[mac-alex_2003]

Auf jeden Fall einen C mit ausreichend Spannungsfestigkeit. Wenn der 47µ ausreicht würde ich den mal nehmen.

Wird es weniger wars die Anodensiebung. Wird es nicht weniger würde ich wie Dirk auch auf die Heizung tippen.
Eine Drossel anstatt des weiteren Cs ist natürlich eine sehr gute Alternative. Bevor Du die einbaust kannst Du mit dem C prüfen, ob
das überhaupt die Ursache ist. Ändert sich selbst mit 100µF Fiterung nichts am Brummen würde ich wie gesagt auch mal bei der Heizung suchen.
Diese möglichst eng verdrillen und nicht geschirmte Signalleitungen stets senkrecht kreuzen und mind. 2cm Abstand halten.

Viele Grüße,
Marc

[_peter]

Hallo,

der Amp läuft doch mit Röhrengleichrichtung. Da darfst du die maximale Kapazität des Ladeelkos
nicht überschreiten. Wie hoch die sein darf steht im Datenblatt der Gleichrichterröhre.
Wegen der Widerstände bei der Heizung gib mal Heizungssymmetrierung als Suchbegriff ein.

Gruß, Peter

Edith: mal die Schreibfehler beseitigt..

[Ron55555]

@Peter

ich hab noch mal nach gesehen im Datenblatt der GZ34, ist angegeben mit 60 uF

@Marc

ich hab den 47uF mal kurz prallel zu C10 an gelötet und mit erfolg, es ist leiser geworden,
dann werde ich mal löcher bohren und die Drossel ein löten

[mac-alex_2003]

Uuups. Röhrengleichrichtung? Irgendwie hab ich nie nach unten gescrollt im Schaltplan. Peinlich peinlich...

Die 5A4R kann nach dem Amperex Datenblatt 60µF ab. Heißt Du kannst die 47µ parallel zum C10 hängen, zumindest mal zum Testen (69µF ist zwar etwas mehr, wird aber nicht gleich kritisch werden, v.a. da die Elkos auch stark in der Kapazität schwanken). Bringt es Besserung würde ich auf Dauer auch zur Choke raten.

Edit: da warst Du schneller.
Ok, die Drossel ist dann auf jeden Fall sinnvoll. Hast Du dann noch einen Brumm solltest Du feststellen obs 50 oder 100Hz sind. Bei 50 bist Du bei den Heizleitungen richtig aufgehoben

[Ron55555]

Uuups. Röhrengleichrichtung? Irgendwie hab ich nie nach unten gescrollt im Schaltplan. Peinlich peinlich...

Die 5A4R kann nach dem Amperex Datenblatt 60µF ab. Heißt Du kannst die 47µ parallel zum C10 hängen, zumindest mal zum Testen (69µF ist zwar etwas mehr, wird aber nicht gleich kritisch werden, v.a. da die Elkos auch stark in der Kapazität schwanken). Bringt es Besserung würde ich auf Dauer auch zur Choke raten.

Edit: da warst Du schneller.
Ok, die Drossel ist dann auf jeden Fall sinnvoll. Hast Du dann noch einen Brumm solltest Du feststellen obs 50 oder 100Hz sind. Bei 50 bist Du bei den Heizleitungen richtig aufgehoben

das wird mein nächster schritt sein, hab grade bei Dirk im Shop 100er Rs bestellt die genau so wie auch beim SAM von der 6,3 V Heizung an die Kathode der Endstufenröhre lötet werden
in diesem Fall Pin 8 an V2, und dann werd ich löcher bohren und das LC Glied statt R14 einsetzen, platz zwischen PT und OT hab ich mir ja dafür gelassen

[Dirk]

die Widerstande für die Heizung habe ich nicht eingebaut, sondern alles nach Plan,
nehme ich dafür auch zwei 100R an die Kathode der Endstufenröhre,

Ja, Du kannst diese genaue so verbauen wie beim SAM. Installiere aber erst einmal die Drossel. Das scheint mir, nachdem ich Dein Posting zum Kondensator gelesen haben, am meisten zu bringen.

Gruß, Dirk

[TubeNewbie]

Hallo,

also ohne jemandem zu Nahe treten zu wollen, aber ohne Massebezug via 100R's der Heizung würden meine Verstärker ziemlich stark brummen, schon alles ausprobiert! Ausserdem würde ich bei der Stromentnahme nicht vom Ladeelko an den Übertrager gehen sondern am 1.Siebelko dahinter! Rein rechnerisch hast du beim TT-Amp am Ladeelko bei 22µF noch über 50V Brummspannung wegen der schlechteren 2-Wege-Gleichrichtung(50Hz Brummspannung)! Das hört man doch schon arg. Wenn dann lieber eine Röhre mit weniger Power ala 6V6-Champ (geringere Stromentnahme weniger Brummspannung) oder bessere Sienung.

gruß Michael

[Ron55555]

Hallo,

also ohne jemandem zu Nahe treten zu wollen, aber ohne Massebezug via 100R's der Heizung würden meine Verstärker ziemlich stark brummen, schon alles ausprobiert! Ausserdem würde ich bei der Stromentnahme nicht vom Ladeelko an den Übertrager gehen sondern am 1.Siebelko dahinter! Rein rechnerisch hast du beim TT-Amp am Ladeelko bei 22µF noch über 50V Brummspannung wegen der schlechteren 2-Wege-Gleichrichtung(50Hz Brummspannung)! Das hört man doch schon arg. Wenn dann lieber eine Röhre mit weniger Power ala 6V6-Champ (geringere Stromentnahme weniger Brummspannung) oder bessere Sienung.

gruß Michael

Hallo Michael,

ich kann mir nicht vorstellen dass du mit Tips, Rat und eigenen Erfahrungen jemanden zu nahe treten könntest, jeder sammelt im laufe der Zeit seine Erfahrungen die sich nicht unbedingt immer mit denen anderer decken,
ich bin zum Beispiel stehe ziemlich am an fang des sammelns und rede lieber vorher darüber bevor ich was zersemmel,
dem nach sollte ich es mal probieren das blau Kabel vom AÜ hinter dem R14 in der Siebung
an zu löten und mittels 100 Ohm Rs den Massebezug der Heizung zu schaffen, bevor ich jetzt erst mal
mein Gehäuse weiter mit Löchern versehe

Edit: gemessen habe ich ja hinter R14 die selbe Spannung wie davor

[Athlord]

Moin,
Heizungssymetrierung bringt fast immer was.
In deinem Fall würde ich unbedingt die Drossel einsetzten und eben über zwei 100R Widerlinge symetrieren.
Gruss
Jürgen

[Nils H.]

Moin,

Rein rechnerisch hast du beim TT-Amp am Ladeelko bei 22µF noch über 50V Brummspannung wegen der schlechteren 2-Wege-Gleichrichtung(50Hz Brummspannung)!

bitte in Sachen Gleichrichter nochmal nachlesen! Eine Mittelpunktgleichrichtung erzeugt die gleiche Ausgangsspannung wie ein Brückengleichrichter. Der einzige Unterschied sind die Anforderungen an den Trafo!

Gruß, Nils

[SvR]

Salü,
Noch ne Anmerkung

Rein rechnerisch hast du beim TT-Amp am Ladeelko bei 22µF noch über 50V Brummspannung wegen der schlechteren 2-Wege-Gleichrichtung(50Hz Brummspannung)!

Die Brummspannungsfrequenz bei einer Mittelpunktgleichrichtung beträgt wie beim Brückengleichrichter 100Hz.

Zur Heizung: Symmetrierung der Heizspannung solltest du noch machen. Solange du keine Symmetriewiderstände drin hast, solltest du auf jedenfall die Heizung einseitig auf Masse legen (falls du das noch nicht gemacht hast) und nicht in der Luft hängen lassen.
mfg sven

[Ron55555]

Salü,
Noch ne Anmerkung ;)Die Brummspannungsfrequenz bei einer Mittelpunktgleichrichtung beträgt wie beim Brückengleichrichter 100Hz.

Zur Heizung: Symmetrierung der Heizspannung solltest du noch machen. Solange du keine Symmetriewiderstände drin hast, solltest du auf jedenfall die Heizung einseitig auf Masse legen (falls du das noch nicht gemacht hast) und nicht in der Luft hängen lassen.
mfg sven

der Mittelleiter der 6,3 V Heizung ist an die Kathode der Endröhre angeschlossen, die Massesynmetrierung mittels 100er R´s habe ich noch nicht getan, der Mittelleiter der 5V Heizung für die Gleichrichterröhr hängt in der Tat in der luft

[SvR]

Salü,
Dann ist alles in Ordnung.
Ich bezog mich nur auf die 6,3V-Heizung.
Die indirekt geheizten Gleichrichterröhre liegt ja schon prinzipbedingt auf einem festen Potential.
mfg sven

[Ron55555]

Salü,
Dann ist alles in Ordnung.
Ich bezog mich nur auf die 6,3V-Heizung.
Die indirekt geheizten Gleichrichterröhre liegt ja schon prinzipbedingt auf einem festen Potential.
mfg sven

ok dann mach ich noch die Heizungssymetrierung und dei Drossel rein und werde sehen wie es sich verbessert

[TubeNewbie]

Hallo,

ok! Dann hat wohl der Friedrich Hunold unrecht und meine Berechnungen sind alle falsch und meine Netzteil-Simulationen sowieso. Dann stimmt wohl mein LTSpice (FFT) nicht, dass mir beim Brückengleichrichter 100Hz ausspuckt und beim 2-Wege-Gleichrichter 50Hz (wobei, ja auch 100Hz als k2).
Dann bricht halt nur ne weitere Welt zusammen....

gruß Michael