[geowicht]

Hier noch das vergessenen Bild zur Trafoanordnung.

[Beano]

Moin Gerhard,

deine B+ ist tatsächlich etwas zu hoch.
Die Messung über die AÜ-Wicklung oder 1Ohm-Messwiderstände kannst du dir eigentlich sparen, es reicht schon wenn man den Kathodenwiderstand und die Spannung an der Kathode kennt. Mit 220 Ohm und 15,5V gibt das einen Gesamtstrom von ca 70,5mA - pro Röhre also ca 35mA.
Wenn man das mit der Anodenspannung von (403-15,5)=387,5V multipliziert erhält man eine Gesamtverlustleistung von 13,7W (Anoden- und SG-Verlustleistung), erlaubt sind 14W - das ist also im Rahmen, da sollten die Bäckchen eigentlich noch nicht rot glühen. Zur Sicherheit solltest du mal die Verlustleistung an den Schirmgittern bestimmen, dazu musst du den Spannungsabfall über dem 100 Ohm Widerstand messen.

Nichtsdestotrotz bleibt die B+-Spannung zu hoch, die solltest du unbedingt verringern. Entweder du machst das mit einem großen Lastwiderstand in der HV-Leitung oder z.B. mit Zener-Dioden (plus Transistor) am CT.
Wie hoch ist denn die AC-Spannung vor der Gleichrichterröhre?
Wie hoch ist deine Netzspannung?

Der 18W Netztrafo ist ja ein ziemlicher Brocken

Ob das Brummen durch die Trafoanordnung verursacht wird, kannst du ganz leicht testen: brummt der Amp auch im Standby, streut der NT wahrscheinlich in den AÜ - wenn nicht, dann hat das Brummen andere Ursachen.
Die Heizung hast du ja bereits per CT symmetriert, eventuell kannst du den CT aber direkt an die Kathoden der EL84 legen - das hat bei mir immer geholfen.
Ansonsten würde ich mir das Masseschema nochmal ansehen.

Die Gridstopper der EL84 würde ich direkt an die Fassungen bringen, bei dir kommen sich Gitterzuleitungen und Anodenleitungen des PI gefährlich nahe. Die Anodenleitungen würde ich vom Board direkt nach unten ans Chassis legen, die Gitterzuleitungen oben lassen - damit hast du etwas Abstand.
Die SG-Wicklungen des AÜ hast du an einer denkbar ungünstigen Stelle ins Chassis gelegt, nämlich direkt an der empfindlichen Eingangsstufe des 2. Kanals.

Man erkennt es auf dem Foto schlecht, aber deine Lötstellen sehen teilweise nicht richtig gut aus.

Grüße
Mathias

[geowicht]

 Hallo Mathias,
vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast das anzusehen und vor allem so ausführlich zu antworten.
Dass die B+ zu hoch ist hatte ich, nach Durchsicht einiger Pläne hier im Forum in denen auch mal die Spannungen angegeben sind, schon vermutet, da die meißten so etwa 350V hatten. Der NT ist tatsächlich ein ganz schöner Brocken und sieht dem baugleichen TT36W auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich. Da ich ein Angebot von Dirk genutzt habe waren aber beide vom Preis/-Leistungsverhältnis unschlagbar günstig.Der TT36W AÜ den ich noch habe ist übrigends auch rießig.
Ich habe heute morgen nochmal nachgemessen. Die Netzspannung ist heute morgen 234V gewesen, damit habe ich nach dem NT je Seite 332V AC und nach den Dioden 181V.
Ich habe günstig Merlins Bücher bekommen und werde da mal nachlesen, ob ich da was für das Problem der zu hohen B+ finde bzw. wie ich das mit den Zenerdioden hinbekomme.
Was das Brummen angeht, so ist mit Standby off alles mucksmäuschen still. Mit Standby on und Volume und Master zu ist auch noch ruhig. Drehe ich nur den Master auf. lässt sich eine leise Zunahme des Brumm feststellen. Mit aufgedrehtem Volume lässt sich die Lautstärke des Brummen mit dem Master Regeln. Nehme ich die V1 raus, dann gibt es nur bei voll aufgedrehtem Vol im letzten Drittel des Master einen Brumm aber viel leiser. Nehme ich den Phasendreher raus ist Ruhe. Im Clean brummt nix, dafür rauschts meines Erachtens zu laut (hier muss ich nochmal prüfen ob ich nicht ne Masseverbindung vergessen habe). Da offensichtlich das Problem des Brummen in der Eingangsstufe des Gain Kanals liegt, werde ich erst mal Deiner Empfehlung folgen und die AÜ Leitungen umlegen und sehen ob das was bringt. Mit dem CT direkt an die Kathode verstehe ich noch nicht. Meinst Du an die Masse des Kathoden-R?
Das mit den Gridstoppern hatte ich mir schon überlegt da es hier ja schon öfter empfohlen wurde, aber da es sich um ein oft gebautes Layout handelt wollte ich erst mal so wenig wie möglich ändern und erst später optimieren. Ich werde das aber ebenso wie die von Dir vorgeschlagene Leitungsführung mal ausprobieren.
Was die Lötstellen angeht gebe ich dir uneingeschränkt Recht. Hier gibt es ein paar Problemstellen. Begonnen hatte ich ja mit dem Massebus und das klappte erst mal überhaupt nicht. Erst mit neuen Lötspitzen unterschiedlicher Größe und erhöhter Temperatur, aber vor allem durch Wechsel des Lötzinns wurde es besser. Erhebliche Probleme hatte ich auch mit den Röhrenfassungen (Hier werde ich zukünftig auf jeden Fall die braunen Beltons nehmen), vor allem wenn mehr als ein Kabel in die Ösen sollten. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen auch mechanisch vernünftige Verbindungen zu machen aber das erfordert doch mehr Übung und vor allem Geduld. Hier muss ich noch dran arbeiten ;-)
Für den ersten Amp würde ich auch ein größeres Gehäuse empfehlen. Es sieht bei vielen hier im Forum auch in kleinen Gehäusen so schön aufgeräumt und einfach aus, tatsächlich geht es aber dann doch schon ziemlich eng zu.

Die weitere Vorgehensweise wird also sein, dass ich erst mal die B+ runterkriegen muss, dann Bias neu einstellen/messen. Dafür muss ich erst mal nachlesen wie ichs am besten mache und Teile bestellen. Bis dahin kann ich mich ja mal um die Leitungsführung kümmern. Außerdem will ich noch das vorgesehene PPIMV vorbereiten.

Vielen Dank nochmal für die vielen Tips und Anregungen 
Ich werde berichten sobald es was neues gibt oder wenn ich nicht weiterkomme :-)

Herzliche Grüße
Gerhard

[guitarthunder]

Hi Gerhard
Entferne mal an der Gleichrichterröhre die Dioden und mess dann noch einmal.Bei meinem Amp kam keine Spannung durch die Dioden und darum hab ich sie weggelassen.Ich bin mir auch nicht sicher ob im Ceriatone Layout die richtigen Dioden eingezeichnet sind.Ich hab hier in diesem Thread BY 269 empfohlen bekommen.
Gruß Michael

[Beano]

Hi Michael,

was meinst du denn mit "keine Spannung durch die Dioden"?

Gerhard hat doch eine B+-Spannung, die ist sogar zu hoch. Die Dioden würde ich als Fehlerquelle ausschließen, der Typ ist relativ egal, solange die Sperrspannung groß genug ist - die 1N4007 können halt nur bis 1000V - bei 330V AC ist das schon recht knapp aber noch unterm Limit. Besser wären natürlich BY269 oder 2x1N4007 in Reihe - die Ursache für die Probleme ist das aber alles nicht.

Grüße
Mathias

[geowicht]

Hallo Michael und Mathias,
daß die N4007 grenzwertig sind ist mir noch nicht in den Sinn gekommen. Eigentlich sind sie ja wie Michael schon sagt überhaupt nicht nötig, ich denke sie sollen für den Fall der Fälle die Röhre bzw. die Schaltung schützen. Bei Dirk gibts sonst nur noch die UF 5408, die Meiner Meinung nach in Frage käme. Ich werde mal suchen wo ich die BY 269 herbekomme, hätte aber noch einige N4007 für Serienschaltung über. Mal sehen ob dafür noch genug Platz ist das mechanisch stabil hinzubekommen, dann mach ich das.
Herzliche Grüße
Gerhard
 

[Beano]

Hey Gerhard,

mach dir um die Dioden erstmal keine Sorgen und lass das wie es ist. Vorrangige Baustelle sind erstmal die hohe Spannung, das Brummen und die Schwingneigung.

BTW: BY269 gibt es bei Dirk.

Grüße
Mathias

[geowicht]

Da hätte ich mal die Brille aufsetzen sollen 

[Beano]

Hey Gerhard,

Die Netzspannung ist heute morgen 234V gewesen, damit habe ich nach dem NT je Seite 332V AC und nach den Dioden 181V.

Die Netzspannung ist ganz okay, allerdings ist die Spannung des Trafos zu hoch, der ist doch mit 300-0-300 angegeben - da hast du schon die Ursache für die hohe Spannung, der Trafo haut einfach zu viel Spannung raus.

Was das Brummen angeht, so ist mit Standby off alles mucksmäuschen still.

Dann liegt es nicht an der Trafoorientierung.
Checke bitte mal alle Masseanschlüsse und deren Lötstellen.
Das Massekonzept der Ceriatone-Layouts halte ich für suboptimal, das habe ich auch schon mehrfach geschrieben. Ich denke du kommst mit einem Multi-Star-Grounding wesentlich besser. Zusätzlich würde ich darüber nachdenken, der EF86 einen eigenen Netzteilelko samt Siebwiederstand zu verpassen.

Mit dem CT direkt an die Kathode verstehe ich noch nicht. Meinst Du an die Masse des Kathoden-R?

Nein, der CT der Heizung kommt direkt an die Kathoden der EL84, also an deren Pin 3. Damit legst du die Heizung etwas hoch, nämlich um ca. 15V wodurch der Brummeinfluss verringert wird.

Grüße
Mathias

[guitarthunder]

Hey Mathias

Sorry für meine Frage. Macht das nichts das nach den Dioden nur noch 181V anliegen?

Gruß Michael

[Beano]

Hey,

die Messung nach den Dioden ist irrelevant, was willst du da auch messen, dort hast du eine pulsierende Spannung - das ist weder DC noch AC, somit gibt dir dein Multimeter dort nur Mist an.

Grüße
Mathias

[guitarthunder]

Hi Mathias

Vielen Dank für deine schnelle Antwort.Dann waren meine Dioden wahrscheinlich gar nicht defekt .
Gruß Michael

[geowicht]

Hallo Mathias,
ja der NT haut ganz schön viel raus, das hatte ich schon beim ersten Messen ohne Röhren gemerkt. Ich hatte dann allerdings gehofft, dass das dann mit Röhren wieder an die 300-0-300 gehen würde.
Was den CT der Heizung angeht, so hab ich das nun verstanden. Ich hatte hier schon oft gelesen die Heizung hochzulegen, konnte mir aber rein praktisch dann nie richtig was unter Hochlegen der Heizung vorstellen. Danke für die Aufklärung.
Für die Reduzierung der Spannung hab ich heute mal im Merlin gewälzt und bin denke ich fündig geworden. Müsste im Prinzip Fig. 10.10 auf S. 214 entsprechen. Im Beispielschaltbild ist es ein 100 Ohm Widerstand in Serie mit der Diode und parallel zu beidem ein Transistor (TIP147).
Da meine Heizspannungen ja auch zu hoch sind wäre ja eigentlich am besten die Spannungen auf der Trafoprimärseite runterzubekommen?
Grüße
Gerhard
 

[Striker52]

Da meine Heizspannungen ja auch zu hoch sind wäre ja eigentlich am besten die Spannungen auf der Trafoprimärseite runterzubekommen?
Grüße
Gerhard

Hallo Gerhard,
BITTE NICHT!!! Finger weg von der Primärseite!!! Das ist viel zu gefährlich. Abgesehen davon ist deine Heizspannung noch im grünen Bereich. Wenn alles andere mal läuft, kannst du ggf. mit 2 antiparallelen Dioden reduzieren. LAss das aber erst mal.
Gruß Axel

[geowicht]

Hallo Axel,
das war erst mal nur so eine Idee, ohne irgendwelche fundierte Recherche dazu. Falls es da was vernünftiges gegeben hätte, wären natürlich alle Spannungen auf einen Streich ins Soll gekommen. Nachdem ich dazu aber bei Merlin nichts vernünftiges gefunden habe und auch der Elektroniker bei uns auf Arbeit mir zur Sekundärseite riet, hatte ich eigentlich schon wieder verworfen dafür nach Lösungen zu suchen. Somit wirds wohl auf jeden Fall eine Sekundärseitige Lösung werden.
Danke für den Tip mit den antiparallelen Dioden, wobei ich da auch erst mal recherchieren will/muss wie das geht. Da das mein erster wirklich komplett selbstgebauter amp ist (wird), will ich ihn erst mal so am laufen haben, dass alles vernünftig funktioniert. Danach würde ich ihn gerne als Basis für weitere Versuche nutzen. Gerne auch verschiedene Möglichkeiten der Spannungsreduzierung testen, aber vor allem hatte ich bislang erst mal an Voco, PPIMV oder tonestack gedacht.  Das Poti fürs PPIMV war ja auf dem Foto schon zu sehen ;-)
Jetzt will ich aber erst mal die B+ runterkriegen und verstehen wie ich das am besten machen kann. Daher sind mir Eure unterschiedlichen Tips höchst willkommen, am liebsten natürlich mit einem Literaturzitat, aber ich bin auch nicht zu faul zum selber suchen wenn ich den Wink in die richtige Richtung bekomme    .
Ich bin wirklich froh dieses Forum gefunden zu haben 
Herzliche Grüße
Gerhard