[Del Pedro]

@Peter:

Wenn ich diese fliegende Sicherung aus Weichplastik in einem Gerät mit meist hohen Spannungen (+ Temperaturentwicklung) sehe, bekomme ich eine Gänsehaut. 
Warum nicht eine solide Einschraubsicherung nehmen - da braucht es keine Oberdeck-Kabelführung etc. und das Ding hängt nicht so rum. Primär ist doch was Gescheites als Si-Halter drin!

Hallo,

das ist der Originalsicherungshalter des Valve Junior Trafos. Ist auch nur die Heizspannung. Solange der Sicherungshalter nicht verreckt lasse ich ihn drin. Wenn er das Zeitliche segnet nehme ich die Sicherung ganz raus.

Grüße
Peter

[LuciMan]

Hi Peter,

es gibt auch viel Murks bzgl. Bauteile-Qualität in der Industrie (Rotstift-Denken!). Das wäre mir zu heikel - wenn ich es besser weiß, ändere ich in meinem Gerät die Qualität nach oben.
Auch wenn es "nur" die Heizung ist - gerade da fließen nette Ströme! Und was machst Du, wenn Du den Ausfall nicht schnell genug merkst, das Teil sich auflöst und es einen unabgesicherten "Kurzen" gibt? Neue Heizwicklung kaufen?

Gruß
Claus

[Striker52]

Hallo Peter,
danke für die Messwerte. Die Spannungen, die du gemessen hast, sehen nicht ungewöhnlich aus. Über den Widerling R27 fallen 52 Volt ab, das macht einen Strom von 23,6mA für die beiden Schirmgitter, also kanpp 12mA pro Gitter. Nach meinen Datenblättern zur EL84 sollte der Strom im AB-Betrieb bei 250V am Schirmgitter bei 7,5mA und bei 300V bei 11mA liegen. Im ersten fall gibt das datenblatt eine Leistung von 11W an, im zweiten Fall 17W. Von daher passen deine Werte. Die Leistungseinschränkung auf 11 Watt rührt von der einbrechenden SG-Spannung. Du kannst ja mal den R27 verkleinern.
Der ValveJr-NT scheint jedenfalls nicht in Knie zu gehen mit 2 EL84 (siehe Anodenspannung, die nur um 9V absinkt bei Volllast). Ich benutze einen W*sten NT, der unter Volllast ähnlich mit der Spannung einsinkt und dabei aber schon im "Zimmerbetrieb" knallheiß wird (so daß man die Finger sofort wieder wegnimmt).
Ich erinnere mich, dass ich ca. 16 bis 17 Watt mit meiner Standard EL84-PP Endstufe gemessen habe. Irgendwo hier hab ich die Messung auch mal gepostet.
Da ich für die 6P14P-EB kein Datenblatt habe, kann ich nicht beurteilen inwieweit die von der EL84 abweicht.
Gruß Axel

[Del Pedro]

Hallo Peter,
danke für die Messwerte. Die Spannungen, die du gemessen hast, sehen nicht ungewöhnlich aus. Über den Widerling R27 fallen 52 Volt ab, das macht einen Strom von 23,6mA für die beiden Schirmgitter, also kanpp 12mA pro Gitter. Nach meinen Datenblättern zur EL84 sollte der Strom im AB-Betrieb bei 250V am Schirmgitter bei 7,5mA und bei 300V bei 11mA liegen. Im ersten fall gibt das datenblatt eine Leistung von 11W an, im zweiten Fall 17W. Von daher passen deine Werte. Die Leistungseinschränkung auf 11 Watt rührt von der einbrechenden SG-Spannung. Du kannst ja mal den R27 verkleinern.
Der ValveJr-NT scheint jedenfalls nicht in Knie zu gehen mit 2 EL84 (siehe Anodenspannung, die nur um 9V absinkt bei Volllast). Ich benutze einen W*sten NT, der unter Volllast ähnlich mit der Spannung einsinkt und dabei aber schon im "Zimmerbetrieb" knallheiß wird (so daß man die Finger sofort wieder wegnimmt).
Ich erinnere mich, dass ich ca. 16 bis 17 Watt mit meiner Standard EL84-PP Endstufe gemessen habe. Irgendwo hier hab ich die Messung auch mal gepostet.
Da ich für die 6P14P-EB kein Datenblatt habe, kann ich nicht beurteilen inwieweit die von der EL84 abweicht.
Gruß Axel

Hallo Axel,

da ich den Amp eh so gut wie nie ausfahren ausfahren kann kommt es mir auf das letzte Watt Leistung nicht an. Von daher lasse ich es mal so. Wenn ich noch die Ursache des Brummens finde wäre ich mit dem Amp sehr zufrieden.
Wie gesagt wird der Netztrafo nicht nennenswert warm. Ich habe ja noch einen zweiten umgebauten Valve Jr./GA5, der funktioniert seit über einem Jahr ohne Probleme. Und wenn ich mir die Heizspannung anschaue könnte der Trafo vielleicht auch noch eine weitere Vorstufenröhre verkraften
Mit zwei Sovtek EL84 war die Leistung sehr ähnlich. Zu den 6P14P weiß ich auch nichts, die habe ich mal vom Vertrieb als Ersatz für die EL84 eines Smart-20 bekommen. Waren da allerdings nicht zu gebrauchen, da sie überhaupt nicht gematched sind und eine heftige rote Bäckchen bekommen hatte. Jetzt mit der getrennten Kathodenbeschaltung scheinen sie aber gut zu funktionieren.

Ach ja, das man das Eingangssignal am Ausgangsübertrager hören kann ist normal, oder?

Grüße
Peter

[Striker52]

Ach ja, das man das Eingangssignal am Ausgangsübertrager hören kann ist normal, oder?

Ja.
Gruß Axel

[Del Pedro]

Für die Kanalumschaltung muss ich mir was anderes einfallen lassen. Die langen Leitungen zum Relais fangen sich Störungen ein, und bei eingestecktem Fußschalter brummts etwas.
Jetzt rächt sich das kleine Chassis. Ein Platz fürs Relais in der Nähe der Volume-Potis fällt mir nämlich nicht ein.

[Del Pedro]

So, jetzt läuft das Ding ohne Probleme. Habe das Relais näher zur Frontplatte gesetzt und die Leitung gekürzt, jetzt sind die Nebengeräusche deutlich geringer.
Die Stromversorgung des Relais aus der Heizspannung habe ich nicht brummfrei hinbekommen. Habe daher einen 6V Printtrafo eingebaut. Befestigt mit Sekundenkleber und Kabelbinder - für die Bühne wohl nichts, fürs Wohnzimmer sollte es genügen.

Im Anhang noch der aktualisierte Schaltplan. Die Umschaltung per Relais ist etwas dämlich gezeichnet, aber ich denke man kann erkennen wie es gemeint ist.

Der Normalkanal könnte für meinen Geschmack mehr Höhen vertragen (so habe ich auch den Smart-20 in Erinnerung). Voll aufgedreht gehts gerade so (ein paar Reserven wären aber auch nicht schlecht), mit zurückgenommenem Volume klingt der Kanal aber doch recht muffig. V.a. mit Humbuckern.
Hat jemand Tipps wie man dem Kanal zu mehr Brillanz verhelfen kann? Bright Kondensator übers Volume ist mir bekannt. Was geht noch? An der Tonblende rumspielen (C7 verkleinern?)?

Grüße
Peter

[Striker52]

Hi,
bzgl. des Tonreglers im Normal-Kanal: Ich würde es eher mal mit einer Erhöhung von R8 probieren. Dann werden bei Rechtsanschlag des Ton-Potis weniger Höhen auf Masse geleitet.
Gruß Axel

Edit: Evtl auch die KAt-Cs der Endrohre verkleinern?

[Del Pedro]

Hi,
bzgl. des Tonreglers im Normal-Kanal: Ich würde es eher mal mit einer Erhöhung von R8 probieren. Dann werden bei Rechtsanschlag des Ton-Potis weniger Höhen auf Masse geleitet.
Gruß Axel

Hallo Axel,

habe für einen ersten Test mal mit Krokoklemmen Widerstände/Kondensatoren parallel zu C7/R8 geschaltet. Bei C7 habe ich keinen Einfluß auf die Höhen gehört, bei R8 minimal. Mit höherem R8 dürfte man minimal mehr Höhen bekommen. Außerdem scheint es etwas mehr Gain zu geben (was gar nicht schlecht ist, da der Kanal leicht leiser ist als der andere). Ich denke ich probiers mal mit 100k oder 120k für R8.
Außerdem habe ich noch Bright Kondensatoren getestet. 100pF sind mir immer noch zu zahm. 250pF ist besser. Für Single Coils evt. schon etwas viel. Mal schauen, ob ich 250pF nehme oder nur 220pF oder 180pF.

Edit: Evtl auch die KAt-Cs der Endrohre verkleinern?

Wirkt sich das auf die Höhen auf? Ich hatte im Hinterkopf, dass sich der Kathoden-Kondensator in der Endstufe eher auf Zerre und "Ansprache" auswirkt.

Viele Grüße
Peter

[Groove1]

Hallo Peter,


ich konnte bei meinem 18Watter durch Reduzierung des Tails beim PI auf 33K ( dein R16) etwas Höhen gewinnen. Der PI dürfte ein klein wenig Gain reduzieren, dadurch aber auch etwas mehr Pegel zu den Endstufen schicken.


Mein LTPI ist ansonsten allerdings mit 1K2, 1M, 1M, ausgelegt.


Gruß, Klaus

[Beano]

Hey,

Der PI dürfte ein klein wenig Gain reduzieren, dadurch aber auch etwas mehr Pegel zu den Endstufen schicken.

das ist doch ein Widerspruch. Weniger Gain des PI aber mehr Pegel zu den Endröhren? Was denn nun?

Grüße
Mathias

[Striker52]

.....
Wirkt sich das auf die Höhen auf? Ich hatte im Hinterkopf, dass sich der Kathoden-Kondensator in der Endstufe eher auf Zerre und "Ansprache" auswirkt.

Ein dicker Kat-C in der Endstufe bringt mehr Bässe. Wenn du den Kat-C kleiner machst, kommen weniger Bässe, wodurch der Anteil der Höhen steigt. Eigentlich der gleiche Effekt wie an den Kat-Cs der Vorstufe.
Gruß Axel

[Groove1]

Hallo Mathias,


verzeihe mir, ich bin Anfänger. Ich habe die Reduzierung des Tail R’s als Tipp von Stephan (Darkbluemurder) aufgeschnappt. Ich finde leider den Post nicht mehr. Habe ihn wie beschrieben verkleinert und dadurch mehr Clean und auch Höhen erhalten.


Gefühlt haben die EL84 nun mehr Gain im letzten viertel des Masters. Stephan hat es eigentlich auch so in dieser Richtung in seinem Tipp erwähnt. Ich habe es mir notiert:


Zitat Stephan:
Ich habe mit 820R als Kathoden-R im PI gute Erfahrungen gemacht. Der lässt vom Cleanton noch genug Glanz übrig, nimmt aber dem OD-Sound einiges an Kratzbürstigkeit.

Was auch hilft, wenn man den Amp nicht ständig voll aufdreht, ist den Tail-R im PI von 47k etwas zu verkleinern, beispielsweise auf 33k, 27k oder 22k. Das bringt dem PI etwas mehr Headroom, wodurch die PI-Zerre etwas abnimmt. Da der PI dann aber mehr Headroom hat, stellt er ein stärkeres Ausgangssignal zur Verfügung, das die Endstufenröhren stärker antreibt – könnte u.U. zuviel des Guten werden. Ich habe im HoSo56 sowie im HoSo SLO jetzt jeweils 27k drin.
Zitat Ende.


Wenn ich da mit meiner Vermutung falsch liege, dann korrigiert mich bitte. Lerne gerne was dazu. Danke schon mal vorab!


Gruß, Klaus

[Del Pedro]

Danke für die Tipps.
Habe jetzt einen 250pF Bright Kondensator überm Volumepoti drin (und R8 auf 100k erhöht). In Zimmerlautstärke bin ich sehr zufrieden mit dem Sound. Test bei höheren Lautstärken folgt nächste Woche.

Grüße
Peter

[Del Pedro]

Hallo,

hier noch ein Bild mit geänderter Frontblende. Mein erster Versuch mit Tolex und entsprechend eher bescheidenes Ergebnis. Aus etwas Entfernung siehts aber ganz ok aus
Der Vollständigkeit halber noch der aktualisierte Schaltplan mit Bright Kondensator.

Der Test des Amps bei voller Lautstärke war auch erfolgreich. Das Konzept mit PPIMV und VVR hat sich auch bewährt. Der Grad an Endstufenzerre lässt sich über PPIMV regeln (zu viel Endstufenzerre klingt für mich nicht gut), und das dank VVR bei jeder Lautstärke (und nur geringer Soundänderung).

Grüße
Peter