[bwaack]

Hi!
Trafo habe ich nicht, aber ich habe das Ding auch gerade in den Fingern gehabt.
Ich messe im Leerlauf (also Amp an und kein Signal) 305 V Wechselspannung am Trafo. (Am ersten Kondensator werden daraus dann 400V Gleichspannung).
Damit käme zum Beispiel so etwas in Frage:
http://www.ampdesign.de/Trafo%20NT18.htm
oh Verzeihung, oder dieser hier:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2275_Hammond-290NX-VOX-Power-AC30-Vintage.html

kannst Du bitte mal hier lesen:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,18739.0.html

und aufmalen, wie das Netzteil für die Hochspannung genau geschaltet ist?
Der im Netz verbreitete Schaltplan scheint den realen Schaltungen nicht 100%ig zu entsprechen.

Dankeschön und viel Glück mit dem heißen Teil.
B.

[bwaack]

Ach herrjeh!

Dann fehlt ja noch die Wicklung für Bias und Halleffekt.
Hier messe ich -18V und -17V Gleichspannung im Betrieb. Der Trafo liefert 16V AC.
Die musst Du dann auch noch irgendwo her zaubern.

[felixbur]

Ganz vielen Dank schon mal, wir probieren das aus und ich melde mich wieder.
Gruß,
Felix

[bwaack]

Für Hall und Bias kannst du schlicht eine stabilisierte Spannung von 18 Volt herstellen. Das sollte klappen, und Du brauchst keinen Spezialtrafo dafür auftreiben.

Falls Du selbst den Bias einstellbar bauen und selbst einstellen willst, noch folgender Tipp:

Unbedingt den Anodenstrom bei geschlossenem Gehäuse und in längerem Betrieb oder bei längerer Spielpause nachmessen.
Der Amp ist architektonisch fehlkonstruiert und neigt daher ab Werk zum Abbrennen. Auch wenn man es bei dem werksseitig absurd kalten Bias belässt.

Ich habe bei meinem Exemplar den Bias mal ohne Gehäuse kühl eingestellt..... und im zusammengebauten Zustand fängt das Ding an, in immer heißere Betriebszustände zu driften.

Das Gerät kriegt einfach nicht genug Luft. Wenn man es beim werksseitigen kalten Bias belässt, bleibt der Amp in jeder Lage stabil, wenn man das hintere Kunststoffgitter entfernt. Es ist einfach nicht luftdurchlässig genug. Also Obacht!

Grüße
B.

[felixbur]

ok,
danke für den Tipp. Ich kriege wahrscheinlich bald einen Originaltrafo, werde aber danach wohl das Gitter entfernen.
Gruß,
Felix

[bwaack]

Bitte schaue dein Netzteil an und berichte, wie die Schaltung (im rot umrandeten Bereich) bei Deinem Gerät aussieht. Sind die Spannungen an den Anschlüssen 1+ und 2+ tatsächlich voneinander getrennt?



Danke
B

[felixbur]

Ich muss wohl an dieser Stelle erwähnen dass ich da nicht selber bastle sondern ein Kumpel, hab ihn aber gefragrt und er meint bei meinem Amp ist alles genauso wie auf dem Schaltplan eingetragen, ist auch einen Drossel drin (nur sehr klein und schwer zu sehen), wie hier schon in einem anderen Thread bezweifelt.
Gruß,
Felix

[bwaack]

aha. Kann er etwas über die Werte der Drossel sagen, Gleichstromwiderstand, steht da was drauf?

Auch die Widerstandswerte in meinem Amp sind wesentlich andere. Vielleicht kann er mal ein Foto machen von der Unterseite der Elkos, wo diese Bauteile angelötet sind.

Danke für die Mühe
B.

[felixbur]

hier seine antwort:

Ich bau aus zwei MAC 4C – A52 einen der funktioniert.Ich hab im moment keine Kamera mit der man viel sehen würde. Hab eine Zeichnung gemacht, die Dir Vielleicht mehr bringt. Die Voltangaben unter Last konnte ich noch nicht ermitteln.

Widerstände im Netzteil sind wie im Schaltplan. Die Elkos im Netzteil unterscheiden sich teilweise bei beiden vom Schaltplan. Die Becherelkos 50u+50u sind gleich, aber die 50u und 500u im Bias bzw. Reverb sind unterschiedlich. Anstatt zwei 50u sind da 25u bei dem einen. Anstatt 500u sind bei dem anderen 100u. Das dürfte nicht soo „gravierend“ sein. Alle Elkos in beiden Mac´s sind F***. Das Elektrolyt is teilweise rausgedrückt. An den Becherelkos ist eine Jahreszahl „6.71“ das den Zustand der Elkos erklärt. Ich werde alle Elkos tauschen. In beiden Mac´s sind bei den Elkos und Widerständen komplett unterschiedliche Bauformen und Firmen verbaut. Ich schätze das der eine 5 Jahre älter ist als der andere.

In der Vorstufe (Organ Guitar) unterscheiden sich die Kathoden Basis Elkos bunt gemischt. Anstatt 10u wie im Schaltplan sind da 10u, 22u, 50u verbaut. Ich hab keine Ahnung was das soll. Vielleicht hatten die damals keine anderen mehr. Ich kann nicht sagen was das am Klang ändert. Vielleicht weiß jemand mehr darüber.

Welche Widerstände unterscheiden sich bei Dir?

Ich hab die Zeichnung zweimal überprüft, aber Keine Gewehr. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.

Viel Erfolg.

[bwaack]

Ahja danke.

Komische Drossel, bei dem hohem Widerstand sollte man auch eine höhere Induktivität erwarten. Wo ist die denn montiert?
Bei mir fehlt sie, wie gesagt, ganz.

Die Elkos waren bei mir allesamt Ducati made in Italy  . Habe sie auch alle ersetzt.

Mein Gerät sieht ungefähr so aus:



Die Koppelkondensatoren von und zur Hallfeder sowie zum Dimension-Poti sind durch Folienkondensatoren mit erheblich kleineren Werten ersetzt worden (teilweise unbeschriftet). Sieht zumindest teilweise so aus, als wäre das ab Werk geschehen.
Die Eingangssignale zum Hall hin werden beim Orgel-Kanal vor dem Volume-Poti des Kanals abgegriffen (Was in meinem Fall die Brummneigung des Hallmoduls besänftigt.) Deshalb habe ich das dann für den Gitarrenkanal auch so gemacht.

Kathodenelkos sind andere, sind oben eingezeichnet.
Anodenwiderstände der Endstufe sind andere, sind oben eingezeichnet.


Und irgendwo im Netzteil baumelt noch ein 90k Widerstand (2W!) rum, wo ich bei bestem Willen nicht weiß, wo der hingehört...
Ich selbst habe im Frühjahr den im Plan blauen Widerstand eingefügt, weil ich meinte, dass der Amp sich so wohler fühlt. Vorher war dort eine Brücke.

Im Schaltplan findet sich auch ein Rückkopplungswiderstand RC. Den habe ich auch nicht. Gibt es bei Euch sowas?

Grüße
B.

[Teilbau]

Hi bwaack,

bin der Kumpel von Felixbur.

Die Drossel is bei mir direkt hinter den Becherelkos zwischen der ECC83 und dem senkrechten Blech vom Federhall.
Bei mir sind die Elkos auch von Dugati.
Im Hall sind bei mir auch Folien  mit kleineren Werten verbaut.
Den genauen Signalfluss hab ich noch nicht ergründet, scheint aber alles so wie im Schaltplan.
Anodenwiderstände sind bei mir 4,8Ohm.
RC Rückkopplungswiderstand is auch keiner drin.

Der Mac läuf jetzt schon 2 Stunden. Höhrt sich gut an. Nach einer halben Stunde wird der Netztrafo Handwarm. Das finde ich nicht so schon.

Hab Ihm mal testweise einen 12V Lüfter spendiert (In der Seitenwand beim Netztrafo auf nur 5V). Das is ja nicht so die feine Englische Art. Is ja aber auch ein Italien.
Weiß nicht ob ich das so beibehalte.

Ach, und unten Drin auf der Platiene hab ich diesen Spark Gap als Überschlagschutz. Ganz einfach nur zwei dicke Drähte (Spalt ca 0,4mm. Der is auch ganz leicht verbrannt, Hat also schon gefunkt.
Is bei Dir auch sowas drin? ( über die Seitenanzapfungen des Ausgangstrafos noch den 4,8Ohm).
Hab ich noch nie gesehen.

Grüße


 

[bwaack]

hm, ohne Fotos kommen wir wohl nicht weiter. Funkenstrecke hab ich nicht, weiß aber auch nicht so richtig, wo ich da suchen soll.

Die Kabeldurchführung für die Drossel ist vorhanden, aber es sieht nicht so aus, als wär da je eine drin gewesen. Habe schwierigkeiten, eine zu finden, die da hinpasst und mache mir sorgen, ob die da nicht mehr Brumm verursacht, als sie raussiebt.

Grüße
B.

[Teilbau]

Ich hab jetzt mal mit der Schrottkamera durch die Lupe. So kann man was erkennen.

[Teilbau]

Hier Die Funkenstrecke und Drossel.

[bwaack]

Sind doch sehr aufschlussreich die Bilder. Die Drossel wird also mit den Schrauben befestigt, die auch die Platine halten und überragt die Platine deutlich... Das ist ja sehr unordentlich.... und könnte bei mir auch so gewesen sein.

Die Funkenstrecke ist bei mir nicht (mehr) vorhanden. Die Platine ist im Bereich dér Endstufe stark vom Feuer gezeichnet und teilweise ganz durchgebrannt.

Danke für die Hilfe.
Über einen handwarmen Netztrafo würde ich mir keine Sorgen machen, im zusammengebauten Zustand werden im Gehäuse durch die Röhren problemlos 50 bis 60 Grad erreicht. Laut Datenblatt ist es normal, dass die El84 bis zu 100 Grad erreicht.
Ein Lüfter ist bestimmt keine schlechte Idee.

Beim ersetzen der El84 kriege ich leichte Bauchschmerzen, weil JJ eigentlich nur noch Anodenspannungen von 300 Volt erlauben will und der kleine Italiener eher 400 Volt verwndet (auch am Schirmgitter- um so sträflicher, dass die Drossel einfach durch eine Brücke ersetzt wurde). Von anderen Herstellern finde ich überhaupt keine Datenblätter.


Grüße
B.