[Roy78]

Hallo Peter,

nur das blaue Kabel vom Master-Schleifer entfernt, kein Ton.

Verbindung auf Röhrenseite zwischen R5-C3 ist vorhanden, auf der anderen Seite nicht.

Grüße!
Robert

[Stone]

[...]

rgend ein Bauteil überhitz habe o. ä.

[...]

... dann tippe ich auf Koppelkondensator ...

Gruß, Stone

[Roy78]

...Du meinst den C2, den ich verkehrt herum eingebaut hatte?

[_peter]

nur das blaue Kabel vom Master-Schleifer entfernt

Sorry, aber einer von uns beiden schreibt oder liest undeutlich:

Hast du das Kabel nur vom Master-Schleifer entfernt oder (wie schon 2x geschrieben) auch an den
Volume-Schleifer drangelötet?

Versuche mal nachzuvollziehen, was du da machst und warum du es machst! Auch mit dem
Schaltplan. Ist doch klar, dass kein Ton kommt, wenn du das Kabel ablötest, weil du dann den
Signalweg unterbrichst.

Stelle dir eine Pipeline mit mehreren Anzapfungen vor. Am Anfang geht Öl rein, am Ende kommt aber
keines an. Um die Stelle zu finden, wo sie verstopft ist, öffnest du ein Ventil in der Mitte der Pipeline.
Wenn dort kein Öl fließt, ist die verstopfte Stelle weiter vorne. Wenn da Öl fließt, muss sie weiter
hinten kommen.

Auf den Amp bezogen heißt das, du greifst das Signal am Volume Poti ab und führst es direkt zur
Endstufe. Mit dem blauen Kabel, das normalerweise am Master-Poti hängt.

Vielleicht hast du das so gemacht und dich nur nicht richtig ausgedrückt. Dann bitte genauer
formulieren, damit nicht solche unnötigen Posts entstehen.

Gruß, Peter

[Dirk]

Ich werde bei Dirk anfragen, ob er mir nicht einen Teilesatz (Platine & Bauteile hierfür) zukommen lassen kann, dann baue ich das Board nochmals auf.

Teile von den Bausätzen haben wir keine, mir stellt sich auch die Frage, was das bringen soll. Nochmal neu aufbauen in der Hoffnung, dass man dann zufälligerweise keinen Fehler einbaut ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg.
Auch hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass bei solchen Fehler in den allermeisten Fällen KEIN Bauteildefekt vorliegt sondern das Problem bzw. der Verursacher vorm Verstärker sitzt und grübelt.
Es gilt daher erst einmal die üblichen verdächtigen ab zu arbeiten wie fehlende Masseverbindung, fehlende Heizung, falsch angeschlossene Klinkenbuchsen.
Ich schließe auch nicht aus, dass in diesem Fall mehr wie ein Fehler vorliegt. Sehr hilfreiche wäre ein Oszilloskop bei der Fehlersuche.

Gruß, Dirk
 

[Roy78]

Hallo an alle,

entschuldigt, dass ich mich jetzt erst melde, war ziemlich im Stress.

@Peter: als ich am Montag den Thread eröffnet habe, war ich nicht 100%ig bei der Sache, da ich halbtags im Homeoffice gearbeitet habe. Entschuldige, wenn ich deine Hilfestellungen nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit gelesen habe. Ich habe das Kabel heute vom Schleifer des Masters an den Schleifer des Volume-Reglers gelötet, es kam jedoch kein Ton.

Viele Eurer Tipps beziehen sich auf ein Oszi. Ich habe mit so einem Gerät noch nie gearbeitet und weiß nicht, ob ich es zur Fehlersuche auch richtig anwenden würde. Ich möchte dazulernen und bin auch bereit mir eines zu kaufen, aber wo/wie fange ich an? Gibt es irgendwo eine Anleitung, was und wie man alles bei der "einfachen" Fehlersuche beschreibt? Lege ich einfach ein Signal am Eingang an und folge laut Schaltplan dem Signalweg und prüfe, an welchem Punkt keine Spannung mehr anliegt?

Ist ein 2Kanal-Oszi mit 400V RMS und 10x Tastkopf für die auftretenden Spannungen geeignet? Denke hier an die Anode der Pentode.

Viele Grüße!
Roy

[_peter]

Hallo Roy,

dann weißt du jetzt schon mal, dass der Fehler (wenn es nicht mehrere sind) nicht zwischen Volumen und
Master liegt. Bleibt noch der Teil davor und der Teil danach. Den Teil davor kannst du so testen:

- wenn nicht schon geschehen, das blaue Kabel vom letzten Test wieder an die alte Position am Master löten
- ein neues Kabel ziehen von der Eingangsbuchse (von der Seite von R1, die nicht an Masse liegt) an die Stelle,
  wo sich R11 und R12 (die beiden 470k) treffen

Wenn dann immer noch kein Ton kommt, ist es entweder die Endstufe oder die Eingangsbuchse (oder etwas
außerhalb des Amps - siehe Nachbarthread zum Hot Lukas). Die Eingangsbuchse  kannst du mal so testen:

- ein funktionierendes Kabel in den Input, das andere Ende des Kabels nirgends anschließen - also ohne Gitarre
- mit dem  Multimeter den Widerstand zwischen Spitze und Masse messen: sollte 1 Megaohm sein
- den Widerstand zwischen Spitze und Pin 2 der Eingangsröhre messen: sollte 33 kOhm sein

Viel Erfolg, Peter

[Germy]

Moin Ihr Lieben.

Mein Tip bei Bausätzen und Anfängern:

Alle Widerstände auf den Richtigen Wert überprüfen.

Ich rate immer vor dem Verbauen alle widerstände mit dem Ohm-Meter überprüfen. Das trainiert auch den Umgang mit dem Multimeter. Die Farben sind auch nicht immer gut zu erkennen.

Gruß Germy

[darkbluemurder]

Hallo Roy,

die ursprünglich gemessenen Spannungen sind zwar alle etwas niedrig, aber das kann nicht die Ursache dafür sein, dass gar kein Ton mehr kommt. Einzig die Schirmgitterspannung der EL84 ist deutlich zu niedrig, aber auch das würde nicht das von Dir beschriebene Phänomen erklären. Jetzt hast Du seit der ursprünglichen Messung zahlreiche Änderungen und Reparaturversuche unternommen und auch Bauteile wie Röhren getauscht. Ich würde jetzt wie folgt vorgehen:

A. im ausgeschaltenen und entladenen Zustand des Amps
1. alle Punkte in der Schaltung, die Massekontakt haben, überprüfen, ob sie das auch haben
2. alle Kathodenverbindungen prüfen, ob der im Plan angegebene Widerstandswert ca. übereinstimmt
3. alle Anodenverbindungen mit dem Ausgangspunkt der B+ messen. Hier sollte als Wert jeweils die Summe des Ra plus aller Widerlinge in der B+ Leitung bis zu dem entsprechenden Abgriff herauskommen
4. den Signalweg durchmessen, angefangen von der Inputbuchse - herrscht Durchgang bis zu Pin 2 der ersten Röhre, hat der heiße Anschluss der Inputbuchse Kontakt zur Masse, wenn kein Kabel eingesteckt ist und beträgt der Widerstand zur Masse 1 Meg, wenn ein Kabel eingesteckt ist, usw. - dann weiter nach dem Koppel-C genauso messen. Ich prüfe dann an jeder Stelle, ob auch der richtige Wert zur Masse vorhanden ist.

Wenn sich dadurch der Fehler nicht finden lässt, noch einmal eine Spannungsmessung vornehmen.

Auf gutes Gelingen,
Stephan
 

[Striker52]

Kontrolliere nochmal R12 und R16 und R7. Bei digitalen Messgeräten steht in der Anzeige oft die Ziffernfolge "0.470", dahinter k oder M. Bei 470k und 470 Ohm kann man da ganz schnell was verwechseln. Ein Gitter-R mit 470Ohm statt 470k würde in Verbindung mit R11 oder R15 dein Problem erklären. An den gemessenen Spannungswerten würde das nichts ändern.
Gruß Axel

PS: Hab mir genau mit sowas schon tagelang einen Bären gesucht 

[Stefan_L_01]

AC Messung reicht wenn Du kein Oscii hast. Frequenzgeneratoren gibt es für PC, Handy ... Mußt nur Kopfhörer raus auf Input, evtl mit Krokoklemmen von einem 3.5mm Kabel abgreifen

Oscii ist erstmal nix anderes als Spannung über Zeit dargestellt

Mess aber bitte hinter den Koppelkondensatoren, also wo DC 0v ist. Allein aus Selbstschutz. Kannst auch mit krokoklemmen off oder im Standby wenigstens vorbereiten, dann Haende weg und los

[Roy78]

Oha! Das sind viele Posts mit vielen Vorschlägen. Danke   

Da brauche ich sicherlich ein wenig Zeit für. Melde mich spätestens am Wochenende wieder!

@Stephan: ahhhhh, vor 20 Minuten habe ich mir ein Oszi bestellt . Egal, ich wollte aber auch schon immer eines haben und bald ist Weihnachten .

@all: die Widerstände habe ich vor Baubeginn alle penibelst zwei mal durchgemessen und sehr auf k und M geachtet.

Grundsätzlich bin ich zu Beginn ziemlich hektisch und ungeduldig an die Sache herangegangen, mittlerweile gefällt mir aber das Knobeln und die Herausforderung ganz gut. Der Weg ist das Ziel  .

Grüße!
Roy

[Roy78]

Was ich eben noch testen konnte...:

@Striker52: R12, 16 und 7 haben die korrekten Werte = 470k, 470k, 470R. Beachtet man meinen vorherigen Post mit penibelst gemessenen Widerständen, dann hab' ich hier nochmals Glück gehabt .

@Peter: Widerstände an der Eingangsbuchse mit geprüftem und am offenen Ende gemessenem Kabel sind 1M und 33k. Den zweiten Teil deines Tipps kann ich erst morgen prüfen. Ich verstehe nun deine Vorgehensweise sehr gut. War einfach zu ungeduldig (liegt an meinem Beruf), voller Vorfreude und wollte nur, dass das Ding funktioniert.

Bis morgen, poste dann neue Erkenntnisse!

Roy

[Roy78]

Dirk hat schärfere Bilder vom Grundaufbau des JIM auf der Projektseite hinterlegt. Nach Lupe und Taschenlampe meine ich nur einen Unterschied festgestellt zu haben. C11 ist bei mir ein 1000pF Silver Mica statt eines Mallory's gleicher Größe (0,001µF).

Was meint ihr?

Grüße!
Roy

[bluesfreak]

Sei mir nicht böse aber ich seh da nur brutalstes Lötzinngebatze mit hoher Tendenz zu Schlüssen zwischen den Lötpunkten wo keine sein sollten. Vor allem im Bereich R2x sieht es mir sehr nach (ungewollten) Kurzschlüssen aus. Ich würde empfehlen die Anschlusspunkte mit einer Entlötsaugpumpe zu entlöten und unter kontrolliertem Einsatz von Lötzinn und mit Ruhe sauber neu verlöten....und vorher mal das Löten üben...