[drul]

Hallo Alle;

Teile sind gestern angekommen; es kann also weiter gehen.

Erstens die defekte Buchse austauschen; soweit klar.

Dann wie soll‘s weiter gehen - da bitte ich nochmal um Rat bzw. Ermutigung: Die defekte Buchse ist definitiv für einiges von dem seltsamen Verhalten das ich festgestellt hatte verantwortlich. Trotzdem glaube ich nicht dass sie die Ursache dieses Grundbrummens ist dass ich über alle Stufen aufbaut aber irgendwo vom Vibrato Kanal aus zu gehen scheint, den Normalkanal alleine betrieben ist leise.

Deshalb war ja der nächste angedachte Schritt, Buchsenmasse und Potimasse vom Chassis zu Liften und beides auf den zentralen Massepunkt zu legen.

Also: hier liegt ein teuflisch scharfer Schälbohrer für den V2A-Stahl des Chassis bereit (Aufbohren von 10 auf 11mm für die Isoscheiben); trotzdem ist mir klar dass das eine heftige Operation wird; 4 x Aufbohren; dazu Abhalten der Späne etc. pp.

Die Frage ist - wie wahrscheinlich ist es, dass die Aktion weiterhelfen wird? Gibt es noch andere Ideen von Eurer Seite?

Als dritte Priorität käme dann das Hochlegen der Heizungsspannung dran.
Nach wie vor denke ich dass das Einstreuen der Heizung unwahrscheinlich ist, da a) der Profi attestiert hat, dass die Heizung nicht brummt (ob er aber Einstreuen in den Röhren in Erwägung gezogen hat weiß ich nicht; ich werde ihm wohl noch ne e-Mail schreiben und fragen), und n) ichbezognes Reihe unterschiedlicher Röhren durchprobiert habe, und sich der Brumm mit keiner irgendwie verändert hat.

Danke euch im Voraus!
Uli

p.s. ich hab auch 4 isolierte Marshall Style isolierte Schaltbuchsen mitbestellt; falls die unter den Frontwinkel passen, wären sie eine Alternative. Ich will aber die Optik der Frontplatte möglichst wenig verändern...

[drul]

Ich frage noch einmal anders herum, um zu erklären warum ich noch zögere:
 mit der Aktion würde ich ja das ursprüngliche Massekonzept des DR abändern. Schon mal jemand davon gehört dass sowas nach hinten losgehen kann? Unter Umständen müsste man  ja womöglich noch weiter gehen und zum Beispiel auch noch die Buchsen auf der Rückseite entkoppeln und auf den zentralen Massepunkt legen? Da habe ich einfach keine Erfahrung.

[Stubenrocker81]

Dein Problem würde ich auch auf das Massekonzept zurück führen.
Ein Princeton bei dem die Heizung einstreut??? Da müsst ganz schön was verkehrt laufen.
Da ist doch kaum Gain im Spiel und die Schaltung ist absolut problemlos.

Nur soviel:
Schaltungsmasse in der Nähe des Eingangs aufs Chassi ( V1 Seite der Schiene)und Schutzleiter mit Schlaufe neben die Netzbuchse.
Jeder weitere Massepunkt wird Ärger machen! Übers Chassi soll auch kein Strom fließen! Sondern den Müll über den Schutzleiter gen Erde abfließen lassen. Der Punkt am Eingang gibt der Schaltung nur den Potenzialbezug, da fließt auch kein Strom(hoffentlich).
Wie das im Orginal ist wär mir völlig Wurst......
Diese Version funktioniert sicher, auch bei High Gain.

Viel Erfolg und LG!

[drul]

Hi @Stubenrocker81,
Danke erstmal. Also es ist ein Deluxe Reverb; kein Princeton.
Und beim DR ist der Zentra(st)e Massepunkt zwischen Netztrafo und Board - also der V1 abgewandt.
Strom fließt übers Chassis keiner.
Der Schutzleiter geht - natürlich mit ausreichender Schlaufe - an einen eigenen Chassis-Massepunkt am Boden unter dem Pilot light. Den könnte ich problemlos noch nach hinten in die Nähe der Kaltgerätebuchsr versetzen; aber wir sprechen da von 10cm Strecke am gleichen Chassisboden; ich weiß nicht...
Will sagen, so recht kann ich jetzt nicht folgen - aber wenn ich es recht interpretiere, plädierst Du dafür, alles was möglich ist ausschließlich auf den zentralen Massepunkt zu führen?

[drul]

Hier ist mir allerdings noch etwas aufgefallen: bitte schaut Euch mal an, was da an der Lötschiene alles an schwarzen Leitungen Aufläuft.
- von den beiden Endröhren
- vom Bias
- vom Netztrafo (rot/orange und grün)
warum da die beiden Massen von den Endröhren nicht direkt zusammenlaufen, sondern an unterschiedlichen Punkten liegen und dann erst über einen Umweg zusammengeführt werden, erschließt sich mir nicht.

auch fällt mir hier - wenn ich micht nicht täusche - zum ersten Mal eine Abweichung zur Originalschaltung auf: zwischen den 6V6 Pin 8 und Masse ist je ein R (1W??); im Original nicht.

ob das alles was ausmacht? keine Ahnung ...

vielen Dank, Leute!

[drul]

Ein Freund hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass der Massepunkt „Angeschossen“ - also angeschweißt - ist am Chassis. Da wo der Kupferbolzen ist. Das entspricht ja nicht dem Standard. Ich kann das natürlich ändern und einen neuen Massepunkt mit Schraube und Zahnscheiben legen, aber wenn ich da 0 Ohm gegen das Chassis messe, sollte es ja passen - oder etwa nicht?

[tele05]

Hi Uli,

ich habe bei meinem ersten Amp auch versucht, alles separat an die Sternmasse zu legen.
Das hat wenig gebracht und die daraus folgende Spinnennetzverdrahtung sah auch noch richtig scheiße aus.
Kann ich nicht empfehlen.

Es ist durchaus ok, wenn man sowas wie einen Massebus hat, über den alles an die Sternmasse gelegt wird.
Auch wenn das kein ideales "alles zusammen an einem Punkt" ist, macht das meist nichts.

Es ist viel wichtiger, thematisch zusammenpassende Massen in einzelnen "lokalen" Massepunkten zusammenzuführen.
Die können dann wiederum an den Massebus gelegt werden (auch an unterschiedlichen Stellen).
Nachdem ich mit meinem Spinnennetz gescheitert war, hat ein befreundeter Experte das alles wieder rausgerissen
und auf Substerne umgebaut - viel übersichtlicher und total brummfrei.

Ergibt sich die Frage: was ist thematisch zusammenpassend?
Ich habe gelernt: entscheidend sind die Fußpunkte der einzelnen Teil-Röhrenstufen.
Dort führt man alle Massepunkte der "direkt davor" liegenden Schaltungsteile zusammen.
Diese Substerne werden dann per Massebus verbunden. Hat bei mir fast immer gut funktioniert.
Ich habe es mal grob in den Schaltplan eingezeichnet. Ist alles kein Muss und vielleicht sogar falsch -
aber so würde ich es im ersten Schuß versuchen. Können auch mehr Substerne werden.
Beginnend an den Buchsen untersuchen, wo die Massen hingehen und überlegen, ob das "thematisch"
passt.

Und egal, wo deine Sternmasse nun ans Chassis angeschlossen wird: schraub sie testweise ab
und miss ob die isolierte Masse tatsächlich keinen Kontakt zum Chassis hat.
Wenn doch können (nicht müssen) hierdurch prima Brummschleifen entstehen.
Man sollte zumindest wissen, woher die zusätzlichen Masseverbindungen kommen.
Idealerweise gibt es keine.

Bevor du die große Aktion mit dem Aufbohren startest, versuchs lieber testweise mal mit den
Marshall Platikbuchsen (auch wenn das nicht so bleiben muss). Dann weißt du, ob das überhaupt
einen Einfluß hat.

Heizung hochlegen kannst du dann immer noch als Option behalten.

Viel Erfolg
Oliver

[hako]

Sehr empfehlenswert in diesem Zusammenhang:
http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf
 

[drul]

Danke Leute.

Ich habe eben die defekte Inputbuchse High Vibrato Channel gewechselt, die Masseführung der Pins 8 ohne die 1Rs und direkter ausgeführt und testweise den Massepunkt von der angeschweißten Kupferschraube weggenommen und an anderer Stelle mit dem Chassis verschraubt.
Keine Änderung; das Brummen im Vibrto Channel ist nach wie vor da. Ich höre vielleicht inzwischen die Flöhe husten, aber es könnte sein, dass es sich in seiner Charakteristik etwas verändert hat (Ansteigen ab Volume und Treble >8 ist nicht mehr so extrem). Was auf ein Massethema hindeuten könnte. Oder auch nicht ...

Jetzt werd ich als Nächstes halt nochmal die Masseführung überprüfen; ganz in Ruhe (wenn auch nicht zum ersten und nicht zum 2. Mal...). Weil, Oliver, es ist ja alles schon stufenweise ausgeführt, wie es im Original auch ist. Dazu aber eben auch die parallel laufenden Masseverbindungen von Potimassen und Buchsen über Chassismasse. Aber auch das ist Ja beim Original so. Ich habe einen Freund, der einen Apotheken-DR hat und wir vergleichen laufend wie es bei seinem Amp ausgeführt ist; bisher alles ohne Befund. Es ist wie verhext.

Habe mich eben nochmal besonnen - wie schon weiter oben beschrieben hat der Profi seine Suche abgeschlossen beim Stand „Ursache vor V2 suchen“.
Da ist halt nicht viel ...

[Stubenrocker81]

Hi @Stubenrocker81,
Danke erstmal. Also es ist ein Deluxe Reverb; kein Princeton.
Und beim DR ist der Zentra(st)e Massepunkt zwischen Netztrafo und Board - also der V1 abgewandt.
Strom fließt übers Chassis keiner.
Der Schutzleiter geht - natürlich mit ausreichender Schlaufe - an einen eigenen Chassis-Massepunkt am Boden unter dem Pilot light. Den könnte ich problemlos noch nach hinten in die Nähe der Kaltgerätebuchsr versetzen; aber wir sprechen da von 10cm Strecke am gleichen Chassisboden; ich weiß nicht...
Will sagen, so recht kann ich jetzt nicht folgen - aber wenn ich es recht interpretiere, plädierst Du dafür, alles was möglich ist ausschließlich auf den zentralen Massepunkt zu führen?

[Stubenrocker81]

Man....Text weg...sorry!

An welcher Stelle der PE im Chsssi angeschraubt/genietet oder angeschweißt ist sollte keinen Einfluss aufs Brummen haben.
Ansonsten ist ja schon der Valve Wizard verlinkt worden.
Sorry ich hatte viel geschrieben und dann wurde es nicht mitgesendet....

Nicht aufgeben!

[stephan61]

Hallo,

die R von Pin 8 der Endröhren an Masse sind 1 Öhmer und dienen nur zur Bias Einstellung. Lass die wo sie sind. Die haben keinerlei Einfluss auf deinen Brumm. Bevor Du jetzt den ganzen Amp auseinanderreißt, geh nochmal systematisch durch.
Ich empfehle folgendes:
Die Vol. und Treble Potis so einstellen dass es schön brummt. Danach wechselweise folgende Gitter der Vorstufenröhren bzw. Punkte auf dem Board auf Masse legen in folgender Reihenfolge:
- V4 pin 7 (nicht erschrecken kann krachen und dann auch etwas brummen aber anders!), am besten der Punkt auf dem board, an dem die 3 Widerstände (220k, 470k, 3M3) zusammen kommen
- Punkt "Z" auf dem Board, an dem der 3,3 Mohm Widerstand und der 10p Kondensator zusammen kommen.
- V2 pin 7
- V2 pin 2
Und immer nur 1 Punkt auf Masse haben!
Und auf die Hochspannung aufpassen!!
Und dann berichten, ob der Brumm dann irgendwann weg war.

Viel Erfolg
Stephan

[drul]

Hi Stephan,
super - danke. das sind ja gute Hinweise zum systematischen Suchen.

Nur der Dokumentation halber: ich habe gestern noch versuchsweise die Cathode bypass caps der V2 geliftet und auch den 250pF Silver Mica vor dem Vibrato Treble Poti ausgetauscht; alles eher dem Ausschlussprinzip folgend; auf der Basis des Hinweises des Techs, der meinte ich solle im Bereich vor der V2 weitersuchen (also Input bis zweite Stufe Vibrato Channel). Alles ohne Veränderung.

Ja; bezüglich der beiden 1Rs an den Endröhren können das eigentlich ja nur Bias-Rs gewesen sein; jedoch halt an der Stelle wenig hilfreich weil dann am Ende doch intern direkt auf dem Pin gemessen werden muss. Ich habe sie deshalb mal entfernt (auch weil ich die Masseführung an der Stelle direkter ausgeführt habe, da ich sowieso später bei Gelegenheit noch die ungenutzte US-Strombuchse als externe Bias-Messpunkte umbauen werde (schön beschriftet natürlich :-).

Gerade eben gehe ich die ganze Masseführung zum x-ten Mal durch und bin gerade zwischen V3 und 4, ohne bislang auffälliges gefunden zu haben.

Ich werde das so machen und berichten!

[drul]

@Stephan61 - hier meine Ergebnisse:

V4 Pin 7: Stille
Punkt Z: Stille
V2 Pin 7: Stille
V2 Pin 2: keine Veränderung bzw. zusätzliches "Sizzle"

was sagt uns dieses? bitte wieder um Deine Hilfe!

[stephan61]

Hallo,
überlege mal was das heisst wenn der Brumm weg ist wenn das Signal auf Masse gelegt ist.
Das bedeutet doch dass alle Signale die in Signalflussrichtung "stromaufwärts", d.h. davor liegen auf Masse abgeführt werden und nicht mehr weitergeleitet werden.
Wenn V2 pin 7 auf Masse liegt und es still ist, heisst das nichts anderes dass der Brumm eben DAVOR verursacht wird.
Wenn V2 pin 2 auf Masse liegt und es brummt, heisst das dass der Brumm DANACH verursacht wird.
Also zwischen  den beiden Triodenhälften von V2. Dort musst Du suchen. Dort liegt der Hase im Pfeffer.

Viel Erfolg
Stephan