[Haditsche]

Hallo zusammen!

Ich habe mich neu hier registriert (lese aber schon längere Zeit mit ) und möchte mich zunächst kurz vorstellen...
Ich bin 20 Jahre jung und Student (E-Technik )
Ich kann mit Lötkolben und Schaltplänen einigermaßen umgehen und habe bisher schon einige Tretminen und andere Geräte gebaut.
In der Röhrentechnik bin ich allerdings blutiger Anfänger.

Tjo, ich habe mir also vorgenommen einen SLO 50Watter zu bauen und das werde ich wohl nur schaffen wenn ihr mir dabei in einigen Punkten behilflich seit.

Ich werde versuchen hier systematisch alle "Bauphasen" zu dokumentieren bzw. die Fragen zu jeder Phase hier stellen. Ich denke dass der Thread am Schluss auch so manchem anderen der ein ähnliches Vorhaben hat helfen kann.

So, los gehts,
1. Schritt: Planung, Festlegen des Schaltplanes und des Layouts!
Als Grundlage dienen die Pläne hier: http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/

Hier tauchen auch schon die ersten Fragen auf...

- Ich bin mir noch nicht sicher ob es die PCB oder die Turret Version werden soll. Ich denke Turret ist für einen Amp prinzipiel Solider und Robuster. Allerdings habe ich noch nie etwas auf Turretleisten gebaut und stelle mir die PCB Version irgendwie unkomplizierter vor.

Bei beiden Arten müsste ich mir irgendwo die geätzten Platine bzw das Turretboard besorgen. Gibt es hier jemanden der mir soetwas machen könnte? Dirk, verkaufst du auch solche "custom" Sachen?

Hat jemand von euch schon eines der beiden Layouts verwendet? Sind die Korrekt oder muss man da noch irgendetwas modifizieren?

- Zur Trafofrage: Ich hatte mir als Ausgangsübertrager einen Marshall 50 Watt gedacht. (jcm oder jtm...??)
Frage dazu: Muss ich bei dem Trafo einen bestimmten Röhrentyp (El34) nehmen oder ist das egal? Und wenn ich EL34 nehme, muss ich dann irgendwelche Widerstandswerte im Layout verändern?

als Netztrafo hatte ich an einen Hammond 373BX (oder 373X??) gedacht. Ist der Ok?

Problem dabei ist dass eine Wicklung nur 5 Volt hat statt 6,3. Ich meine aber mal irgendwo gehört zu haben dass die Switcherei mit kleinem Mod auch mit 5V geht. Weiß da jemand was?

So, ich denke fürs erste wars das schoneinmal. Ich hoffe der ein oder andere Kämpft sich durch mein Posting durch

Der nächste Teil wird sich dann um die nähere Bauteileauswahl/Beschaffung drehen

Viele Grüße,
Markus





 

[Haditsche]

Hallo Bernd,

Das klingt doch schonmal gut! Mal eine Frage, wenn ich sowieso den 100W AÜ nehmen sollte, dann kann ich ja im Prinzip fast gleich auch einen 100Watter bauen, die Mehrkosten wären dann ja eigentlich nur noch 2 zusätzliche Röhren und ein paar Widerstände. A propos, das Layout ist ja für den 50 Watter, ich habe aber gelesen dass man für den 100Watter nur noch "zwei Röhren und ein paar Widerstände mehr" reinbauen muss. Nun ja, nur was für Widerstände man wo konkret reinbauen muss und wie sich das mit dem Layout vereinbaren lässt habe ich noch nirgends entdeckt.
Und der Hammond NT würde auch für 100 Watt ausreichen?
Gut, ansonsten, wenn ich trotz dem Marshall AÜ genauso auch 6l6 nehmen kann werde ich die erstmal probieren, kann man ja dann später immer noch leicht mal mit den EL34 ausprobieren.

Du sprichst von den R-Bezeichnungen im Schematic, richtig? Im Layoutplan sind nämlich die Bezeichnungen anders..

Also an den Platinen hätte ich vorraussichtlich schon interesse! Sind das genau die vom sloclone-forum? Und schon gebohrt?

Vielen Dank, grüße
Markus

EDIT:
Ah, nochmal. Habe deinen anderen Thread gesehen mit der auf der Leiterseite bestückte Platine und deinem Layout. Das sieht gut aus und das Layout gefällt mir auch fast noch besser als das vom Slo-Clone Forum.
Vor allem scheint da auch die Bauteilbezeichnung mit den Schematics übereinzustimmen.

Hast du das selbst gemacht oder woher hast du das?

[kungfoo]

Also ich habevor zwei Wochen meine SLO clone fertig gestellt:
Benutztes Zeuchs:
- Orange Drops von Dirk
- Vatec VTLs von Dirk (nicht mehr so sicher...)
- Silver MIcas von Dirk
- Trafos: 373BX und Marshall 50W Plexi OT
- PCB gemacht, selber geätzt, ist voll easy
- Potis und Knöpfe von Dirk (Alpha)
- Radial Power board (durchaus zu empfehlen finde ich, radial caps haben Vorteile und das board hat ein paar nette Anpassungmöglichkeiten)
- Das ganze ich ein 2mm Alu Chassis
- bestückt mit:
TT12ax7 -> JJ ecc803 -> JJ ecc803 -> JJ ecc83 -> JJ ecc83 -> 2x TT KT66 (der HAMMER!!)

Röhren alle von Dirk. Und das Teil tönt mindestens so gut wie das Original, vielleicht sogar besser, ich habe die Möglichkeit zum direkten Vergleich und der VTL5 (fehlt beim Original) macht den Sound schon straffer (finde ich, ist Geschmakssache).
Auch R1 (an input) auf 15k runter macht satteren Sound (nicht Bass)

Depth mod habe ich am 16Ohm Tap dran, macht ordentlich was Dampf


PS: 5V tap am 373BX ist kein Problem. musst nur einen Widerstand auf dem PCB jumpern, dann stimmt die Spannung an den VTLs...

[Haditsche]

Wow, hey das ist ja schon klasse hier, dass sich hier so viele Leute tummeln die das selbst schon gebaut haben.

Also, kungfoo, du hast ja genau das gemacht was ich auch Vorhabe, sogar mit gleichen Trafos etc.

Kannst du mir genau sagen was du alles modifizieren musstest mit deinen Bauteilen. Hast du für die Switcherei auch den 5V abgriff benutzt? Kannst du bestätigen dass dies funktioniert indem man einfach R61 auf 4,7Ohm reduziert?

Musstest du für die KT66 Widerstandswerte ändern? Die sind ja eher EL34 ähnlich von den Specs her.

Wegen dem VTL5 - Auf der Platine ist der ja nicht vorgesehen, hast du den einfach "lose" mit Litze verdrahtet und irgendwo platziert oder wie?

Und zuletzt noch eine ganz blöde Frage: "Radial Power Board" <- was ist das?? ein anderes Layout des Netzteils oder wie? hab ich da irgendwo irgendwas übersehen?

Gruß
Markus

[Haditsche]

Danke, super, jetzt ist auch das mit den 2 zusätzlichen Röhren geklärt.
Ich habe mich aber nun entschlossen es vorerst einmal bei 50 Watt zu belassen, extra speziellen NT wickeln zu lassen ist ja sicherlich nicht ganz billig, ich denke da bleibe ich lieber mal beim Hammond. Habe in meinem Leben bisher sowieso nie mehr als 50 Watt benötigt.

Sobald nun also noch die letzten Fragen bzgl Modifikationen mit 5V Switching etc geklärt sind werde ich dann schon zum 2. Schritt - Bauteile(beschaffung) - übergehen. Dazu wurde ja sogar auch schon einiges gesagt so dass es da auch nicht mehr viele Unklarheiten geben wird.

[kungfoo]

Also das mit dem 5V Switching klappt einwandfrei. Wie gesagt, ich habe soweit ich das richtig im Kopf den 13Ohm Widerstand überbrückt. Ich kucke aber zuhause mal nach!!

[kungfoo]

Noch zum PCBs ätzen:

Du brauchst dafür "nur":

- Das Epoxy Board mit Kupfer drauf, Dicke 0.07 oder so
- Einen Laserdrucker
- Ein Bügeleisen
- Aceton
- Eisen-III-Chlorid

That's it. Anleitungen wie's genau geht, findest du zuhauf im Netz.
Ich musste mir die Platine und das Eisen-III-Chlorid kaufen. Hat mich ca 20. Euronen gekostet.

Radial Board gibts bei sloclone ein Layout dafür, das sieht dann so aus:


Darauf kannst du radiale Caps verbasteln oder sogar Snap-In. Ich habe bei mir Snap ins drauf. Die kosten etwas 6 Euro das Stück. (die grossen, 220uF)

[Haditsche]

Also das mit dem 5V Switching klappt einwandfrei. Wie gesagt, ich habe soweit ich das richtig im Kopf den 13Ohm Widerstand überbrückt. Ich kucke aber zuhause mal nach!!

13Ohm Widerstand? Du meinst schon den R61 (15 Ohm) oder?

[Haditsche]

So, hallo

bereit für Part 2!

Der Teilebeschaffung, da werfen sich mittlerweile doch einige Fragen auf..

Ich vertraue da mal auf die Teileliste im SLO-Forum und erspare mir damit das Mühsame zusammensuchen aus dem Schematic. Ich hoffe das passt...

- Headshell und Chassis werde ich bei Brownsound mal anfragen.

- Widerstände: stinknormale Metaloxid (vorraussichtlich ----) ok?

- Kondensatoren: Hier weiß ich noch nicht so recht... Orange-Drops und Micas schön und gut, aber im Tubetown-Shop gibt es davon bei weitem nicht alle erforderlichen Werte Wie sieht es mit stinknormalen Wimas aus? (zumindest für die fehlenden Werte) Macht das am Sound wirklich hörbare Unterschiede?

- Potis: Alphas von Dirk

- VTLs: Hui, ganz schön teuer die Teile, wenn man bedenkt dass man davon 5 Stück braucht! Naja, gibt es wohl keine alternative oder?

- Gleichrichterdioden: Im Plan steht ja UF5408, dürfte aber identisch sein mit den 1N4007, oder??

- Brückengleichrichter: DB101 - den Typ finde ich nirgends, gibt es vergleichstypen (möglichst bei ----) ?

- Schalter: Hier brauche ich auch noch etwas hilfe. Welche schalter (vll hier von tubetown) brauche ich an welcher Position? In der Liste sind 7 Schalter gelistet, wenn ich die Schalter am Slo zähle komme ich aber nur auf 6?! Hier die Bitte dass mir jemand die Schalter auflisten könnte. zB: STANDBY - "WWW.TUBETOWNLINK.DE"
            ....     -             ....
             etc

- Buchsen: selbes Spiel: welche müssen isoliert sein und welche nicht und welche Buchsen sind generell empfehlenswert? Auch hier komme ich auf eine andere Buchsenanzahl als in der Liste. In der Liste sind 7 Buchsen, ich zähle aber 9 (6Klinkebuchsen und 3 Biasmessbuchsen)

- NT und OT und Drossel ist klar (->Tubetown)

- Röhren/Sockel etc. von tubetown, auch klar.


So ich glaube das wars, oder fehlt noch irgendwas?
Sorry ganz schön viele Fragen, ich hoffe jemand kämpft sich durch

Gruß
Markus

[Joachim]

Hi Markus!

Nur auf die Schnelle ein paar Tipps:

Widerstände: stinknormale Metalfilm (vorraussichtlich ----) ok?

Mein Tipp: 1W/1% BF 0414, gibt's z.B. bei Conrad, z.B. 419800 aber auch bei ----, außer dort wo 2W-Typen gebraucht werden, dort Metalloxyd 2W/5% von ---- verwenden.

Kondensatoren: Hier weiß ich noch nicht so recht... Orange-Drops und Micas schön und gut, aber im Tubetown-Shop gibt es davon bei weitem nicht alle erforderlichen Werte

Silver Micas sind gut, ODs brauchst Du nicht unbedingt. Soldano nimmt Polyester-Kondensatoren (MKT). Die sind zwar auch orange, kommen aber von Philips. Mallorys oder die Tubular Polyester Film Cs von TT sind genauso okay.

EDIT: Die Tubular Polyester Caps gibt's auch in 1µ, dürften aber durch die 630 V Spannungsfestigkeit ziemlich unhandlich sein. Hier einfach mal bei den einschlägigen Elektronikhändlern schauen, an der Kathode brauchts ja keine besondere Spannungsfestigkeit. Aber bitte keine 1µF Elkos nehmen, die klingen definitiv sch...

Gleichrichterdioden: Im Plan steht ja UF5408, dürfte aber identisch sein mit den 1N4007, oder??

Nein sind sie nicht, nimm die UF 5408 (gibt's bei ----; wichtig UF, nicht 1N5408!)

Brückengleichrichter: DB101 - den Typ finde ich nirgends, gibt es vergleichstypen (möglichst bei ----) ?

Vergleichstyp: z.B. Bestell-Nr. 501212 von Conrad

Gruß,
Joachim

[kungfoo]

- Widerstände: stinknormale Metaloxid (vorraussichtlich ----) ok?

Hatten wir oben schon

- Kondensatoren: Hier weiß ich noch nicht so recht... Orange-Drops und Micas schön und gut, aber im Tubetown-Shop gibt es davon bei weitem nicht alle erforderlichen Werte Wie sieht es mit stinknormalen Wimas aus? (zumindest für die fehlenden Werte) Macht das am Sound wirklich hörbare Unterschiede?

Ich habe bei denen wo's gab Orange Drops drin. Bei den Kathodencaps solche von Epcos (Folie), Rastermass 15mm oder so. Das muss man dann halt einigermassen passend bohren

- VTLs: Hui, ganz schön teuer die Teile, wenn man bedenkt dass man davon 5 Stück braucht! Naja, gibt es wohl keine alternative oder?

Es gibt eine. Musst mal im sloclone Forum kucken. Ich hatte alerdings weder die Infos noch die Nerven die Teiler zu kaufen, darum stecken jetzt einfach VTLs drin und gut iss...
Oder frag mal Dr. Olaf Krampe. Der hat glaub in einem Modell die Alternative verbaut.

- Gleichrichterdioden: Im Plan steht ja UF5408, dürfte aber identisch sein mit den 1N4007, oder??

Hmm, also die sollten echt kein Problem sein, eigentlich.

- Brückengleichrichter: DB101 - den Typ finde ich nirgends, gibt es vergleichstypen (möglichst bei ----) ?

Such mal nach DB02. Ich glaube so hiess das Teil. Hat genau die gleiche Spezifikation wie der DB101. Kuck dir das Datenblatt an, ähnliche wie die Dinger gibts wie Sand am Meer...
Ist ja auch nur im Switching drin, viel Strom fliesst da auch nicht...

Schalter:
Also du brauchst mal zwei fette: Power und standby.
Und dann noch (je nach installierten Mods) 3-4 kleinere. Die können an sich alle DPST sein, wenn du lustig bist. Dort wo nur ein Pol benötigt wird, lässt du den anderen halt weg...

- Buchsen: selbes Spiel: welche müssen isoliert sein und welche nicht und welche Buchsen sind generell empfehlenswert? Auch hier komme ich auf eine andere Buchsenanzahl als in der Liste. In der Liste sind 7 Buchsen, ich zähle aber 9 (6Klinkebuchsen und 3 Biasmessbuchsen)

Also bei mir sind _alle_ Buchsen isoliert. Du brauchst drei schaltende (wenn ichs richtig im Kopf habe). Ich hab die Dinger bei Dirk bestellt, und die sind super.

[Duesentrieb]

Mein Senf:

Rs: ---- 2W Metall
PT: Marshall 50 Watt, zusätzlich ein ---- 2x6V Trafo für 6,95€
Caps: Xicons
BGl: ----, Rundgleichrichter 500V, 1,5A
Schalterei: im SLO-Forum gibts auch Pläne für Relais-Schalterei. Wenn so, dann ein Finder + ein AQY210EH (Conrad) zum runterziehen des lead-Kanals
Impedanzschalter: ---- - DS4, 1,80€
sowie 3xMS 500F je 1,65
EIn-Ausschalter: ---- KS8 x 2 (jedenfalls nehme ich den auch für den Standby - übrigens Standby vor die Filter legen)

ganz generell: bei einem 50er brauchst Du weniger Filter, auch würde ich die Rs in der B+ verkleinern, um das Maximale aus dem Trafo zu holen. Außerdem beim 50er zusätzlich die NFB anpassen (Geschmackssache) und evtl. PI-Koppel-Cs verkleinern

[Haditsche]

Danke Leute, jetzt ist schon vieles klarer.

Widerstände - da ich gerne auf Conrad verzichten würde werden es wohl die ---- 2 Watt 5%. Die 1%er gibts da wohl leider nicht.

C's: Da werde ich mir einfach aus Kombination Tubetown/---- alles zusammensuchen. Da jeder hier andere Typen empfiehlt scheinen die ja alle ok zu sein. Allso werde ich fleißig mischen

Schalter: danke Duesentrieb! Nehme deine Empfehlungen.
Eine blöde Frage hier noch: Wie wird denn die Lampe eigentlich geschalten? Die läuft ja mit 6,3V oder? Die hängt vermutlich an einer der 6,3 Wicklungen mit dran? Dann muss aber doch der Power schalter einer mit 2xein-aus sein wenn ich die Lampe auch noch über den ein-aus schalten möchte?! Ohje das war jetzt bestimmt eine total peinliche Frage...

Buchsen: Für die Biasmessbuchsen dürften es die 4mm Bananenbuchsen sein, und ansonsten also 6 isloierte Klinkenbuchsen, von denen 3 mit Schalter. (vermutlich footswitch, send, und?)

So, was mir noch eingefallen ist sind Leitungen. Da werde ich bei Tubetown diese Silikonlitze in verschiedenen Farben nehmen. Weiß nur noch nicht ob 0,75mm² oder 50mm². Für die meisten Verbindungen dürften 0,5 reichen, oder? Aber gibt es auch Stellen wo 0,75 von nöten sind? Oder sollte man am besten einfach alles in 0,75 verdrahten.

Ein weiteres Thema sind geschirmte Kabel, was man ja auch an eingen Bereichen verwenden sollte (die Frage welche Bereiche das sind wird in den nächsten Wochen sicher auch noch kommen ).
Bei Tubetown habe ich keine geschirmten Kabel gefunden und bei ---- zumindest bei einer kurzen Suche auch noch nicht, kann das sein? Also, bräuchte noch eine Empfehlung für gute geschirmte Kabel!


So, das wärs, thx!
Markus


PS: Ich weiß meine ganze Fragerei in diesem Thread macht schon den Eindruck dass ich keine Ahnung habe. Ganz so schlimm wie es scheint ist es aber wirklich nicht, ich möchte bei diesem (meinem bisher mit Abstand größten) Projekt nur wirklich ganz sicher gehen dass nichts schief geht und versichere mich lieber 10mal. Ich hoffe ich nerve nicht allzu sehr.

[Joachim]

Hi Markus,

mach Dir keine Gedanken wegen der Fragen. Die sind präzise und dann kann man auch leicht antworten.

da ich gerne auf Conrad verzichten würde werden es wohl die ---- 2 Watt 5%.

Was spricht gegen Conrad? Da kaufen sogar Profis . Willst Du aus Prinzip auf die bessere Qualität verzichten ?

wenn ich die Lampe auch noch über den ein-aus schalten möchte?!

Würde ich gefühlsmäßig nicht machen. Ich würde die 6,3V-Variante nehmen, denn über diese wackligen Fenderleuchten würde ich keine lebensgefährlichen Spannungen führen, obwohl es auch 230V-Lämpchen für diese Leuchten gibt. Die Lampe kannst Du dann direkt an die Heizleitungen anschließen.

So, was mir noch eingefallen ist sind Leitungen. Da werde ich bei Tubetown diese Silikonlitze in verschiedenen Farben nehmen. Weiß nur noch nicht ob 0,75mm² oder 50mm². Für die meisten Verbindungen dürften 0,5 reichen, oder? Aber gibt es auch Stellen wo 0,75 von nöten sind? Oder sollte man am besten einfach alles in 0,75 verdrahten.

50mm² wäre wohl etwas heftig  . Aber im Ernst 0,5mm² reicht völlig aus.

Also, bräuchte noch eine Empfehlung für gute geschirmte Kabel!

RG 174, gibt's auch günstig bei ---- in verschiedenen Längen (5, 10, 25, 50m)

Grüße,
Joachim

[Dote]

Hallo,

die 6,3V Lampe liegt parallel zu den Röhrenheizungen. Wenn Du die 230V (am besten immer beide, also o-Leiter und Phase gleichzeitig schalten) anmachst und dem Trafo Saft gibts, dann  leuchtet die Lampe

Glimmlampen gibt es auch, die sind dann aber nach dem Netzschalter parallel zur Primärseite des Netztrafos verschaltet.

Was den Kabelquerschnitt angeht:

Für die Röhrenheizung der Endstufe musst Du schon was dickeres nehmen. 0,75mm sind doch fein dafür.

Geschirmte Kabel:

am besten mit geringer Kapazität (<40pF).

Besonders wichtige Punkte:

Vom OD-Gain zum Board. Vom Input zum grid resistor (68k). An den FX-Loop Buchsen und von den VTLs zu den Master Volumes.

Geschirmtes Kabel wäre sicherlich mal eine Sache, die Dirk ins Programm aufnehmen könnte, dann fallen mir spontan noch Bias-Potis ein mit Schlitzachse (wie bei Fender Amps) und am besten noch ein Fender Bias Balance Poti mit zweitem Abgriff. Damit kann man dann ganz locker per Gehör den geringsten Brumm einstellen, der sich duchr die unterschiedlichen Ruheströme ergibt.

Viel Erfolg!

Dominik