[Joachim]

Mahlzeit

Beim Clean/Crunch-Schalter musst du Anschluss 5 und 6 verbinden, wie es im Schaltplan ist.
Beim Bright-Schalter das gleiche mit 2 und 3.

Jepp. so seh ich das auch. Der Rest müsste eigentlich passen.

Viele Grüße,
Joachim

[basementmedia]

Hi,

alles klar, danke. Dann mach ich da jeweils noch ne Brücke rein.
Hab gerade nen ersten Test mit Röhren gefahren (aber leider ohne vorher Bias-Abgleich zu machen, hab den Post gerade erst gelesen...).

Auf jeden Fall stimmen die Spannungen eigentlich alle ziemlich genau.

Screens: 478 Volt
Plates: 480 Volt
B2: 368 Volt
B3: 346 Volt
B4: 340 Volt
Bias: steht im Moment auf -52 Volt
V1-6: 161 Volt
V2-1: 232 Volt
V2-6: 334 Volt
V3-1: 365 Volt
V3-6/2: 181 Volt
V4-1: 366 Volt
V4-2/6: 190 Volt
V4-3: 193 volt
V5-1: 225 Volt
V5-2: 27,7
V5-6: 238 Volt
V5-7: 26,6 (Volltreffer ;-)
V6-3 bis V9-3: 473 Volt


Wenn ich einen Kopfhörer an den Slave Out häng, oder einen Lautsprecherausgang mit meinem Silencer verbinde,
siehts auch aus, als ob alles funktionieren würde (außer das alles leicht verzerrt ist, auch wenn ich auf Normal
schalte, aber das schieb ich jetzt einfach mal meinem Kopfhörer zu...

Sobald ich aber meine Marshall-Box anschließe und einschalte fängt ein leiser Pfeiff/Fiiieep-Ton an, der dann immer lauter wird.
D.h. ich kann das gute Gerätchen einfach nicht direkt an der Box testen...

Hat jemand nen Tipp, an was das liegen könnte?
ich hab allerdings noch keine Abschirmbecher/Retainer drauf, fällt mir grad ein...aber ich denk mal das kann nicht die ursache sein, oder?
Das Piepen kommt sogar, wenn man die Lautstärke komplett abgedreht hat.

Mit dem falsch angeschlossenen Bright / clean/crunch-Schalter kann das doch nicht zusammenhängen, oder?
denn wie gesagt: wenn ich anstelle der Box am Slave Out abhöre oder über den Silencer
(der ja das Signal am Lautsprecherausgang abgreift) passt ja alles.
Nur wenn ich dann eben direkt den Lautsprecher an den SLO oder an den Lautsprecherausgang des Silencer häng, kommt das Pfeiffen...

Ich bin fürs erste erstmal ratlos...und hoff auf eure Hilfe.

Viele Grüße


Daniel

[Beano]

Hi,

das hört sich so an als wenn der Amp schwingt.
Versuch mal die Feedback-Leitung vom 4-Ohm Speaker-Anschluss zu trennen und teste dann mal. Wenn er nicht mehr schwingt muss du die Anodenzuleitungen der Endröhren oder die Gitterzuleitungen der Endröhren vertauschen.
Schwingen kann aber auch von einer nicht optimalen Verdrahtung kommen, Bilder würden uns helfen.

Grüße,
Mathias

[basementmedia]

Hi Beano,

die Feedback-Leitung habe ich von Anfang an gar nicht angeschlossen.
Das ist der einzige Anschluss auf der Preamp-Platine, zu dem ich im Schaltplan nichts gefunden hab.
Denn ich hab jedes Mal, nachdem ich den Lötkolben abgesetzt hab, die entsprechende Stelle im Schaltplan
mit nem roten Stift als "Erledigt" nachgefahren... und eine entsprechende Verbindung hab ich nicht gefunden.

Ich werd das Ganze gleich mal angeschlossener Feedback-Leitung testen.
Kommt die direkt auf den 4Ohm Ausgang des AÜ drauf, oder?
Ich fahre meinen Amp aber mit 16 Ohm an, ist das dann überhaupt ausschlaggebend?

Auf jeden Fall hab ich grad nochmal ein paar Tests mit dem Slave Out (und auch mit dem Emulierten Lautsprecher-Out meines Silencers) gefahren:
Ich bekomm keinen Sound hin, den man als "Clean" bezeichnen könnte. Es zerrt eigentlich immer und klingt eher, als ob man ein Verzerrer-Pedal
direkt an die Hifi-Boxen einer Stereoanlage anschließen würde... und ab und zu hab ich auch Sound-Aussetzer...
Mist, da ist was im Busch.

Ich häng dann auch gleich mal ein paar Bilder an und meld mich dann wieder.

Viele Grüße und schon mal TAUSEND Dank für eure Unterstützung.
Da werden irgendwann mal ein paar Kästen Bier verteilt ;-)

[basementmedia]

Hi gleich nochmal,

hab jetzt mal einen ersten Satz Fotos angehängt (hab die ganzen Beiträge von geradeeben nochmal gelöscht, da waren die Fotos zu groß...).
Sieht natürlich noch nicht so professionell aus wie beim Joachim aber für meinen ersten Amp-Bau denke ich ists ok ;-)

Nochmal wegen dem FB Loop:
Laut Schaltplan geht doch der 4 Ohm des AÜ nur auf
- den Impendanzwahlschalter
- den Slave Out (über R53)
- die Depth-Control Option

Diese Anschlüsse hab ich alle gemacht und mehr find ich im Schaltplan nun auch wie gesagt gar nicht?
braucht man, wenn man die Depth Control Option hat überhaupt noch die separate Rückführung auf den Anschluss FB Loop?

Wegen den Fotos: Wenn ihr irgendwo ne Detail-Ansicht braucht, gebt Bescheid - wird sofort erledigt.
hab halt jetzt mal quer drüber fotografiert.

Viele Grüße

Daniel

[basementmedia]

.. weiter gehts...

[basementmedia]

... die braune Leitung, die vom AÜ kommt ist am Ende verwirrenderweise mit einem roten Kabel verlängert (hatte kein braunes mehr) und geht dann an F2 (Plates)...

[basementmedia]

... und der letzte Schwung...
Ich mach dann noch ein paar vom Backpanel-Anschluss.

[basementmedia]

... nun die Fotos von der Verdrahtung der Rückseite.
Zur Info:
- R85 und R86 sehen auf dem Foto nicht mehr so "frisch" aus (haben mal eine vom Lötkolben druff gekriegt), sind aber ok ;-)
- Die Verdrahtung der Endstufenröhrensockel ist optisch nicht so soll geworden, sollte aber von der technischen Seite her ok sein.
- Der PreampOut ist noch nicht angeschlossen, das sollte aber auch kein problem darstellen...

Viele Grüße

Daniel

[basementmedia]

...weitere Fotos von Rückseite / Endstufen...

[basementmedia]

...und der letzte Schwung... Ist das jetzt eigentlich schon Forum-Spam ;-)?

[basementmedia]

Ja! Ja! Ja! Juhu!
Nun hat sich das Blatt gewendet!

Ich hab nun den längst überfälligen Bias-Abgleich gemacht - bei TT5881 auf 36 mV eingestellt, die sind doch gleichzusetzen mit den 6l6 GC 30 Watt, oder?
Bei meiner Anodenspannung von 480 Volt bin ich dann auf einen Mittelwert von 36 mV gekommen.

Außerdem hab ich noch, wie von Beano vorgeschlagen, den Depth-Control-Poti von der Platine entkoppelt (so dass quasi die Feedback-Leitung abgekoppelt ist) und nun scheint (fast) alles zu funktionieren. Ich muss morgen nochmal mit angeschlossenem Depth-Control nen Gegencheck machen, aber wenns wirklich daran gelegen hat --> BEANO gib mir deine Adresse, dann schick ich dir nen Kasten Bier ;-)

lange Rede, kurzer Sinn: Es ist grad schon 1:28 Uhr, deshalb kann ich den Amp nicht mehr bei ner Lautstärke, die er verdient hat, testen.
Aber was ich da bei Zimmerlautstärke schon hören durfte, lässt Großes erahnen.
Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen: Hoch lebe Warren Haynes ;-)

Folgende Sachen sind mir aber noch aufgefallen. Vielleicht habt ihr da ja noch nen Tippp für mich:

1. Der Overdrive-Kanal ist bei heruntergedrehten Volume-Potis (Preamp und Master) still wie ein Mäuschen. Der Normal-Kanal gibt aber auch bei heruntergedrehtem Volume ein kleines "Brummmmmm" von sich. Ist aber echt nur leise und zur Not könnte ich damit leben. Wär aber schön, wenn ich das auch noch wegkriegen würde.
2. Als ich alle Potis gegen Masse geprüft hab (Multimeter auf Diodenprüfung), ist mir aufgefallen, dass der Normal, Overdrive und Bass-Poti keine Verbindung zum Gehäuse zu haben scheinen, denn da hat mein Multimeter im Gegensatz zu den anderen Potis kein "Piiep" von sich gegeben. Hat jemand ne Ahnung, an was das liegen könnte. Denn die Poti ist ja auch mit der gemeinsamen Masseschiene verbunden. Ich hoff die Frage ist jetzt niht zu blöd...wie gesagt, es ist 1:28 Uhr, bzw. nun schon 1:48 Uhr ;-)
3. Was genau bringt der Depth-Regler denn eigentlich klanglich? Für mich klingts jetzt (mit abgekoppeltem Regler) schon sehr geil.
4. Eignet sich ein ganz normaler Wald- und Wiesenfussschalter wie dieser http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3463_Fussschalter-FS-100-1-X-EIN.html für den SLO? Ich würd mir evtl. auch gern selber einen bauen.  Gibts da irgendwo ne Bauanleitung?

OK, ich trink jetzt noch  mein Bierchen aus und leg mich ins Bett.

Viele Grüße und vielen vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben! Geiles Forum!

Daniel

[Beano]

Moin,

im Tung-Sol Datenblatt ist die 5881 mit 23 Watt Anodenverlustleistung angegeben, außerdem die max Anoden- und SG-Spanung mit 400V. Vielleicht fragst du mal bei Dirk nach, wie das bei der TT5881 ist. Mit 36mv liegst du bei 17,3W, bei 23W max. sind das gut 75%, IMO noch im Rahmen, wenn auch ein bisschen heiß. Bei 30W max sind das nur rund 58%, ein bisschen kalt - in beiden Fällen sollte keine Gefahr bestehen.

Den Depth muss du natürlich wieder anschließen, sonst hast du keine Gegenkopplung und dann klingt der Amp anders als er soll. Häng einfach mal den Depth wieder ran, wenn er dann wieder schwingt, musst du die Anodenzuleitungen vom AÜ zu den Endröhren ODER die Gitterzuleitungen vom Board zu den Endröhrensteuergittern tauschen.

Wie hast du das mit den Potis denn gemessen? Miss mal mit Widerstandsmessung, nicht nur durchpiepen.

Der Fußschalter aus dem Shop sollte passen. Selbstbau ist auch kein Problem, eine Bauanleitung habe ich zwar nicht, aber der Schalter muss beim Betätigen einfach nur die Verbindung vom Tip der Klinke zur Masse trennen oder schließen. Vielleicht erstellst du mal eine Skizze, dann können wir gegebenenfalls korrigieren.

Grüße,
Mathias

[cca88]

Moin,

im Tung-Sol Datenblatt ist die 5881 mit 23 Watt Anodenverlustleistung angegeben, außerdem die max Anoden- und SG-Spanung mit 400V. Vielleicht fragst du mal bei Dirk nach, wie das bei der TT5881 ist. Mit 36mv liegst du bei 17,3W, bei 23W max. sind das gut 75%, IMO noch im Rahmen, wenn auch ein bisschen heiß. Bei 30W max sind das nur rund 58%, ein bisschen kalt - in beiden Fällen sollte keine Gefahr bestehen.

Den Depth muss du natürlich wieder anschließen, sonst hast du keine Gegenkopplung und dann klingt der Amp anders als er soll. Häng einfach mal den Depth wieder ran, wenn er dann wieder schwingt, musst du die Anodenzuleitungen vom AÜ zu den Endröhren ODER die Gitterzuleitungen vom Board zu den Endröhrensteuergittern tauschen.

Wie hast du das mit den Potis denn gemessen? Miss mal mit Widerstandsmessung, nicht nur durchpiepen.

Der Fußschalter aus dem Shop sollte passen. Selbstbau ist auch kein Problem, eine Bauanleitung habe ich zwar nicht, aber der Schalter muss beim Betätigen einfach nur die Verbindung vom Tip der Klinke zur Masse trennen oder schließen. Vielleicht erstellst du mal eine Skizze, dann können wir gegebenenfalls korrigieren.

Grüße,
Mathias

Hallo Mathias,

die TT5881 ist eine Sovtek 5881WXT - sprich eine "gesockelte" russisch 6P3S-E. Die Röhre hat mit einer "echten" 5881 laut TungSol Datenblatt nur gemein, daß Sie der weitläufigen Familie der 6L6en angehört.

Die 6P3S-E ist praktisch unkaputtbar und kann alles ab, was eine alte amerikanische 6L6GC abkonnte. Zum Teil sogar mehr.

Für den Soldano ist sie Originalbestückung.

Grüße

Jochen

[Beano]

Achso, alles klar, Danke Jochen.

Dann würde mit dem Ruhestrom noch ein bisschen hochgehen, wenn der Amp einwandfrei läuft.
Bei 480V an der Anode auf rund 45mA.

Grüße,
Mathias