[Ingo_G]

Hallo!

Wird etwas schwierig. Ich hatte mir Röhrensockel beim TAD bestellt und habe statt den  Sockeln mit Gabelfederkontakten die mit Kelchkontakte bekommen. Das war das erste. Dann sind die Novalsockel, die ich bekommen habe (ich brauchte ja 19mm Durchmesser) von dem Layout der Pins anders, als die die ich bräuchte. Schicke ich mal ein Bild (Links: Den habe ich bekommen / Rechts, So müsste es sein, aber mit kleinerem Durchmesser).

Hallo Klaus

gehen keine Kabel von der Platine an die Röhrensockel? Die, die Du von TAD bekommen hast, entsprechen der richtigen Anordnung der Stifte in Bezug auf die Schraublöcher. Der rechte war verdreht eingebaut, leider haben sich an diese verdrehte Einbauweise mittlerweise viele gewöhnt. Wenn Du allerdings die Fassungen verkabelst, sollte  dies kein Problem, auch ohne verbiegen der Stifte darstellen.

Gruß
Ingo

[cliff]

Hallo Ingo!

An die Sockel gehen auch Kabel, allerdings will ich wie im Original die Heizung mit massiven Drähten realisieren.
Das geht mit den Dingern die ich bekommen habe nicht.

Ich hab beim TAD schon angefragt und es schein solche und solc ezu geben. mal segen, welche ich jetzt bekomme.

Gruß Klaus

[Ingo_G]

Hallo Ingo!

An die Sockel gehen auch Kabel, allerdings will ich wie im Original die Heizung mit massiven Drähten realisieren.
Das geht mit den Dingern die ich bekommen habe nicht.

Ich hab beim TAD schon angefragt und es schein solche und solc ezu geben. mal segen, welche ich jetzt bekomme.

Gruß Klaus

Hallo Klaus

es gibt tatsächlich solche und solche, allerdings habe ich die anderen nur ohne Besfestigung für die Abschirmhaube in Erinnerung.

Gruß
Ingo

[mac-alex_2003]

Wer braucht schon Abschirmhauben. N gescheites Layout und gute Röhren, dann gehts auch ohne. Ohne ist doch eh viel schöner, oder? 

[cliff]

Hallo Klaus

es gibt tatsächlich solche und solche, allerdings habe ich die anderen nur ohne Besfestigung für die Abschirmhaube in Erinnerung.

Gruß
Ingo

Hallo Ingo!

Ich habe da beim TAD welche gesehen. die nennen sich da S9CSK. Anbei ein Bild.

Gruß Klaus

[jacob]

Hi Klaus,

da wirst Du um das Aufbohren mit einem Stufenbohrer auf 21,5 bzw. 22mm wohl nicht herumkommen. Das ist m.E. jedenfalls besser als die "richtigen" 19mm Fassungen, die Du ja hast, zu drehen und neue Befestigungslöcher zu bohren.

Meine Keramikfassungen mit der "falschen" Pinanordnung haben z.B. diesen 21,5mm Einbaudurchmesser, bei einem Befestigungslochabstand von 28mm von Lochmitte zu Lochmitte.

Frag' doch einfach mal gezielt bei Dirk an! Denn aus dem TT-shop Bild/Text gehen ja (leider!!!) weder die Pinanordnung noch der Einbaudurchmesser hervor:

http://www.tubetown.de/ttstore/product_info.php/info/p1170_Sockel-Noval-Keramik--Chassis-m--Schirmung.html

Gruß

Jacob

[Firebird]

Hallo zusammen,

nachdem ich mir den Schaltplan noch mal ein bischen genauer angesehen habe, habe ich jetzt auch mal eine Frage: Wozu ist eigentlich der Optokoppler VR1 gut? Der Overdrive-Kanal wird doch schon durch VR2 stumm geschaltet, oder?

Fragende Grüße 
Firebird

Edit: Soll das evt. das Umschalten geräuschlos gestalten?

[mac-alex_2003]

Hallo Firebird,

der VR2 koppelt den Overdrive-Kanal ab. Die Optokoppler haben jedoch im Gegensatz zu einem Relais stets einen Restwiderstand von um schlimmsten Fall 2M-Ohm.
Da wir uns hier in einer sehr hochohmigen Umgebung bewegen kommt da immernoch genug durch.

VR1 zieht das Signal vor V2B aus Masse und garantiert damit, dass durch den VR2 auch kein Signal mehr durchkommt.

Selbst wenn Du jedoch ein Relais einsetzt brauchst Du den VR1, da Du auch immer ein leichtes Übersprechen zwischen den einzelnen Triodensystemen oder auch Leitungen hast.

Imho ist der VR1 sogar zu wenig, da das Signal ja an V2A immernoch anliegt. Diese Stufe verzerrt auch bei abgeschaltenem Overdrive. Dadurch gibt es eine Rückwirkung auf das am Gitter der V2A anliegende Signal. Dieses leichte Zerren geht dann aber wieder zurück in den Clean-Kanal. Abhilfe kann schaffen, das Signal hinter R8 auch noch zu muten. Das ist dann zwar schon für die, die das Gras wachsen hören... 

Viele Grüße, Marc

[Firebird]

Alles klar, danke Marc! 

[cliff]

Hallo Joachim!

Ich hätte da noch mal eine Frage zu der verkabelung der Send Return Buchsen.
Kann es sein, das die Abschirmung vom Returnkabel nicht an Masse geht. Es steht im Schaltplan so drin, aber ich kann es auf den Fotos nicht sehen. Das Abschirmung vom Sendkabel wird ja zweimal angelötet. Die sorgt ja im Endefeekt für den Massekontakt an den Einschleifbuchsen.

Übrigens ist es ja ein Geduldsspiel die Abschirmung so an die Öse zu bringen, ohne das etwas durchschmort. 

Ich habe ein paar Versuche gebraucht, aber ich glaube ich habe es jetzt raus. Schnell löten ohne drock auf das Geflecht.

Vielen Dank und Gruß,
Klaus

[Joachim]

Hallo, Klaus,

Ups! Da hast Du mich aber eiskalt erwischt . Tatsächlich ist die Leitung vom Return weg bei mir nicht abgeschirmt (zumindest liegt das Geflecht auf keinem Potenzial. Dass kann man dann ja kaum noch Abschirmung nennen ... Stören tut trotzdem nichts, aber ich würde Dir natürlich empfehlen, die Abschirmung auf Masse zu legen und zwar an der Buchse.

Das mit dem anlöten der Abschirmung in die Öse ist wirklich nicht ganz einfach, ich hab auch zwei Versuche gebraucht. Beim ersten Mal ist mir auch die Isolierung der Seele abgeschmurgelt. Diese Innenisolierung vom RG174 hat die Wärmefestigkeit von Schokolade . Wie Du schon sagst, man muss schnell sein beim Löten und keinen Druck ausüben. Das erreicht man am besten mit einer erhöhten Löttemperator (>400°). Dann fleißt das Zinn schneller und die Seele bleibt heil (das hat jetzt schon fast was metaphysisches ).

Grüße,
Joachim

[cliff]

Wie Du schon sagst, man muss schnell sein beim Löten und keinen Druck ausüben. Das erreicht man am besten mit einer erhöhten Löttemperator (>400°). Dann fleißt das Zinn schneller und die Seele bleibt heil (das hat jetzt schon fast was metaphysisches ).

  Ja, das hat es....

Mist, jetzt hatte ich Vetrauen und habe die Kabel schon verlötet. Na ja, wenns nichts ausmacht, lasse ich das so, oder besser neu machen???

Ich habe auch einen Trick raus und zwar habe ich probiert, das Geflecht erst zu verzinnen und dann in die Öse zu löten. Das klappt auch (fast immer )

Danke für die Antwort.

Viele Grüße, Klaus

[Joachim]

Mist, jetzt hatte ich Vetrauen und habe die Kabel schon verlötet. Na ja, wenns nichts ausmacht, lasse ich das so, oder besser neu machen???

Ja, tut mir echt leid. Schlamperei halt. Also, vertrau mir bloß nicht mehr . Aber ich hab eben nochmal gecheckt und gelauscht, weder bei True-Bypass noch bei FX-Loop drin höre ich irgendwelche nennenswerten Störgeräusche. Sollte also unproblematisch sein. Eine gewisse Abschirmwirkung hat das nackte Geflecht ja wohl auch, aber das ist halt eher was undefiniertes.

Gruß,
Joachim

[cliff]

Ja, tut mir echt leid. Schlamperei halt. Also, vertrau mir bloß nicht mehr . Aber ich hab eben nochmal gecheckt und gelauscht, weder bei True-Bypass noch bei FX-Loop drin höre ich irgendwelche nennenswerten Störgeräusche. Sollte also unproblematisch sein. Eine gewisse Abschirmwirkung hat das nackte Geflecht ja wohl auch, aber das ist halt eher was undefiniertes.

Gruß,
Joachim

Hallo Joachim!

War wirklich nur ein Spaß. Das meinte ich nicht ernst. ich habe das Problem jetzt mehr oder weniger elegant gelöst. 

Anbei ein Bild. Ich habe einfach das Geflecht des Returnkabels in den Winkel der Öse, die das Geflecht des Sendkabels aufnimmt, gelötet.

Ich finde, die Worte Joachim und Schlamperei darf man nicht in einem Atemzug nennen. 

Viele Grüße, Klaus

[Joachim]

Hallo, Klaus,

nee, nee, keine Angst - ich bin nicht beleidigt, falls das so aussah Aber Schlamperei ist es trotzdem

Grüße,
Joachim