[jacob]

Könnte es sein, dass manche evtl. die Klinkenbuchsen nicht isoliert montiert haben?

Die "Voraussetzungen" sollten ja IMO bei den Clones gleich sein, um einigermassen aussagekräftige "Brummerfahrungen" austauschen zu können.

Könnte/ sollte doch sein, dass Soldano die Switchcrafts isoliert einbaut (wenigstens Input, FX und FTSW.), und man kann es vielleicht nur auf den Bildern im Netz nicht so gut sehen? 

Ist nur so eine Idee, ich selbst habe leider noch keinen Soldano aus der Nähe gesehen.   

Gruß

Jacob

[Haditsche]

der Mittelabrgriff der Heizung lag bei mir bei knapp 50V. Hat aber gegenüber 0V auch nichts gebracht.
Mit Poti habe ich es auch schon probiert, damit lässt sich das brummen auch beeinflussen....ich zitiere mal meinen Post von weiter oben:

so ich hab nochmal was probiert:

habe ein "entbrumm-poti" mit 220Ohm eingebaut, um die heizung varibal symmetrieren (bzw unsymmetrieren) zu können.
Ergebnis: das Brummen lässt sich damit (bei 0 gain) fast rausdrehen (nicht ganz wie mit dc aber fast). Nun also auf minimum Brummen gestellt und gain aufgedreht: shit--> jetzt brummt dafür V1. also wieder etwas am poti gedreht, damit lässt sich das brummen aus V1 wieder wegdrehen, dafür brummt dann V2 wieder mehr!! Roll Eyes

ich werd verrückt: V1 und V2 wünschen anscheinend mit zwei unterschiedlichen Potentialen beheizt zu werden!! Undecided

hilft wohl echt nur DC Embarrassed

Gruß
Markus

[Duesentrieb]

Hi Olaf,

das bringt einfach der technologische Fortschritt. 10µF sind 10µF. Nur hat man heute z.B. bessere Dieelektrika, die bei gleichen Isolationseigenschaften dünner sein können. Der SLO ist halt schon ein paar Jährchen alt und noch mit Bauteilen aus dieser Zeit bestückt. Den Brumm würde ich nicht darauf zurückführen. Natürlich kann man mal probieren, die Pufferung generell hochzusetzen, aber ob das was bringt, ich glaub's nicht.

Gruß,
Joachim

Merci - von Brumm habe ich nix gesagt, ist mir nur aufgefallen. Solange die Dinger nicht tuckern wie ein oller Kahn ists ja ok . . . ich habe 22µFs in den SLOs und DSLO.

@ Mark: da ja jeder von uns einen anderen PT einsetzt . . .

[Duesentrieb]

Könnte es sein, dass manche evtl. die Klinkenbuchsen nicht isoliert montiert haben?

Die "Voraussetzungen" sollten ja IMO bei den Clones gleich sein, um einigermassen aussagekräftige "Brummerfahrungen" austauschen zu können.

Könnte/ sollte doch sein, dass Soldano die Switchcrafts isoliert einbaut (wenigstens Input, FX und FTSW.), und man kann es vielleicht nur auf den Bildern im Netz nicht so gut sehen? 

Ist nur so eine Idee, ich selbst habe leider noch keinen Soldano aus der Nähe gesehen.   

Gruß

Jacob

Meine sind alle isoliert - bis auf den FS, der quasi am Einbaupunkt auf Masse geht. Sicher sind die von Soldano ebenfalls isoliert - sonst sollte es brummen wie die Seuche - und meine haben nie gebrummt, wobei ich den Test Gain/0 Master/11 auch nie mit denen gemacht habe.

[Duesentrieb]

Also los, wer bestellt bei Station Music einen SLO?

[Joachim]

Hi!

Heizungssymmetrierung hochlegen bringt bei (meinem) SLO übehaupt nix. Keine Änderung.

Meine Buchsen sind nicht isoliert, aber trotzdem würde ich das Brummen als nicht übermäßig bezeichnen (okay, den Gain 0/Master 10-Test mal außen vor gelassen). Den Fußschalter kann man beim SLO nicht isolieren, denn der muss - jedenfalls mit der originalen Platine - über das Gehäuse geerdet werden. Aber wenn der Brumm tatsächlich über die Buchsen käme würde das Gleichspannungsheizen bei V1 und V2 nix bringen. Bisher hatte ich jedenfalls keine Probleme mit unisolierten Buchsen. Am Wochenende schau ich dann mal, dann sehen wir weiter.

Wäre wirklich nicht schlecht so ein Teil mal in die Finger zu bekommen ...

Gruß,
Joachim

[jacob]

Hi Olaf,

das kann ich nachvollziehen- mit Gain auf 0 macht's irgendwie keinen richtigen Spass  .

Und mit Gain/ Master auf 11  stehen ja ruck zuck diese weiss gekleideten, kräftigen jungen Männer mit so einem viel zu engen, weissen Jäckchen, das sie einem unbedingt anziehen möchten, auf der Matte... 

Gruß

Jacob

[Duesentrieb]

Ich frage mal einen Bekannten, der hat einen . . . wenn er ihn noch hat . . . .

[Dote]

Die Buchsen sind beim original SLO allesamt isoliert, bis auf die Footswitch-Buchse.

Das Hochlegen der Heizung auf 70V hat bei mir auch nur marginal was gebracht.

Cheers,

Dominik

[Joachim]

Na dann wissen wir's ja jetzt. Ich mach heut abend mal die Buchsen raus, so dass sie keinen Massekontakt mehr haben. Für den Gain 0/Master 11-Test (ja Jacob, ich hab dazu gelernt, ein SLO hört nicht bei 10 auf ) brauche ich ja die Buchsen nicht. Dann sehen wir, ob sich was ändert. Ich meld mich  ...

Gruß,
Joachim

P.S.: Weiß eigentlich jemand, wo man diese Isolierplastikdinger für die Switchcraftbuchsen kriegt (also hier in D-Land natürlich ...)

[sjhusting]

P.S.: Weiß eigentlich jemand, wo man diese Isolierplastikdinger für die Switchcraftbuchsen kriegt (also hier in D-Land natürlich ...)

Wurde ich auch gern wissen; ich habe lange gesucht.

steven

[Duesentrieb]

Das geht aber nur, wenn der Lack noch in der Bohrung ist - sonst hat man doch Kontakt - AFAIK.

Keine Ahnung wo man die bekommt . . .  selber stanzen?

[sjhusting]

According to Switchcraft's website, S-1029 is the insulating shoulder washer, and S-1028 is the insulating washer.

Ich weiss einfach nicht wo mann sie bekommt, ausser Mouser in die USA.

steven

[Andy]

... noch 'ne Idee: Kann es evtl sein, dass das Problem ein Einstreuen der Heizung in eines der Potis ist?

[steppenwolf]

... noch 'ne Idee: Kann es evtl sein, dass das Problem ein Einstreuen der Heizung in eines der Potis ist?

Hmm, glaub ich jetzt eher weniger, sind doch ein gutes Stück entfernt...

Mein SLO ist jetzt soweit fertig, habe den Spannungsregler eingebaut, auf 12,6V eingestellt, und der heizt jetzt V1 und V2...

Hab ihn jetzt Probehalber seit 3 Stunden laufen, sieht gut aus...
Allerdings wird der Spannungsregler an sich sehr heiß, bzw. der Kühlkörper, dem ich ihn verpasst habe, mein Tempmesser sagt 70°C...

Im Datenblatt steht allerdings max. output temp bei 150°C und einsetzbar in Umgebungstemperaturen zwischen -40 und + 125°
Denke, das sollte dann so in Ordnung sein, zumal das Ding ja über 1,5A abgeben kann, ich aber nur 300mA von ihm verlange ...

Ach genau, brummen tut er nicht mehr