[The stooge]

Mojn,

kriegt man das irgendwie hingefrickelt dass ich den 10" mit der 12" extensionbox (mittels klinkenbuchseoder so) zusammenschalten kann, sodass ich auf 4 ohm komme?

Wenn die Extensionbox eine zweite parallelgeschaltete Buchse hat, kann man den Onboard-Lautsprecher durchschleifen, Kabel ist lang genug. Wenn nicht, kann man ihn auch weglassen, er ist nämlich a) keine Offenbarung und b) nicht sonderlich laut. Ich nehme ihn wg. seines geringen Wirkungsgrades gern für Bedroom-Level.

Eine Zweitbuchse in der Extensionbox ist nie von Übel, wenn nicht vorhanden, sollte man sie nachrüsten.

neschöne Jrooß, Mathias

[mchoffmann.de]

Ich trau mich nochmal, weil einige hier ja schon an den Amps rumgebaut haben.

Ich habe den Golden-Ton  gem. den Hinweisen von LarryG hier im Forum so modifiziert, so daß er nun brummfrei ist, Jensen 10-Zoll rein und soweit erstmal gut. (Schaltplan anbei)
Ich habe jetzt
- einen wunderbaren Clean-Ton mit meiner Strat
- eine beachtliche Lautstärke, bis das Anzerren beginnt
- nach wie vor relativ dumpfen Klang mit Humbuckergitarren
- eine relativ geringe Verzerrung und dann bereits nachbarschaftsgefährdende Lautstärken.

Ich habe einiges recherchiert hier und in den einschlägigen Foren zur ValveJR-Umbauten (High octane inside/HOJ mod) etc und befinde mich mittlerweile in einer Phase gesteigerter Verwirrung.
Ich würde gerne
- das puristische Konzept Gitarre+Amp beibehalten (keine Tubescreamer etc.)
- mehr Verzerrung bei kleineren Lautstärken (für Bluesrock etc.)-> Gain + Master-Volumen, Triode-Penthode-Umschaltung?
- evtl. eine einfache Klangreglung (Tonblende reicht)
- Eine bessere Anpassung an Humbuckerpickups ("Bright"-Umschalter?)

Ist das überhaupt zu machen mit vertretbarem Aufwand?
Udo Pipper hat grade ein paar Soundfiles zu Tweed-Amps für Gitarre&Bass ins Netz gestellt und da sind die verzerrten Sounds allesamt mit Booster entstanden. Das lässt mich zweifeln, ob ich mich nicht vielleicht auf einem Irrweg befinde.

Bin für jeden konkreten Hinweis dankbar.

[The stooge]

Ich habe jetzt
- einen wunderbaren Clean-Ton mit meiner Strat
- eine beachtliche Lautstärke, bis das Anzerren beginnt
- nach wie vor relativ dumpfen Klang mit Humbuckergitarren
- eine relativ geringe Verzerrung und dann bereits nachbarschaftsgefährdende Lautstärken.

Ich habe einiges recherchiert hier und in den einschlägigen Foren zur ValveJR-Umbauten (High octane inside/HOJ mod) etc und befinde mich mittlerweile in einer Phase gesteigerter Verwirrung.
Ich würde gerne
- das puristische Konzept Gitarre+Amp beibehalten (keine Tubescreamer etc.)
- mehr Verzerrung bei kleineren Lautstärken (für Bluesrock etc.)-> Gain + Master-Volumen, Triode-Penthode-Umschaltung?
- evtl. eine einfache Klangreglung (Tonblende reicht)
- Eine bessere Anpassung an Humbuckerpickups ("Bright"-Umschalter?)

Hi,

Hast Du den Bright-Cap am Volume Poti umgelötet? Bei mir ist jetzt der Sound auch mit P-90 und PAF zufriedenstellend.
Sollte Dir trotzdem der Sound noch zu basslastig sein, ersetz mal die Koppelkondensatoren durch kleinere Werte, evtl. schaltbar.

Der Einbau eines Master Volume ist kein Fehler. Einen Hi-Gain Amp wirst Du trotzdem aus dem Zwerg nicht zaubern können, das gibt das Schaltungskonzept nicht her. Er kann nun mal nur das was er kann, aber das sehr gut.
Wenn Du der Vorstufe in die Eier treten willst, dann geht das nur mit einem Booster oder einem Equalizer. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.

ne schöne Jrooß, Mathias

[Joachim]

Hi!

Ist das überhaupt zu machen mit vertretbarem Aufwand?
Udo Pipper hat grade ein paar Soundfiles zu Tweed-Amps für Gitarre&Bass ins Netz gestellt und da sind die verzerrten Sounds allesamt mit Booster entstanden. Das lässt mich zweifeln, ob ich mich nicht vielleicht auf einem Irrweg befinde.

Die Pipper-Soundfiles haben eigentlich nicht mehr viel mit den klassischen Tweed-Sounds zu tun. Klingt zwar auch nicht schlecht, aber man hört halt doch, dass da ein Vorschaltgerät davor ist. Wie aufgedrehte kleine Tweedamps klingen (können) kannst Du Dir in einem Black Crowes-Video auf YouTube anhören (ZA_Q19HFQig dort in der Suche eingeben). Was man da hört, sind wohl zwei parallel betriebene Tweed-Deluxes.

Zu Deinem Problem mit den fehlenden Höhen kann ich nur sagen, dass das kein typisches Tweed-Problem ist. Mein Pro Clone hat mehr als genug. Ich kenne jetzt zwar den Golden Tone nicht (Schaltplan hing nicht an), aber der sollte eigentlich kein Höhenproblem haben. Vielleicht eine schlechte Röhre oder eine kalte Lötstelle ...  Aber vielleicht liegt's garnicht an den Höhen. Denn Bass haben diese Amps bauartbedingt recht viel - und das gehört auch einfach zu diesem Sound dazu.

Einen Master empfehle ich Dir dringend, wenn Du im "stillen" Kämmerlein Spaß mit deinem Amp haben möchstest. Wenn der Amp so klingt, wie in dem Crowes-Video, hat dein Nachbar sicher schon die Polizei gerufen . Aber wie das der Matthias schon geschrieben hat: HiGain is' nich' ... aber für Blues-Rock IMO perfekt

Grüße,
Joachim

P.S.: Ein kurze Vorstellung und ein Hallo und Gruß können sicher nicht schaden. Dann hat man auch das Gefühl nicht mit einer Fragemaschine sondern mit einem richtigen Menschen zu "reden"

[blaublaublau]

Hi

Das ist wirklich eine erstklassige Soundreferenz, die Joachim erwähnt hat. Anhöhren!

Gruz

Yves

[mchoffmann.de]

Hi,

Hast Du den Bright-Cap am Volume Poti umgelötet? Bei mir ist jetzt der Sound auch mit P-90 und PAF zufriedenstellend.

Jawohl, das hab ich erfolgreich geschafft und die Höhen sind mit meiner Strat wunderbar auch bei kleineren Gain-Einstellungen, nur mit meiner Hamer (PAF) klingt´s etwas dröhnig und dumpf.
Ich werde das mit den Kondensatorwerten mal probieren.
Gruß
Marc

[mchoffmann.de]

Hi!

...Wie aufgedrehte kleine Tweedamps klingen (können) kannst Du Dir in einem Black Crowes-Video auf YouTube anhören (ZA_Q19HFQig dort in der Suche eingeben). Was man da hört, sind wohl zwei parallel betriebene Tweed-Deluxes.

Zu Deinem Problem mit den fehlenden Höhen kann ich nur sagen, dass das kein typisches Tweed-Problem ist. Mein Pro Clone hat mehr als genug. Ich kenne jetzt zwar den Golden Tone nicht (Schaltplan hing nicht an), aber der sollte eigentlich kein Höhenproblem haben. Vielleicht eine schlechte Röhre oder eine kalte Lötstelle ...  Aber vielleicht liegt's garnicht an den Höhen. Denn Bass haben diese Amps bauartbedingt recht viel - und das gehört auch einfach zu diesem Sound dazu.

....

Grüße,
Joachim

P.S.: Ein kurze Vorstellung und ein Hallo und Gruß können sicher nicht schaden. Dann hat man auch das Gefühl nicht mit einer Fragemaschine sondern mit einem richtigen Menschen zu "reden"

Hallo,
hier nochmal mit Gruß, ich wollte nicht unfreundlich sein.
Den Crowes-Sound finde ich genial, ziemlich genau das, was ich suche, was ich mit meiner Kiste aber so vom Zerrgrad derzeit nicht erreiche, selbst wenn es richtig laut wird. Klingt immer ein bisschen wie die leicht kranken Zerrsounds von Neil Young, etwas bröckelig halt und nicht so sahnig.............
Ich habe den Schaltplan nochmal hochgeladen, hat beim ersten Mal irgendwie nicht funktioniert...
Kann man da mit den Kondensatorwerten irgendwie "chirurgisch" tunen, ohne die ganze Schaltung auf den Kopf zu stellen? Die Schaltpläne der div. Mods, die ich im Netz finde, sind nicht immer ganz kompatibel mit der Ausgangssituation hier bei mir, so daß ich mir mit der Übertragbarkeit nicht sicher bin.

Ich habe einen Freund und E-Techniker, der mir beim Umbauen helfen würde, aber ich muß natürlich vorgeben, was ich technisch eigentlich gemacht haben will.

Grüße
Marc

[dukesupersurf]

Hallo,
8 ohm 12er.
Dann beide Ls Buchsen parallel verdrahten und an Schalter.
1 poliger UMschalter einbauen und hier die 4 und 8 Ohm Taps    anschließen.
Bei zwei 8 Öhmern dann auf 4 Ohm umschalten.
Werd ich bei meinem gleich auch so machen.
tschüß,Thomas

[Joachim]

Hi Marc,

zur Reduzierung des Basses spiel mal mit dem Wert des 22µF an der Kathode von V1a und probier Werte um 4,7µF. Kannst auch ruhig weiter runtergehen bis 0,68µ - dann wird's aber wohl schon zu dünn. Die Koppelkondensatoren würde ich eher so lassen. Ich würde an der Kathode (sowohl Vorstufe und Endstufe) auch keine normalen Elkos sondern Bipolar-Elkos nehmen. Dann klingts nicht so "kotzig". Gibt's bei Conrad und natürlich bei Dirk:

http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c73_Sonstige-Kondensatoren.html

Die "dickere" Endstufe mit der 6L6 macht vielleicht auch was aus. Vielleicht geht's mit einer 6V6 besser?! Ein normaler Master-Volume-Regler ließe sich recht einfach einbauen. Setze statt dem 220k Widerstand vor der 6L6 einen Poti mit dem gleichen Wert (oder auch mehr bis 470k) ein. Die äußeren Enden schließt Du dort an, wo jetzt der Widerstand sitzt. Nur die Leitung zum Steuergitter der 6L6 geht dann vom Schleifer ab. Das ist einfach und bei Master "voll auf" ist alles wie original.

Für mehr Gain könntest Du einen 4,7µF Elko über den Kathodenwiderstand von V1b über einen kleine Schalter zuschaltbar machen. Damit wird auch die Gegenkopplung über den 22k unwirksam, was noch ein bißchen zusätzlichen Schub produziert. Ist sicher einen Versuch wert.

Viele Grüße,
Joachim

[willtweed]

Wenn die Extensionbox eine zweite parallelgeschaltete Buchse hat, kann man den Onboard-Lautsprecher durchschleifen, Kabel ist lang genug. Wenn nicht, kann man ihn auch weglassen, er ist nämlich a) keine Offenbarung und b) nicht sonderlich laut. Ich nehme ihn wg. seines geringen Wirkungsgrades gern für Bedroom-Level.

Eine Zweitbuchse in der Extensionbox ist nie von Übel, wenn nicht vorhanden, sollte man sie nachrüsten.

neschöne Jrooß, Mathias

ich tausche den LS aus.

Ich wollte es so rum machen:

die zwei übrigen Zungen des onboard LS bekämen jetzt von mir kabel angelötet mit ner buchse dran, welche ich dann in die  rückwand des amps montiere. Da könnte ich dann die ext. Box anschliessen, und das Kabel des onboard LS in 4 ohm stecken. das müsste doch funktonieren oder übersehe ich was?

grüße
philip

[mchoffmann.de]

Hi Marc,

zur Reduzierung des Basses spiel mal mit dem Wert des 22µF an der Kathode von V1a und probier Werte um 4,7µF. Kannst auch ruhig weiter runtergehen bis 0,68µ - dann wird's aber wohl schon zu dünn. Die Koppelkondensatoren würde ich eher so lassen. Ich würde an der Kathode (sowohl Vorstufe und Endstufe) auch keine normalen Elkos sondern Bipolar-Elkos nehmen. Dann klingts nicht so "kotzig". Gibt's bei Conrad und natürlich bei Dirk:

http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c73_Sonstige-Kondensatoren.html

Die "dickere" Endstufe mit der 6L6 macht vielleicht auch was aus. Vielleicht geht's mit einer 6V6 besser?! Ein normaler Master-Volume-Regler ließe sich recht einfach einbauen. Setze statt dem 220k Widerstand vor der 6L6 einen Poti mit dem gleichen Wert (oder auch mehr bis 470k) ein. Die äußeren Enden schließt Du dort an, wo jetzt der Widerstand sitzt. Nur die Leitung zum Steuergitter der 6L6 geht dann vom Schleifer ab. Das ist einfach und bei Master "voll auf" ist alles wie original.

Für mehr Gain könntest Du einen 4,7µF Elko über den Kathodenwiderstand von V1b über einen kleine Schalter zuschaltbar machen. Damit wird auch die Gegenkopplung über den 22k unwirksam, was noch ein bißchen zusätzlichen Schub produziert. Ist sicher einen Versuch wert.

Viele Grüße,
Joachim

Hallo Joachim,
Danke für die konkreten Infos, das werde ich mal probieren.
Liebe Grüße
Marc

[Larry]

Zu Deinem Problem mit den fehlenden Höhen kann ich nur sagen, dass das kein typisches Tweed-Problem ist. Mein Pro Clone hat mehr als genug. Ich kenne jetzt zwar den Golden Tone nicht (Schaltplan hing nicht an), aber der sollte eigentlich kein Höhenproblem haben. Vielleicht eine schlechte Röhre oder eine kalte Lötstelle ...

... oder ein "falsch" von Poti-Eingang gegen Masse gelöteter Bright-Kondensator - wie es bei den Smart-10 der ersten Serie leider öfter mal der Fall war.

In wenigen Wochen wird die nächste Serie der Smart-10 hier in Deutschland aufschlagen - mit nach meinen Anweisungen korrigierter Kabelverlegung, mit korrigierter Masseführung zwecks Brumm-Minimierung, und natürlich mit korrekt angelötetem Bright-Kondensator.

Die Amps werden zwar etwas teurer als bisher sein...
... dafür tragen sie aber auf'm Frontpanel den zusätzlichen Aufdruck "refined by Larry", wodurch sie als schaltungs- und verkabelungsmässig optimierte Geräte der 2. Generation klar erkennbar sind 

@ Joachim - den aktuellen Smart-10 Schaltplan habe ich dir angehängt.

[dukesupersurf]

Hi,
zum Thema Masseverlegung hätte ich noch folgendes beizutragen,falls es noch nicht erwähnt wurde:
-die Störgeräusche bei mir waren erstmal weg,nach  isolierter Buchse,Ptikappen weg usw.
-aber nachdem ich ihn heißer gemacht hatte waren sie wieder da.
Folgendes hab ich noch entdeckt:
zwischen den Siebelkos war eine Masseverbindung aufs Board gezeichnet,aber unten vergessen dran zu löten.
Der letzte Siebcap,Endstufe und Vorstrufe hatten so nur noch indirekte Verbindung über die zwei Erdleitungen an den Abstandshülsen links und rechts.
Da die zweite (in der Nähe der Eingangsbuchse) aber dem Sternverlegungsprinzip wiedersprach hatte ich diese entfernt und mir anschließend an der Masse des Eingangskabels tierisch einen gewischt.
Außerdem:
damit die Gegenkopplung riichtig funktioniert,muß die Minusleitung der AÜ-Sekundärseite auch auf den Sternpunkt.Diese hatte aber auch nur indirekte Verbindung übers Gehäuse
und zwischen Gehäuse   und Lautsprecherbuchsen waren bei mir Lackreste.Diese wirkten bei mir wie ein Funkempfänger.

Übrigens habe ich bei mir einen ganz tollen Presenceregler eingebaut.Er ist eine abgewandelte Version aus der Fender E-Serie.
Werd gleich unter Fender mal was darüber schreiben.

tschüß,Thomas

[Larry]

Zum Thema "Masseführung" beim Smart-10:

Auf dem 1. Foto siehst du gelb gekennzeichnet, was erst mal entfernt werden muss.

Auf dem 2. Foto siehst du gelb gekennzeichnet, von wo nach wo die Preamp-Masse zu verbinden ist - und du siehst grün gekennzeichnet, von wo nach wo die Poweramp-Masse zu verbinden ist.

Auf dem 3. Foto habe ich sicherheitshalber das schwarze Kabel (Volume-Masse) noch gelb gekennzeichnet, und wo es nach Einsetzen der Massebrücken wieder anzulöten ist (chinesensicher halt  )

Und du siehst auf dem 3. Foto noch blau gekennzeichnet, dass die gesamte Preamp-Masse nur noch über ein einziges Kabel an Chassis geht (an der Input-Buchse) - die Poweramp-Masse ebenso nur über ein einziges Kabel, grün gekennzeichnet, das  mittels einer Lötöse an einer der Netztrafo-Schrauben befestigt wird.

Es versteht sich von selbst, dass sowohl die Inputbuchse als auch die Speakerbuchsen mit Zahnscheiben/Kontaktscheiben zum Chassis montiert sein müssen - was bei den Smart-10 der ersten Serie zumeist nicht der Fall ist und somit bei Änderung der Masseführung wie beschrieben unabdingbar ist!

Dafür haste dann aber 'n Smart mit erstaunlich geringem Grundbrumm 

Larry

[Larry]

Und du siehst auf dem 3. Foto noch blau gekennzeichnet, dass die gesamte Preamp-Masse nur noch über ein einziges Kabel an Chassis geht (an der Input-Buchse)

Hier muss ich nun aus Langzeit-Sicherheitsüberlegungen eine zwingend wichtige Änderung verkünden (die ich so natürlich auch gleich an die fertigenden Chinesen weitergeben werde).

Grund:

Solange der Amp neu und die Inputbuchse mit Kontaktscheibe zum Chassis ordentlich fest ist, funktioniert alles wie oben beschrieben tadellos. Wenn nun aber im Laufe der Zeit die Kontaktscheibe ermüdet, die Inputbuchse etwas locker wird und sich noch etwas Korrosion zwischen Inputbuchse und Ampchassis einschleicht...

... dann ist die Masseverbindung der Preamp-Sektion zum Chassis gestört bis aufgehoben - und da der Preamp-Elko dann keine ordentliche Masseverbindung mehr hat, liegt die Betriebsspannung der Preamp-Röhre an der Inputbuchse bzw. an der Gitarre an --> Was definitiv Lebensgefahr bedeutet !!!

Das auf dem letzten der obigen drei Fotos (Foto: SMART-10_105.JPG) hellblau gekennzeichnete Massekabel der Preamp-Sektion darf also NICHT am Massekontakt der Inputbuchse angelötet werden, sondern muss unbedingt an einer separaten, am Chassis verschraubten Lötöse möglichst nahe zur Inputbuchse angelötet werden!

Das heisst also: Ein 3mm Loch möglichst nahe zur Inputbuchse ins Chassis bohren, Lötöse mit Kontaktscheibe dort verschrauben - und das auf dem Foto SMART-10_105.JPG hellblau gekennzeichnete Massekabel dort anlöten!

Diesen Sicherheits-Lapsus  habe ich soeben auch im Schaltplan geändert und den 'aktualisierten' Schaltplan "SMART-10_1.3.pdf" gegen der vorherigen Schaltplan in meinem obigen Beitrag (# 116) ausgetauscht.

Alle, die sich bereits vor meiner Änderung die Version 1.2 dieses Schaltplanes schon heruntergeladen hatten, sollten sich nun nochmals die aktuelle Version 1.3 herunterladen!

Larry