Ich glaub ich hab jetzt nen Denkfehler gemacht: ich hab jetzt R23 (also den Kathoden Widerstand auf der Seite wo die Verlustleistung "zu hoch" bei 4 W war) erhöht um +100 Ohm. Also auf 657 Ohm. Daraufhin alles nochmal gemessen:

* Beide Anoden sind jetzt auf 260 V (vorher 256 V)
* Die Kathoden liegen jetzt beide(!) auf 9,2 V, d.h. ich habe auch den Pegel der "anderen Seite" mit angehoben
* dadurch fließen jetzt 9,2/557=16,5 mA bzw. 9,2/657=14mA. Also hat sich die Lage quasi umgekehrt mit 4.13 Watt auf der einen Seite und 3,5 Watt auf der anderen Seite.

Muss ich den Kathodenwiderstand auf der "stärkeren" Seite demzufolge verkleinern (also zB 560 Ohm -> 470 Ohm) um die Verlustleistung auf 3.5 W zu begrenzen?

So, habe noch eine Runde gedreht, und der erste Punkt bei meinem debugging war gleich ein Treffer....   
Durch das mehrfache Ein- und Ausbauen des Boards ist wohl das Beinchen des Mastervolumes gerissen. Jedenfalls hatte es teilweise keinen Durchgang. Nachdem das gefixt war, läuft der Amp nun so gut, dass ich ihn so lasse. Ob ich ihn verkaufe (da kann man leider nicht viel erwarten...) oder behalte, weiss ich noch nicht. Er hat halt auf 0 ein Geräusch, dass ich bei einem nagelneuen Amp nicht akzeptieren würde, aber so noch hinnehmen kann. Es MAG sein, dass es an den NT Elkos liegt. Im Normalfall hätte ich die sofort getauscht. Allerdings waren die überall sehr teuer und das 'Brummen' klingt nicht so ganz nach tiefem Netzbrummen. Außerdem hatte ich in einem anderen Forum einen Beitrag gefunden, bei dem ein ähnliches Problem vorlag, und dort hatte das Tauschen der großen Elkos auch nicht geholfen...  Ich höre aber jetzt auf, weiter daran herumzubasteln, da mir die Lötbahnen zu empfindlich sind und ich nicht mehr Schaden anrichten will.

Ich habe den Amp übrigens geschenkt bekommen eben aufgrund solcher Probleme wie in der genannten Anzeige. DIESE Probleme sind bei den 80er Marshalls (die soliden Einkanäler evtl aussen vor) meist die Buchsen (Kanal/Send/Return, hier auch noch ext speaker (muted internen). Die schalten nicht mehr sauber und dadurch bricht das Signal oft weg.

Wollte noch sagen, dass C23 bei mir statt 10nF ein niederohmiger Widerstand ist. Da aber soweit alles läuft und er am Grundbrumm der Endstufe nicht schuld sein kann, lasse ich nun alles, wie es ist. Außerdem wundert mich folgendes:

Der Amp hat ja die Besonderheit dieser Serie (wie auch 100 mosfet)  dass man über push/pull pot im overdrive Kanal die Klangregelung des Clean Kanals ZUSÄTZLICH nutzen kann. Allerdings ist bei mir ohne Stecker in der Kanalumschaltung damit auch die Klangregelung des Clean Kanals deaktiviert (bzw nur dann aktiviert, wenn auch overdrive EQ aktiviert ist). Das erscheint mir mekrwürdig, da es aber mit Stecker in Kanalswitch wieder funktioniert, kann es eigentlich auch nicht die Umschaltlogik sein. Egal. Bei der kleinen Box würde ich eh immer den EQ nutzen wollen, insofern ists egal.   

Nur noch ein Paar kosmetische Eingriffe am maroden Vinyl, dann ist gut.

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Hallo!

Dieser Thread hier ist schon etwas älter, aber ich bin gerade an der gleichen Stelle angekommen ;-)

Ich habe ne frisch aufgebaute Emma und hier noch ein LNDVerb rumliegen, das würde ich gerne in die Emma einbauen.
Die spannende Frage ist, ob *vor* oder *nach* V2/2 (12AX7)? Weiter oben im Thread wurde ja *nach V2/2* vorgeschlagen, hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Und ja, da muss dann noch ein Koppel-Kondensator mit rein, was würde sich da empfehlen? Auch wieder 22nF wie bei C7?

Hallo,
bei einem Brummbären in diesem Alter würde ich als erstes die Netz-Elkos tauschen, erstens weil das als Ursache naheliegt und zweitens der Amp ca. 40 Jahre auf dem Buckel hat und so ein Tausch daher auch für die Zukunft nicht schadet.

Grüße Stephan

So, kurze Rückmeldung, der Amp läuft jetzt stabil mit den Zenerdioden (1N5370B, gibbet hier bei Dirk) und das ergibt an den Schirmgittern 455 Volt (bei  515 Volt B+). Ich habe es jetzt erstmal bei den 470 Ohm SG belassen, wiel ich nur ziemlich riesige 1K hier hatte.

Das sieht doch schon gut aus. Besser 5 Volt drüber als fast 70.... Ich denke mal, die 6l6 werden es danken.

Die Dioden-Widerstand Anordnung habe ich jetzt über dem Board geflogen, das sieht so mittel aus, zumal die Dioden ja auch einiges an Länge der Beine brauchen als Kühlkörper, wirkt auf mich aber stabil und ist sicher gut für die Hitzeabfuhr. Ich erwäge noch, passende Standoffs zu besorgen, um die Lötpads zu entlasten bzw. nicht zu belasten. Was auf das Board zu kleben gefällt mir aber auch nur so halb. Vielleicht kommt mir oder euch noch eine Erleuchtung, wie man das schön (und) stabil machen kann...

Der Bias Bereich hat sich durch die Aktion nach unten verschoben (von 30 mA vorher zu dann eher so 16), was mir aber entgegenkam weil ich vorher mit 30 mA am unteren Anschlag war, und zwar nachdem ich R 41 bereits auf 20 K hochgesetzt hatte. Da kann ich mir also sparen, nochmal das ganze Board zu ziehen und R 41 weiter zu vergrößern.

Jetzt kann ich lässig auf 30 mA einstellen und habe noch reichlich Regelweg nach unten und oben.

Soundunterschiede kann ich jetzt keine feststellen, aber ich habe auch keine echte Erfahrung und nur vorher und nachher ein bisschen Gitarre drüber gespielt. Sollte der der Eigner das anders wahrnehmen, werde ich nochmal berichten.

Die Heizspannung ist mir immer noch zu hoch mit fast 7 Volt, aber das ist eine anderes Thema.