[Hans-Jörg]

WAHNSINN, wie leicht das Leben sein kann.  

Hi, da kann man ja statt einen DPDT für Röhrenab/umschaltung ja einen 3PDT nehmen und von dem Heizungszweig für die beiden äußeren Röhren, welche geschaltet werden (Kathoden), eine Leitung über die 3. Schalterreiche laufen lassen. Damit schaltet man automatisch die Heizung dieser beiden Röhren ab, wenn man von 100 auf 50Watt schaltet. Praktisch.
Hatte nähmlich gerade befürchtet, noch einen Schalter, also Bohrung, wo dazwischensetzen zu müssen, wo ich doch gerade alles fertig gebohrt und montiert habe.
Liebe Grüße
Hans-Jörg

[Beano]

Moin,

das mit dem 3PDT kann man machen, ich würde mir den Aufwand sparen.

Fertig gebohrt und montiert??? Wir wollen Bilder sehen!!

Grüße,
Mathias

[Hans-Jörg]

Fertig gebohrt und montiert??? Wir wollen Bilder sehen!!

Hallo Mathias,
das habe ich befürchtet. Komme aber erst am Wochenende dazu.
Muss auch noch erst die ganzen Platinen beeyeletten. Das dauert.
Wenn alles gut geht, sollte der grobe Aufbau in den Weihnachtsfeiertagen stehen.
Bezgl. Heizungsabschaltung habe ich ich deswegen dazu entschieden, weil ich sowieso passende Schalter herumliegen habe (glaube ich).

Btw. was ist eigentlich der klangliche Unterschied zwischen EL34 und 6L6. Es gibt ja D* mit beiden Bestückungen (100W). Und warum werden bei EL34  1k5 Gittterableit Rs und bei 6L6  470R eingesetzt.Sollte ich mal zwischen beiden Röhrentypen tauschen wollen, werde ich ja wohl nicht dauernd diese Widerstände angleichen müssen. Die alten Fender sind ja überhaupt ohne ausgekommen.
Bis dann und danke

Hans-Jörg

[Beano]

Hallo Hans-Jörg,

über den klanglichen Unterschied möchte ich jetzt nicht so viel schreiben, dazu gibt es im Netz genug. Viele sagen eine EL34 klingt "britisch", mittig, krätzig, aggressiv - eine 6L6GC dagegen "amerikanisch, rund, voll, warm.
IMO ist das viel zu pauschal. Je nach Amp kann der Unterschied auch fast nicht hörbar sein.

Die Widerstände, die du meinst, sind die Schirmgitterwiderstände. Bei 6L6GC nimmt man meistens 470, bei EL34 1k. Wenn du beide einsetzen willst, dann nimm einfach 1k 5W.

Grüße,
Mathias

[Hans-Jörg]

Danke Mathias,
habe gerade ein anderes Problem: kann keine 500 V Elkos fürs Netzteil auftreiben. Habe:Elektrolyt 220 µF @ 450V vom shop, aber nach der Gleichrichtung kommen lt berechnung 490V raus. Wie siehts da mit der von. /bis Abweichung ausKann man die dafür nehmen? Ist ja immerhin Ladeelko.
Ist ja interessant, dass in Ceria* Plänen mit 220uF und im AGF mit 330 uF gearbeitet wird (die ersten 2 Elkos).
Habe ein riesen Problem da passende aufzutreiben. Nicht mal Mous* hat die 330uF/500V, das heist was!
Habe mir gedacht, wenn ich schon auf die 500Volt raufgehe, nehme ich gleich 330uF. Nichts da. Das gr. C hat sie überhaupt nur bis 63V und nennt das HT!

Bezgl EL34 und 6L6: du siehst, ich bin  mit meinen Plänen noch nicht ganz im Reinen. Andererseits möchte ich bei so einem umfangreichen Aufbau mir mehrere Möglichkeiten für die Zukunft bereithalten ohne immer gross dann umbauen zu müssen. Aber es werden EL34 werden (Grundausstattung).
Grüsse
Hans-Jörg

[Beano]

Hallo Hans-Jörg,

schau dir nochmal den Plan zum 124 an. Dort sind die ersten beiden Elkos in Reihe geschalten, d.h. jeder Elko muss nur die Hälfte der Betriebsspannung abkönnen. Die Elkos dort haben 220µF/350V, 2 in Reihe macht 110µF/700V!
Die Elkos hat Dirk auch im Shop: http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p513_F-T-220--F---350-Volt--axial.html
Die 220µF/450V kannst du auch nehmen, aber nur wenn du auch 2 in Reihe schaltest.

Ich würde vorschlagen, du zeichnest erstmal einen Plan mit deinen Änderungen und Trafodaten, dann sehen wir weiter.

Grüße,
Mathias

[Hans-Jörg]

ah,
dann geht das eh mit meinen 2x 220uF450 Volt.
Es wird definitiv der 100Watt/EL34 Trafo von Ingo mit 175/0/175. Ergibt sekundär laut deinem Link
http://metroamp.com/wiki/index.php/Full_Wave_Bridge_Voltage_Doubler
175*2,8= 490VDC nach Gleichrichtung an den ersten 2 Elkos. Danach kommen dann die 22uF Elkos für die Vorstufe und PI.
Mit Plänen zeichnen habe ichs leider nicht so (only scraches). Darum schreibe ich das so nieder.

Liebe Grüsse und nochmals danke für deine Ausdauer.
Hans-Jörg

[Beano]

Hallo Hans-Jörg,

ein Schaltplan ist immer wichtig, es reicht auch ein handgezeichneter. Der hilft ungemein, auch später bei der Fehlersuche. Ich kann dir nur empfehlen einen zu zeichnen, natürlich mit allen Bauteilen! - also jede Sicherung, Schalter, Relais....
Daraus kannst du auch wunderbar eine BOM erstellen.

Die 450 Volt-Elkos kannst du natürlich nehmen, die sind halt physisch größer als 350V. Für die 22µF würde ich durchgängig 500V nehmen.

Grüße,
Mathias

[Hans-Jörg]

Hallo,
ich habe mir 3 verschiedene Layouts von AGF (124, 183, 102) und 2 von Ceriatone (Bluesmaster und Ford Mustang) auf A3 ausgedruckt und die jeweiligen Highlites, welche ich verwenden will angezeichnet. Diese liegen dann strategisch verstreut auf dem Tisch, neben dem zu bearbeitenden Chassis.
Einem selbstgezeichneten Plan würde ich soieso nicht beachten, weil ich ihm nicht trauen würde und sowieso immer mit den ursprünglichen Plänen abgleichen würde. Zur Sicherheit liegen auch noch Schaltpläne herum, falls ich mir bei einem Layout nicht sicher sein sollte. Hat bis jetzt bestens funktioniert.
Ich würde einen eigenen Plan nicht mal lesen können, weil ich nicht mehr wissen würde, ob das ein schlecht ausgestrichener Fehler ist oder eine schlecht eingezeichnete Verbindung.
Chaos regiert die Welt, da will ich gar nicht dagegen an ...

Liebe Grüsse
Hans-Jörg

[Hans-Jörg]

Apropos Chaos:
ich suche ganz verbissen einen Thread, in welchem beschrieben wird, wie man die Position z. B. des OT auf dem Chassis auslotet. Also Einstreuung dur ev. schlechtes Verhältnis zum PT. Da war so ein simpler wie grandioser Ansatz zu lesen. PT und OT sozusagen "fliegend" verbinden (restl. Leitungen isoliert) und mit Speaker verbunden. Sobald der OT zum Brummen anfängt, steht er schlecht, und so ... Aber ich finde ihn nicht. Habt ihr das noch in Erinnerung?
Der Grund: habe bis jetzt nur den PT verbauen können (schlechte Planung), wollte aber trotzdem zum Bauen anfangen in der freien Zeit (Urlaub). Selbst der PT kam erst, als schon das Meiste im und auf dem Chassis war (hat sich Aufgrund Adressensfehler vom Absender, nicht von Dirk, in den Tiefen Wiens verloren und war 10 Tage unterwegs. Hat dementsprechend ausgesehen an den Ecken) Jetzt warte ich immer noch auf OT, Choke und paar Kleinteile. Diese Aktion hat sich nat. nicht sehr zuträglich für den Baustil ausgewirkt. Na, ja, ich schick euch ein Zwischenstandsbild.
Aber jetzt möchte ich sichergehen und den PT ordentlich platzieren um nicht vom Kanonenrohr abgeschossen zu werden. Ein "fest verschraubter" Brumm ist nicht leicht zu finden 
Danke im Voraus
Hans-Jörg

[SvR]

Salü,

PT und OT sozusagen "fliegend" verbinden (restl. Leitungen isoliert) und mit Speaker verbunden. Sobald der OT zum Brummen anfängt, steht er schlecht, und so ... Aber ich finde ihn nicht. Habt ihr das noch in Erinnerung?

Den Netztrafo auf seinen vorgesehenen Platz aufem Chassis stellen (wenn möglich gleich verschrauben), Primär ans Netz anschließen und Sekundär die Wicklungen unbelastet lassen (isolieren!!!). Dann an die Sekundärwicklung des AÜs einen Kopfhörer anschließen und den AÜ dann so lange verschieben/drehen bis sich der minimalste Brumm im Kopfhörer einstellt. Bei der ganzen Aktion bitte darauf achten, dass man nicht ausversehen an HV am Netztrafo kommen kann!
mfg sven

[Beano]

Hi,

Sven hat es schon beschrieben. Den Kopfhörer bitte an die Wicklung für die höchste Impedanz, also z.B. an den 16 Ohm-Anschluss.
Hast du den PT schon verbaut?? Lade doch mal Bilder hoch, wie der orientiert ist und wie du planst den AÜ zu montieren.

Grüße
Mathias

[es345 (†)]

Hi Sven

Ein Ringkerntrafo "verbraucht" 2 Achsen des Koordinatensystems. Wenn Du den Ringkerntrafo flach auf das Chassis legst, sind sozusagen die Längs- und die Querachse als Windungsrichtung verbraucht. Die Wicklungsachse des Ausgangstrafos sollte dann für bestmögliche Entkopplung in die Höhe zeigen.

Ich hatte bei einem Verstärker dieses nicht beachtet. Da konnte ich den Brumm noch bei gezogenen Endröhren aus dem Lautsprecher hören, obwohl PT und OT knapp 20 cm Abstand haben. Der Ringkerntrafo sitzt jetzt auf einem Winkel...


Gruß Hans- Georg

[Burkhard]

Guten Abend

Da konnte ich den Brumm noch bei gezogenen Endröhren aus dem Lautsprecher hören, obwohl PT und OT knapp 20 cm Abstand haben.

Ne, das kann ich nicht glauben, das macht ein RKT nicht!

Gruß Burkhard

[Ingo_G]

Guten Abend

Da konnte ich den Brumm noch bei gezogenen Endröhren aus dem Lautsprecher hören, obwohl PT und OT knapp 20 cm Abstand haben.

Ne, das kann ich nicht glauben, das macht ein RKT nicht!

Gruß Burkhard

Hallo Burkhard

warum sollte er das nicht machen? Auch bei Herstellern von Ringkerntransformatoren gibt es Unterschiede. so wie bei normalen Trafos auch. Der Ringkern an sich ist der "idealste" Transformator von allen, allerdings hat er zwei gravierende Nachteile. Sobald er nicht absolut symetrisch gewickelt ist, kann auch dieser Kerntyp streuen wie "Sau". Der zweite Nachteil ist der, dass er sehr sensibel auf Gleichspannungsanteile im Netz reagiert (sieht man sehr schön mit einem Oszi, die 230 Volt sind leider keine reine Sinusspannungen mehr und hierdurch sehr schnell sättigt.

Gruß
Ingo