[Nils H.]

Sorry, aber das raff ich jetzt überhaupt nicht.
Der erlaubte Maximalwert ist 180, richtig?
Somit bin ich mit 140 wie du schreibst unterhalb dieser 180 (die bei mir laut Datenblatt ja 200 sind...aber dem trau ich nun einfach mal nicht).

In diesem Post: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14352.msg143582.html#msg143582

hatte ich an Pin 6 357 volt und Pin 8 204 Volt --> 357 - 204 =  153 Volt.
Dann wär ich ja da auch noch im zulässigen Bereich. Wieso haben dann viele geschrieben, dass ich unbedingt von den 204 runter muss?

Und Nils Schreibt ja dann

wieder, dass die 180 Volt doch schon grenzwertig sind. Hab ich nen Sonnenstich, oder blick ichs einfach grad nicht  

Wegen den Schirmgitterwiderstand-Überschreitung: Heißt das dann quasi, dass diese Überschreitung  nicht schlimm ist.
Denn dann würden ja alle Werte nun passen und ich könnte den Deckel drauf machen, richtig?

Du schmeißt gerade die Zulässige Spannung zwischen Anode und Kathode mit der zulässigen Spannung zwischen Kathode und Heizung durcheinander. Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.

a) Du machtest Dir Sorgen, dass du mit 300+Keks-Volt die zulässige Anodenspannung von 300V überschreiten würdest. Hier muss man aber nicht die Spannung der Anode gegen Masse betrachten (300+Keks-Volt), sondern die Spannung gegenüber der Kathode: 300+Keks-Volt - 180V = 120+Keks-Volt - kein Problem.

b) Im anderen Fall geht es um die zulässige Spannung zwischen Kathode und Heizung. Die Heizung ist mehr oder weniger auf Massepotential, die Kathode war aber ursprünglich bei Dir auf > 200V - ein Problem, aber ein anderes als in a).

Gruß, Nils

[Stone]

wieder, dass die 180 Volt doch schon grenzwertig sind. Hab ich nen Sonnenstich, oder blick ichs einfach grad nicht  

Du musst jetzt wirklich etwas runterkommen Man merkt den heißen Kopf ja mittlerweile (bei uns +31° C) ... die 200 Volt bzw 180 Volt sind der maximal zulässige Wert für U_f/k - nach den Informationen von Nils ist es sogar nur der kurzzeitig vertretbare Spitzenwert. Dieser ist natürlich von der jeweils verwendeten Röhre abhängig und deren Kenndaten, wobei zwar alle 12AX7 (z.B.) grundlegend den Spezifika folgen, aber der ein oder andere Hersteller sein Exemplar so konstruiert, dass es ggf über diese Werte "hinwegkommt".

Nimmst Du generell 180 Volt für U_f/k an, bist Du auf der "sicheren" Seite.

Gruß, Stone

[basementmedia]

Jetzt weiß ich auch warum ich durcheinandergekommen bin: Weil das Zitat von 12stringbassman bei...

"Weiter gehts mit den Werten an V2:

Pin 7: 182
Pin 8: 183"

...aufgehört hat. Da dachte ich er bezieht sich die Werte von Pin 7 und 8. Liegt aber echt evtl. an der Sonne, bei uns hats gefühlte 40°.

D.h. mein Schlussfazit ist: Einzig kritischer Wert im Bereich der Vorstufe bleiben die 182 Volt.
Das kann ich durch nem Widerstand zwischen R29 und Anode CF (V2) alleine nicht lösen, da muss zwingend noch ein C mit rein.
Oder eben die gesamte Spannung wieder runter indem ich entweder wieder zurück auf die 325 Volt Wicklung gehe oder R29 noch weiter erhöhe (dieser Vorschlag stammt jetzt aus meiner Laien-Feder ;-)

Gibt's noch ne attraktivere Lösung. Die Doppelelkos von F&T sind so teuer und da hab ich grad auch keinen mehr im Rohr.

Ich geb einfach nicht auf, gell  

Edit: Außerdem ist immer noch offen, ob denn nun die Spannungsüberschreitung an den Screens der Endstufen unkritisch sind, oder nicht...
12stringbassman meinte ja, "die werden öfters mal überschritten"... aber was konkret heißt das nun?

[SvR]

Salü,

Das kann ich durch nem Widerstand zwischen R29 und Anode CF (V2) alleine nicht lösen, da muss zwingend noch ein C mit rein.
Oder eben die gesamte Spannung wieder runter indem ich entweder wieder zurück auf die 325 Volt Wicklung gehe oder R29 noch weiter erhöhe (dieser Vorschlag stammt jetzt aus meiner Laien-Feder

Die Lösung für die 180V Ufk wurde schon genannt -> such hier im Forum bitte nach Heizung hochlegen!
mfg sven

[Beano]

Hallo,

abseits der ganzen Spannungsdiskussion hätte ich noch einen Hinweis.
Wenn ich die Gutshots richtig interpretiere liegt dein Bias-Netzwerk HINTER dem Standby-Schalter. So hast du keine Bias-Spannung wenn der Amp auf Standby ist und beim Umschalten auf "Play" hast du auch im ersten Moment keine Bias-Spannung an den Röhren und damit u.U. zuviel Strom durch diese.

Ich würde das ändern, sodass die Bias-Spannung immer da ist, das Bias-Netzwerk also direkt mit der heißen (bei dir unteren) Seite des Standby-Schalters verbinden.
Im Dreamtone-Schaltplan ist das richtig drin, im Layout allerdings falsch.

Grüße,
Mathias

[basementmedia]

Salü,Die Lösung für die 180V Ufk wurde schon genannt -> such hier im Forum bitte nach Heizung hochlegen!
mfg sven

Meinst du den hier:

http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,10493.0.html

Wäre R29 hochlegen auch ne Möglichkeit bzw. der schnellere weg?
Und kann ich die Überschreitung der Screen-Spannung der endstufenröhren ignorieren...?

Grüßn

Daniel

[SvR]

Salü,
Hier mal ein Beispiel mit Schaltplan: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7754.0.html
Die Werte für den Spannungsteiler musst du evtl. auf deine Gegebenheiten anpassen.
Das Hochlegen der Heizung ist im Vergleich zum Vergrößern von R29 der elegantere Weg. Erhöhst du R29 veränderst du sämtliche Spannungen, die hinter ihm abgegriffen werden. Die Spannungen stimmt ja aber soweit, bloss haben die Entwickler bei 800er den Kathodenfolger etwas grenzwertig dimensioniert in Bezug auf Ufk. Wenn du mal en bissel rumsuchst im Forum findest du noch mehr Threads zum Thema JCM800 und Heizung hochlegen. Das Hochlegen der Heizung reduziert auch Brummen -> http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7454.msg65479.html#msg65479
mfg sven

[snyder80]

Hi!

Falls Du R29 in deinem obign "brainstorm-plan" meinst, also das 10k-Siebglied vor dem Kathodenfolger: Der kann doch garnicht hoch gelegt werden und hat mit der Heizung doch auch nix am Hut !?

Soll nicht doof klingen, aber liest Du die bisher gegebenen Antworten "nur" oder versucht Du auch zu verstehen was die bewirken sollen?
Deine Posts kommen mir teilweise vor, als ob Du mit dem Kopf durch die Wand willst. Leider machen da aber die Amps oft nicht mit...


Zum hochlegen der Heizungen gibts in der Tat sehr viele Themen, daher poste ich mal im Anhang ein Diagramm mit den typischen Heizungs-Schaltungen.

Noch kurz was zu den Spannungen: Ich glaub Jacob/Stone/Nils (?) hat doch schon gesagt, dass die Werte für die EL34 teilweise in Schaltungen überschritten werden. Aber im Grunde darfst/musst Du den Datenblättern schon glauben. Denn die kommen ja vom jeweiligen Röhren-Hersteller. Bei Überschreiten der dort angegebenen Werte kann die Röhre halt schneller hops gehen.

Ich würde anstatt den Spannungen im Huss Plan versuchen, die "offiziellen" Spannungen zu erreichen. Ausserdem machen höhere Spannungen den Amps "steifer" und weniger warm zerrend...
Deswegen "soll" EVH für den Brown Sound ja auch mit nem Variac die Spannungen seines Marshalls runtergezogen haben...

Viel Erfolg noch,
snyder80

EDIT: ICh würde UNBEDINGT den Hinweis von Beano mit der Bias-Schaltung überprüfen !!!

[basementmedia]

Hi!
Falls Du R29 in deinem obign "brainstorm-plan" meinst, also das 10k-Siebglied vor dem Kathodenfolger: Der kann doch garnicht hoch gelegt werden und hat mit der Heizung doch auch nix am Hut !?

Weiß ich, hab ich auch nicht gemeint. Ich meinte, den Wert des R29 zu erhöhen.

Soll nicht doof klingen, aber liest Du die bisher gegebenen Antworten "nur" oder versucht Du auch zu verstehen was die bewirken sollen?
Deine Posts kommen mir teilweise vor, als ob Du mit dem Kopf durch die Wand willst. Leider machen da aber die Amps oft nicht mit...

Es wirkt vielleicht nicht so, aber ich les mir das Zeugs auf jeden Fall durch. Nur kann ich manchmal die Tipps aufgrund meines noch zu bescheidenen Wissens (das ich ja schon zugegeben habe) manchmal noch nicht richtig deuten. Sprich: Was für euch selbstverständlich und eindeutig formuliert zu sein scheint, ist für mich manchmal trotzdem noch unklar.

Danke für deine Links zu der Thematik Heizung hochlegen.
ich versprech dir, dass ich auch hier versuche, das Ganze zu verstehen 

[12stringbassman]

ich versprech dir, dass ich auch hier versuche, das Ganze zu verstehen  

Merlins Bücher können hilfreich sein 

[basementmedia]

Schade das es die nicht auf deutsch gibt, aber mein englisch ist ja auch nicht sooo schlecht...

[Stone]

Konstruktiver Vorschlag: bau' das Ding mal nach Vorgaben von uns auf und anschließend die Theorie ... im Augenblick driftet das Halbwissen in Verbindung mit der Praxis jetzt in eine etwas gefährliche Richtung; wie man an meinem MusicMan Thread sieht, frage ich auch lieber nochmal nach, wenn mich meine Erinnerung zu sehr im Stich läßt oder ich mir nicht sicher bin.

Sagen wir, wir leiten an, Du lötest und dann wird verstanden

Gruß, Stone

[SvR]

Salü,

Schade das es die nicht auf deutsch gibt, aber mein englisch ist ja auch nicht sooo schlecht...

Das grundlegende Wissen findest du auch hier im Forum, man muss es nur en bissel zusammen suchen. Einfach mal quer Beet alle möglichen Sachen lesen.
Ansonsten mal in deiner Gegend in den öffentlichen Bibliotheken gucken, ob du die Bücher von Rainer zur Linde findest. Die sind für den Anfang mal nicht schlecht.
mfg sven

[jacob]

Hi,

Merlins Bücher sind hilfreich, wenn man sich denn die Zeit nimmt und sie auch gründlich liest  

@Daniel: um die EL34 Schirmgitterspannung solltest Du Dir heutzutage eigentlich keine Gedanken mehr machen müssen, es gibt mittlerweile wieder einige Fabrikate auf dem Markt (z.B. die Svetlana Winged C), welche die 500Volt max. Schirmgitterspannung der echten/ originalen Mullards mitmachen.

Also noch ein Grund, vor dem Röhrenkauf ins Datenblatt zu schauen  

BTW: und falls von einem (aktuellen) Röhrenfabrikat kein Datenblatt existiert, dann sollte man es halt einfach nicht kaufen- so einfach ist das    

Gruß

Jacob

[basementmedia]

BTW: und falls von einem (aktuellen) Röhrenfabrikat kein Datenblatt existiert, dann sollte man es halt einfach nicht kaufen- so einfach ist das    

Das kannst du gleich an Dirk weitergeben.

Ich hab die hier gekauft:

http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p485_EH-6CA7--TT-XMatching.html

und da war kein Datenblatt dran.
dann hab ich bei der im Shop darunterliegenden Röhre (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5_EH-EL34---TT-XMatching.html) nachgeschaut und deren datenblatt als Anhaltspunkt genommen.

Aber denkst du, die EH 6CA7 macht die 500 Volt mit?

Ach ja und wenn ich mir das Buch kauf, les ich es mir gründlich durch, versprochen!