[Stone]

[...] in "SLO-Town" umbennen  [...]

World of crunch

@Stone

Den erhöhten Bassanteil könnte man doch wieder mit einem kleineren Koppel-C nach der ersten Stufe ausbügeln. Also vom Gedanken her...
Die Eingangsstufe verstärkt ersteinmal alles, danach bekommt jeder Kanal, der dranhängt sein eigenes Koppelglied zur Anpassung der Frequenzen.Was meinst du?

So einfach ist, mMn, nicht.

Sagen wir, Du fährst mit 'nem V8 auf der Autobahn, kein Limit - der V8 blubbert und grummelt. Jetzt kommt Tempolimit, 130. Der V8? Blubbert und grummelt. Kein wesentlicher Unterschied, nur vielleicht leiser.

Mit anderen Worten: die Anteile, die Du im Sound produzierst, betonst usw sind nicht wieder herausfilterbar, sondern aus meiner Sicht nur abzuschwächen.

Im genannten Beispiel hast Du zwei Möglichkeiten: die tiefen Frequenzen erst gar nicht betonen oder aber die Betonung zu belassen und anschließend nur "leiser" zu gestalten.

Es ist schwer zu beschreiben, aber, wie gesagt, aus meiner Sicht ist es nicht dasgleiche / dasselbe.

Weiter siehst Du ja, dass Katodenwiderstände an verschiedenen Positionen unterschiedliche Auswirkungen haben - Du könntest ja auch sagen, ich nehme alle dreo Werte addiert, bilde den Durchschnitt und setze den an alle Katoden, wenn eben nicht entscheidend wäre, wann und wo man den Sound / Klang wie formt / beeinflusst.

Gruß, Stone

[jacob]

Hi Stone,

stimmt, es macht klanglich auf jeden Fall einen Unterschied, ob zum Basscut / entmulmen einfach der Wert des Kathoden- Cs "kleingehalten" oder stattdessen ein kleiner Koppel- C verwendet wird.
Ist halt reine Geschmackssache, siehe ENGL / Marshall.

Gruß

Jacob

[cca88]

World of crunch

So einfach ist, mMn, nicht.

Sagen wir, Du fährst mit 'nem V8 auf der Autobahn, kein Limit - der V8 blubbert und grummelt. Jetzt kommt Tempolimit, 130. Der V8? Blubbert und grummelt. Kein wesentlicher Unterschied, nur vielleicht leiser.

Mit anderen Worten: die Anteile, die Du im Sound produzierst, betonst usw sind nicht wieder herausfilterbar, sondern aus meiner Sicht nur abzuschwächen.

Im genannten Beispiel hast Du zwei Möglichkeiten: die tiefen Frequenzen erst gar nicht betonen oder aber die Betonung zu belassen und anschließend nur "leiser" zu gestalten.

Es ist schwer zu beschreiben, aber, wie gesagt, aus meiner Sicht ist es nicht dasgleiche / dasselbe.

Weiter siehst Du ja, dass Katodenwiderstände an verschiedenen Positionen unterschiedliche Auswirkungen haben - Du könntest ja auch sagen, ich nehme alle dreo Werte addiert, bilde den Durchschnitt und setze den an alle Katoden, wenn eben nicht entscheidend wäre, wann und wo man den Sound / Klang wie formt / beeinflusst.

Gruß, Stone

Hi stone,

irgendwie bin cih bei deinem V8 auf was beinahe absurdes gekommen...

Reduzierung der Leistung, die auf der Straße landet...

Abschalten von ein paar Zylindern
variable Hubraumreduzierung
Bremsen
vom Gas Gehen
...

was klingt schöner?

 

Grüße

Jochen

[Fody]

Hallo,

stimmt, es macht klanglich auf jeden Fall einen Unterschied, ob zum Basscut / entmulmen einfach der Wert des Kathoden- Cs "kleingehalten" oder stattdessen ein kleiner Koppel- C verwendet wird.

Im genannten Beispiel hast Du zwei Möglichkeiten: die tiefen Frequenzen erst gar nicht betonen oder aber die Betonung zu belassen und anschließend nur "leiser" zu gestalten.

Es ist schwer zu beschreiben, aber, wie gesagt, aus meiner Sicht ist es nicht dasgleiche / dasselbe.

Hätte nicht gedacht dass es zwischen Variante 1 (grosser Kathoden-C & kleiner Koppel-C) und Variante 2 (Kleiner Kathoden-C & Grosser Koppel-C) so ein riesen Unterschied gibt. Klar, wenns nicht genau die gleiche Schaltung ist, kanns auch nicht genau gleich klingen...das seh ich ja ein. Aber die erste Stufe wird ja nicht übersteuert, von da her hab ich gedacht, dass sich auch das Spektrum an Oberwellen, dass dem Signal hinzugefügt wird, in Grenzen hält. Aber wenn man darüber nachdenkt isses klar. Keine Stufe arbeitet linear, also erzeugt auch jede Oberwellen. Wenn ich ein bestimmtes Frequenzband ersteinmal verstärkt habe, habe ich auch die Oberwellen drin, die dabei entstehen. Und die kann ich dann nurnoch dämpfen, aber da sind sie dennoch. Müsste mal beide Varianten schaltbar als Versuchsaufbau realisieren um den Unterschied zu hören.
Oder wie würdet ihr den Unterschied beschreiben?

Abschalten von ein paar Zylindern
variable Hubraumreduzierung
Bremsen
vom Gas Gehen

Wo ich grad bei schaltbar machen bin...
Wenn ich will, dass der V8 plötlich nach Reihenvierer klingt, schalt ich doch einfach eine Zylinderbank ab.
Ist es möglich in der Eingangsstufe den Kathodenkram, abhängig von der Kanalwahl mit Relais oder LDR zu schalten?
Oder gibt das nervige Schaltgeräusche?

Es ist ja auch nicht so, dass ich sage, der Kanal muss jetzt genau nach Marshall und der andere genau nach Engl klingen. Letztendlich muss nur das gefallen was hinten raus kommt (also aus der Box mein ich... ), unabhängig davon ob die Schaltung 1:1 kopiert, oder eben zurecht getunt wurde.

Danke nochmal für euren Input. Dieses Forum bringt mich Tag für Tag weiter. Echt Klasse!

Edit: Was mir grad noch eingefallen ist...Hab mich bei youtube etwas umgehört und der Bogner XTC Blue Channel klingt ja mal hammer geil.

Gruss Casim

[Fody]

Hallo,

Neulich war mein Gitarristen-Kollege bei mir. Haben mal nen Abend lang gemütlich am Crunch-Kanal rumgefeilt.
Bin mit dem Grundsound soweit sehr zufrieden, jedoch würd ich gern noch bisschen was schaltbar machen.

Sieht im Moment so aus:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=15986.0;attach=28796

Wie gesagt hab ich 3 Schalter an der Frontplatte frei. Einen davon hab ich als Bright-Schalter eingesetzt, leider bringt der nur dürftige bis keine Ergebnisse. Was mach ich falsch? Teilt der Spannungsteiler nicht weit genug runter?
Was könnt ich mit den andren zwei anstellen?
Hab mir überlegt eine schaltbare Bassanhebung über einen frequenzabhängigen Spannungsteiler nach dem Tonestack zu realisieren. Was haltet ihr davon?

Über kreativen Input würd ich mich freuen!

Gruss Casim

[Striker52]

Hi,
zu deinem Bright-Schalter: Der 1nF Bright-C wird wahrscheinlich viel wirksamer, wenn du das untere Ende des Cs mit dem unteren Ende des 330k-R verbindest. So wie's jetzt geschaltet ist, bilden R12 und C24 einen Tiefpaß mit einer Grenzfrequenz von ca. 3,2kHz. Wenn jetzt S5 geschlossen wird, bilden R12 und C11 einen Hochpaß mit einer Grenzfrequenz von ca. 480Hz. Da aber alles bis 3,2kHz schon von R12+C24 durchgelassen wird, ist der Effekt von C11 eher gering.
Ich würde
1.) den C über dem Poti mal weglassen und
2.) mit R12 und C11 experimentieren.
Wenn das paßt, kannst du immer noch einen C über das Poti legen. Die meisten lassen den weg, weil's sonst zu viel wird.

Die übliche Kombination für einen Bright-Schalter ist 470p||470k; ergibt eine Grenzfrequenz von 720Hz (übrigens genau die Frequenz, unterhalb der ein TubeScreamer alles abschneidet ). Die Kombi 330k||1n ergibt eine Grenzfrequenz von ca 480Hz. Die übliche Schaltung von Marshall habe ich mal als Anhang beigefügt.
Gruß Axel

[Fody]

Hallo Axel,

Sehr interressant...das mit den 720Hz...
Wenn man sich mal den Frequenzbereich anschaut, den die Gitarre bringt, sieht man, dass der TS damit fast alle Grundtöne wegschneidet und nur noch die Oberwellen weiterverarbeitet.

http://www.xycl.de/de/mixing-mastering/frequenz-gesang-instrument/gitarre-frequenzen.html

Ich hab jetzt verschiedene Kombinationen ausprobiert, auch die orginal Marshall.
Als Bright-Schalter hat michs aber nichts so richtig überzeugt. Die Wirkung des Schalters war mir einfach zu gering. Hab mir jetzt für die Schalterei was neues einfallen lassen.
Hab auch alle drei Schalter belegt mit:
Crunch / Low Lead
Bottom
Bright

Den aktuellen Schaltplan gibts hier:

http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=15986.0;attach=28868

Gruss Casim

[Striker52]

Hallo Axel,

Sehr interressant...das mit den 720Hz...
Wenn man sich mal den Frequenzbereich anschaut, den die Gitarre bringt, sieht man, dass der TS damit fast alle Grundtöne wegschneidet und nur noch die Oberwellen weiterverarbeitet.
.......

Naja, weggeschnitten werden die Frequenzen unterhalb von 720Hz nicht, aber eben stark gedämpft. Der Sinn dahinter ist folgender: Wenn im verzerrten Signal zuviel tiefe Töne drin sind, besteht die Gefahr, dass es matscht. In den meisten Amps werden im "Drive-Kanal" durch kleine Katoden-Cs und R||C-Kombinationen zwischen den Stufen die Bässe abgesenkt. Bei einkanaligen Amps hat man früher einen Treblebooster vor den Amp geschaltet (z.B. Herr Blackmore) um den Anteil der tiefen Töne im Signal gegenüber den höheren zu reduzieren, und um gleichzeitig den Amp "anzublasen".
Bei zweikanaligen Amps läßt man die Bässe im Cleankanal durch (fetter Cleansound) und beschneidet sie im Drive-Kanal. Treblebooster sind dann überflüssig.
Gruß Axel

[svenbode]

Hallo Casim,

welche Schalter sind welche Funktion?

Gruß
Sven

Hallo Axel,

Sehr interressant...das mit den 720Hz...
Wenn man sich mal den Frequenzbereich anschaut, den die Gitarre bringt, sieht man, dass der TS damit fast alle Grundtöne wegschneidet und nur noch die Oberwellen weiterverarbeitet.

http://www.xycl.de/de/mixing-mastering/frequenz-gesang-instrument/gitarre-frequenzen.html

Ich hab jetzt verschiedene Kombinationen ausprobiert, auch die orginal Marshall.
Als Bright-Schalter hat michs aber nichts so richtig überzeugt. Die Wirkung des Schalters war mir einfach zu gering. Hab mir jetzt für die Schalterei was neues einfallen lassen.
Hab auch alle drei Schalter belegt mit:
Crunch / Low Lead
Bottom
Bright

Den aktuellen Schaltplan gibts hier:

http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=15986.0;attach=28868

Gruss Casim

[Fody]

Hallo Sven,

Wenn du dir die Funktion der Bauteile, die gebrückt / geschaltet werden anschaust, erklärt sich das eigentlich von alleine.

S1a / S1b ist der Crunch / Low Lead Schalter.
Er ändert den Spannungsteiler am Gainregler bzw den vorm Gitter von V3a. Zudem ändert er auch gleichzeitig die Grenzfrequenz vom Koppelglied wodurch der Bass bei mehr Gain etwas abgesenkt wird.

S5 ist der Bright-Schalter
Er schliesst die Gegenkopplung für hohe Frequenzen an V3a kurz, wodurch diese mehr verstärkt werden.

S6a / S6b ist der Bottom-Schalter
Er überbrückt die kleinen Koppelkondensatoren, wodurch nur noch die grösseren Kapazitäten wirksam werden. Dadurch ändert sich die untere Grenzfrequenz der Koppelglieder.

Gruss Casim

[svenbode]

Hallo Casim,

Danke für die Antwort.

Wie beleuchtest du die LDR?

Gruß
Sven

Hallo Sven,

Wenn du dir die Funktion der Bauteile, die gebrückt / geschaltet werden anschaust, erklärt sich das eigentlich von alleine.

S1a / S1b ist der Crunch / Low Lead Schalter.
Er ändert den Spannungsteiler am Gainregler bzw den vorm Gitter von V3a. Zudem ändert er auch gleichzeitig die Grenzfrequenz vom Koppelglied wodurch der Bass bei mehr Gain etwas abgesenkt wird.

S5 ist der Bright-Schalter
Er schliesst die Gegenkopplung für hohe Frequenzen an V3a kurz, wodurch diese mehr verstärkt werden.

S6a / S6b ist der Bottom-Schalter
Er überbrückt die kleinen Koppelkondensatoren, wodurch nur noch die grösseren Kapazitäten wirksam werden. Dadurch ändert sich die untere Grenzfrequenz der Koppelglieder.

Gruss Casim

[Fandango]

Hallo Casim,
ich hab Deine Schaltung mal auszugsweise simuliert, dabei ist mir Folgendes aufgefallen:


Diese Kurve ist an der Anode der V3a aufgenommen, dabei sind die Schalter 6 und 1 geschlossen, S5 ist offen.
Wenn Dir dieser Klang gefällt dann ist irgendetwas nicht in Ordnung, vielleicht sind es die Speaker, oder auch die Endstufe oder sonstwas.
Ich würde sagen das muss nur schrill klingen, nicht clean oder crunch.
Du solltest damit viele Nebengeräusche hören, und das Rauschen sollte auch erheblich zu hören sein, ist das nicht so, dann stimmt was mit der Endstufe oder den Speakern nicht.
Und dann machst Du Dir viel Arbeit mit all diesen Klangbeeinflüssen die alle umsonst ist wenn Du den Fehler findest.
Wenn S5 geschlossen ist werden diese Höhen nochmal um 2db angehoben, ist S6 offen hast Du einen Unterschied von gut 25db zwischen 80 und 1300Hz, sowas kann einfach nicht gut klingen, da stimmt was nicht wenn es das doch tut.

So sieht das dann aus wenn Du dazu noch den Vol.-Regler halb und den Höhen-R. ganz aufgedreht hast:



Da hast Du einen Unterschied von fast 60db!
Da kann nur etwas kaputt sein, hoffentlich nicht Dein Gehör...
(Und weil ichs nicht ganz glauben wollte hab ich das mindestens dreimal durchgespielt)

So etwa sieht "clean" aus:



Wobei ich jetzt nicht die Regler ganz genau eingestellt habe, nur so ungefähr, in der Praxis geht das sogar noch genauer.
Das sind +0,3db zwischen 80 und 160Hz, und -0,2db zwischen 1 und 2kHz, ab 30Hz abwärts habe ich -18db/Okt, könnte man auch "Hifi für E-Gitarre" nennen...
Aber das ist mein Amp.
Das sollte Dein erstes Ziel sein, ab dann kann man damit arbeiten.


Viele Grüße,
Georg
 

[darkbluemurder]

Hallo zusammen,

die Frequenzkurve im ersten Bild würde in der Tat zu einem schrillen Ton führen. Da sind nicht nur die Bässe, sondern auch die Mitten stark abgesenkt. Die Schaltung ist in der Dimensionierung sogar heller als der klassische 2203/04. Das kommt einmal durch die hintereinander geschalteten C1 und C26, die "netto" nur noch ca. 9nf ergeben. Ich würde C1 mindestens auf 47nf und C26 auf 22nf heraufsetzen. Damit kommst Du auf "netto" ca. 15nf, was näher am klassischen 2203 liegt. Ergebnis wäre, dass die Absenkung durch die beiden Koppel-Cs nicht mehr ganz so tief einsetzt und die Schaltung mehr Mitten bringt. 

Dann würde ich sofort den C24 entfernen und ihn an die Stelle setzen, an der jetzt C25 sitzt. Die Entfernung von C24 würde  den Ton bei nicht voll aufgedrehtem Gainregler nicht mehr heller machen, so wie das Georgs zweite Grafik zeigt. Die Erhöhung von C25 auf 500pf würde dem Ton nochmals mehr Mitten geben.

Falls der Ton dann bei höheren Gaineinstellungen matschen sollte, kannst Du vom Ausgang des Gainreglers einen Widerstand an Masse löten (z.B. 220k bis 330k).

Die Bassabsenkung finde ich für Crunch- und Overdrivesounds gut, d.h. für diese Sounds fände ich die dritte Grafik nicht ideal. Für Cleansounds ist das etwas Anderes.

Viele Grüße
Stephan

[Fody]

Hallo,

Wie beleuchtest du die LDR?

Der LDR steckt zusammen mit der LED im Vactec VTL5C1 drin.

ich hab Deine Schaltung mal auszugsweise simuliert, dabei ist mir Folgendes aufgefallen

Danke, dass du dir die Mühe machst.

Du solltest damit viele Nebengeräusche hören, und das Rauschen sollte auch erheblich zu hören sein, ist das nicht so, dann stimmt was mit der Endstufe oder den Speakern nicht.

in der Tat ist mir aufgefallen, dass im Lowlead Modus das "Schnarren" der Saiten, wenn diese mit der Linken abgedämpft werden irgendwie auffällig ist. Ansonsten ist rauschen oder ähnliches kein Problem.

Wenn Dir dieser Klang gefällt dann ist irgendetwas nicht in Ordnung, vielleicht sind es die Speaker, oder auch die Endstufe oder sonstwas

Ich nehm mal an es sind die Speaker. Die H&K-Box klang schon immer sehr Bassüberbetont, mumpfig und neigt sehr schnell zum matschen. Irgendwo anders hab ich schon mal geschrieben, dass der Amp an dieser Box gut klingt, aber an der Engl-Box total enttäuschend. Der letzte Proberaum, in der die H&K-Box gespielt wurde war zudem sehr feucht, vielleicht sind ja die Membrane aufgequollen oder so.

Da kann nur etwas kaputt sein, hoffentlich nicht Dein Gehör...

Das will ich ja garnicht abstreiten...aber mein Gehör ist definitiv in Ordnung.
(Wird aus beruflichen Gründen regelmässig vom Fachmann durchgecheckt)
Mein Gitarristen-Kollege, sagt auch, dass der Amp gut klingt...Da müssten wir ja beide taub sein.

Da sind nicht nur die Bässe, sondern auch die Mitten stark abgesenkt. Die Schaltung ist in der Dimensionierung sogar heller als der klassische 2203/04. Das kommt einmal durch die hintereinander geschalteten C1 und C26, die "netto" nur noch ca. 9nf ergeben

Ja, die Koppel-Cs sind alle sehr klein geraten...Ich hab mich auch schon darüber gewundert. Aber sie sind alle im 4-Ohren-Prinzip abgestimmt worden. Mit grösseren Cs wurds schnell matschig.

Dann würde ich sofort den C24 entfernen und ihn an die Stelle setzen, an der jetzt C25 sitzt. Die Entfernung von C24 würde  den Ton bei nicht voll aufgedrehtem Gainregler nicht mehr heller machen, so wie das Georgs zweite Grafik zeigt. Die Erhöhung von C25 auf 500pf würde dem Ton nochmals mehr Mitten geben.

Sorry, die Werte sind alle nach Gehör abgestimmt und an der H&K-Box bin ich mit dem Sound auch glücklich. Der C über dem Gainpot macht den Sound irgendwie "crispy" beim zurückdrehen und C25 setzt dem ganzen dieses hohe "Grieseln" auf.

Ich glaub ich werd mir erstmal ne taugliche 2x12" Box für zuhause besorgen.
Oder ein paar neue Töpfe für die alte H&K-Box.
Irgendwelche Lautsprecherempfehlungen?

Gruss Casim