[sjhusting]

Ich habe beide, ein 5E5a und 5E8A gebaut, und (ausser die Speaker und Spannungen) die Hauptunterschied ist die Eingangs-Stufe; beim Pro ist es aehnlich beim BF Fenders, beim 5E8A kann mann, je nach input (hi oder lo) durch ein oder 2 trioden parallel gehen. Ich fand die Parallel-Moeglichkeit beim 5E8A sehr nutzlich und habe mein Pro so umgebaut - so zu sagen, es ist jetzt ein 1-kanalig 5E8A. In die Pro habe ich die oben erwaehnte NT verwendet (New Sensor; aus Taiwan) weil damals Hammond noch nicht mit ihr Guitar-Trafos angefangen hat.

Nochmals zu betonen: kein (normalle) Mensch in Blindproben konnte 2 5U4 von 1 GZ34 unterscheiden - es gibt mMn absolut kein Grund, ausser pingelige historische Korrektheit, auf 2 Rectifiers zu gehen. Die Sag bekommst du trotzdem mit 1 5U4, ob es ein 2te leere Fassung da steht, oder nicht.

Es gibt aber ein klare Unterschied ob ich den Pro an ein 2x12 anschliesse, oder die 1x15. Beide gefallen mir, aber mit 2x12 es hat richtig balls. Es ist nicht das es verzerrt ist; eigentlich ist es ein recht clean sound, und es ueberrascht mich keines bisschen das Keith so ein amp spielt. Bass-tonen werden nicht matschig, sie bleiben klar und differenziert, und die Hoehen kratzen nicht. Ich benutze fast ausschliesslich den parallel Eingang.

Wichtig, wie beim alle Tweed amps, ist das du 12AY7 einsetzt, wo es sein sollte, statt einfach ein 12AX7 zu benutzen.

steven

[Gregory]

Hab die Teile jetzt bestellt und muss sagen, dass ich noch nieeee so eine große Summe hatte in einer Bestellung :-) Kann man da nicht was am Versand machen Dirk? *g*

Baubericht folgt!

[Gregory]

Hab mit dem DEX ein Problemchen. Der50 Volt Anschluss. Wenn ich die Mittelanzapfung der Sekundärspannung auf Masse lege hab ich dann automatisch die 50 Volt fuer BIAS auf Orange anliegen?

[Beano]

Moin,

nein, der orange Anschluss ist laut Datenblatt eine Schirmwicklung - die gehört fest auf Masse!
Ebenso gehört der Center Tap (rot/gelb) auf Masse. Dann hast du an rot/grün deine 50V AC für die Bias-Spannung.
Der Hammond hat im Gegensatz zum Ceriatone-Trafo keine extra Wicklung für die Bias-Spannung sondern nur einen Abgriff in der HV-Wicklung, deswegen teilen sich Bias-Spannung und HV-Spannung den Center Tap.

Grüße
Mathias

[Gregory]

Alles klar, vielen Dank für die schnelle Information. Ich glaub mit dem DEX krieg ich die Spannungen nicht hin, da er ja nur für 240V ausgelegt ist und ich ihn nicht auf 220V löten kann. Hm naja mal sehen! Bild vom Turretboard folgt!

[Beano]

Welche Spannungen kriegst du denn nicht hin? Und warum willst du den Trafo auf 220V verdrahten?

[Holzdruide]

Hallo

wenn Du unbedingt einen Trafo auf 220 hängen willst dann miss unbedingt die Heizspannung.
geschätzt - zu viel.
die 240 Wicklungen haben schon einen guten Grund.

Gruß Franz

[Gregory]

Trafo ist noch gar nicht eingebaut, ich dachte nur, dass es zu Problemen kommen kann. Hatte das bei bisherigen Trafos die eine konfigurierbare Spannung hatten immer, dass bei 240 V die Heizspannung etwas zu gering war. Aber da das hier ein anderer Trafo ist wurde eventuell auch der Fertigungsprozess dahingehend geändert, dass die 6,3 Volt und die 5 Volt auch anliegen. Ich werds ja merken, wenn ich so weit bin!

[Beano]

Hast du mal deine Netzspannung gemessen?

[Gregory]

Guten Abend,

die Netzspannung hab ich noch nicht gemessen. Ich hab mich heute erstmal meinem eigentlichen Hassthema gewidmet...Blechbearbeitung...aber alles ist geglückt. Nur der Ausschnitt für den PT muss noch her und die Kaltgerätebuchse muss noch ausgeschnitten werden.

Anbei Bilder vom Board und dem Chassis

[sjhusting]

Hi

ich habe die kaltgeraet-rechteckige-loch problem geloest mit Neutrik Powercons. Bin auch kein Fan von Blecharbeit.

Fuer die Trafo-Cutout: alles auf papier testen. Dann die Ecken ausbohren, mit ein Loch gross genug fuer ein Stichsage. (Es ist Alu, oder? wenn Stahl, viel Spass). Ein - wie heisst es auf Deutsch? Ich klampfe ein Alu Winkel -  aargh, in ein Baumarkt gibts die Gang mit Stahl und Alu Zeug, du brauchst ein Stuck der gross genug ist das dein Stichsaege nicht in die falsche Richtung wandert - aaargh, mein Deutch-Faehigkeit ist im Eimer ...

Get a piece of aluminum angle iron, big enough to clamp to the chassis on one side, and big enough on the other to guide the saw, always measure twice (or thrice) and cut once; be patient - as long as you have drilled the corner holes in the right place (use a drill press! Clamp everything!) when you are done, the cutout will be beautiful. Use new, sharp drill bits and saw blades.

There, I said it.

schoene Abend. ich kehre zuruck jezta zu mein Lincoln-biographie und hor mit diesen Zeug auf.  Dirk you need a "beating head against wall" smiley

ich hoffe, die doppel-polige Schalter auf die Ruckseite ist "power" und nicht ein von die ein-polige auf die Frontseite .. sonst sieht es, wie mann hier unten sagt, "nit schlacht"

steven

[Gregory]

Hey Steven,

ich hab erstmal laut losgelacht mit deiner Deutsch-Fähigkeit im Eimer :-) Ich weiß aber was du meinst, das ist bei meiner Stichsäge gleich mit dran, so dass man immer den selben Abstand halten kann!

Eigentlich ist der Schalter hinten der Half Power Switch und vorne Netz und Standby...ist da was dagegen einzuwenden? Im Layout ists ja auch so dargestellt. Im Schaltplan ja auch!? Soll ich lieber einen doppelten reinbauen?

[Beano]

Hi,

Chassis und Board sehen ja schonmal vielversprechend aus.
Zwei Sachen beim Board gefallen mir nicht und zwar die beiden radialen Elkos, die würde ich auch noch durch axiale ersetzen.

Zur Chassisbearbeitung würde ich die Bauteile wieder demontieren. Mir wäre die Gefahr zu hoch, etwas bei der Arbeit mit der Stichsäge zu beschädigen.
Ich mache alle Ausschnitte von Hand mit der Laubsäge und feile dann ordentlich nach - damit habe ich persönlich eine bessere Kontrolle als mit der Stichsäge.

Netz und Standby solltest du unbedingt zweipolig schalten! Das sind bekannte Schwächen der Ceriatone-Layouts, die im Forum schon mehrfach kritisiert wurden.

EDIT: zur Sicherheit solltest du am Bias-Poti noch einen Widerstand (ca. 220k) vom Eingang zum Schleifer vorsehen, damit du auch dann noch Bias-Spannung hast, wenn der Schleifer mal "abhebt".

Grüße
Mathias

[Gregory]

Danke für die Hinweise, da werde ich das dann wohl so machen mit den Schaltern, zumindest beim Netzschalter, Standby hab ich bis jetzt bei allen 3 Amps die ich gebaut habe als einfach ausgeführt und noch nie Probleme gehabt bis jetzt. Das mit dem BIAS-Pot klingt plausibel, werde ich noch machen! Mit den Bauteilen hast du vermutlich recht, hab die eigentlich auch nur eingebaut um zu sehen, ob alles da hin passt wie es sein sollte von meiner Planung her. Und bist auf die Kaltgerätebuchse hat auch alles gepasst :-)
Zu den beiden Kondensatoren muss ich sagen, dass ich leider keine anderen hier im Shop gefunden habe, und es jetzt nur noch schwer möglich ist das ganze zu ändern (Turretboard darauf angepasst) Hab aber auch genau gemessen und der Abstand zwischen den Kondis und dem Deckel des Chassis passt, ist noch gut über einen cm Luft drüber!

Da meine Amps immer einen Namen bekommen wo MEL... drin steckt, was haltet ihr von MELWIN? :-)

Ich hoffe, dass das Baby diesmal gleich beim 1. Anlauf so funktioniert wie es soll.

[sjhusting]

Zu den beiden Kondensatoren muss ich sagen, dass ich leider keine anderen hier im Shop gefunden habe, und es jetzt nur noch schwer möglich ist das ganze zu ändern (Turretboard darauf angepasst) Hab aber auch genau gemessen und der Abstand zwischen den Kondis und dem Deckel des Chassis passt, ist noch gut über einen cm Luft drüber!

Es gibt nichts falsch mit radials ausser ihr aussehen. Allerdings haette ich http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p571_Elektrolyt-100--F---63-V.html fuer die Bias, und http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p569_Elektrolyt-22--F---63-V.html fuer die Bypass verwendet. Aber es ist es jetzt nicht wert, sie zu tauschen.

steven