[Del Pedro]

Hallo,

ich will einen Epiphone Valve Junior zum Marshall umbauen (mit einer "Baby Will" Platine von guitaramplifierpcbs). Ich will den Amp nach Larrys Smart-20 Mod zweikanalig aufbauen:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8760.msg79099.html#msg79099
Zusätzlich hätte ich auch gerne die Option wie beim Baby Will am Eingang eine Triode oder beide parallel zu verwenden.

Dazu habe ich zwei Fragen:
-Kann ich die zwei Kanäle einfach parallel an die Anoden von V1 hängen? Oder sollte dort auch geschaltet werden?
-Kann man die Single/Parallel Schaltung von V1 so vornehmen? Oder sollte man das Gitter von V1b bei "single" Betrieb über einen 1M Widerstand auf Masse legen, in der Luft hängen lassen, ...?

Über weitere Hinweise/Verbesserungsvorschläge zu der Schaltung freue ich mich auch.

Grüße
Peter

[DocJay]

Hallo Peter,

zuerst mal, der Unterschied zwischen Single und Parallel-Betrieb ist in der Praxis enttäuschenderweise geringer als auf dem Papier.
Ich würde eher jede Triode einzeln verwenden. So kannst Du mit verschiedenen Arbeitspunkten arbeiten und hast zwei echte Kanäle.
Wenn Du so wie Du's jetzt hast beide Tonestacks vom gleichen Punkt abgehen lässt werden sie sich sehr gegenseitig beeinflussen. P2 und P4 wirken für beide Känale als Lautstärke-Regler.

Viele Grüße
Janko

[Striker52]

Hallo Peter,
ich hab mir vor längerer Zeit auch einen Smart-20 nach Larrys Plan gebaut http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,15748.msg155151.html#msg155151. Hab dann auch mit Parallelschaltung, gemeinsamen und getrennten Katoden der Vorstufe herum experimentiert. Die Parallelschaltung bringt nicht wirklich was; man hört kaum einen Unterschied. Das gleiche gilt für getrennte oder gemeinsame Katoden. Am besten du nimmst eine Triodenhälfte pro Kanal, also getrennte Anoden. Ich hatte mal probehalber die beiden Kanäle mischbar geschaltet, also hinter den beiden Volume-Potis jeweils einen 220k und die dann zusammen aufs Gitter des PI. Da kann man auch interessante Sounds einstellen, da der Normalkanal deutlich basslastig ist, während der ursprüngliche Tremolokanal viel mehr Höhen bringt.
Wenn man die beiden mischt, hat man so was Ähnliches wie eine Treble-/Bass-Regelung. Auf Dauer bin ich aber wieder zur ursprünglichen Schaltung zurückgegangen. Du kannst das ja sehr schnell an diesem Amp ausprobieren.
Ich würde dir übrigens empfehlen, die Ton-Schaltung des Bright-Kanals wie im Original Marshall mit zwei 4,7n-Cs hintereinander und dem 470k dazwischen auf Masse zu machen. Der Unterschied zu deiner Variante liegt darin, dass die Originalversion einen zweistufigen Filter darstellt, der ab der unteren Grenzfrequenz die Bässe doppelt so steil wie deine Variante abregelt. Das gibt einen deutlich knackigeren Ton.
Gruß Axel

[Del Pedro]

Hallo Janko, Hallo Axel,

vielen Dank für die Tipps!
Ich werde die Parallelschaltung der Trioden dann weglassen und auch Axels Tipp zur Beschaltung des Bright Kanals ausprobieren.
Außerdem bekommen die EL84 eine getrennte Kathodenbeschaltung, ich habe nämlich ein paar nicht gematchte Röhren.

Im Prinzip solls dann also die gleiche Schaltung wie bei Axel und Larry werden Mal gucken, ob ich das alles auf die Platine gequetscht bekomme ...

Axel, macht es deiner Meinung nach Sinn die Kanäle fußschaltbar zu machen? Oder sind die Kanäle zu verschieden als dass es sinnvoll wäre?

Viele Grüße
Peter

[Striker52]

Hi Peter,
die Fußumschaltung könnte schon Sinn machen, wenn du bspw. von Rhythmus-Sound (Normal-Kanal) auf Solo (Bright-Kanal) umschalten willst und dabei auch die Lautstärke änderst. Ich benutze meistens den Bright-Kanal in einer Einstellung, daß es gerade schön cruncht. Dann kann ich mit dem Volume an der Klampfe auf clean zurückdrehen. Für richtige Zerre nehm ich einen Bodentreter, meistens einen Tube-Screamer.
Ich hab übrigens kürzlich das VoCo aus Dirks Shop eingebaut. Ich empfehle dir nur die G2-Spannung zu regeln. Das klingt für mich zumindest besser. Zimmerlautstärke kriegst du damit nicht hin, aber um auf der Probe oder bei kleineren Gigs die Lautstärke zu zügeln, ist das eine feine Sache.
Für den Tonregler im Bright-Kanal habe ich übrigens ein lineares Poti verbaut.
Ich hab mal meine aktuelle Schaltung angehängt.
Gruß Axel

[Fody]

Hallo,

Ich finde die ursprüngliche Eingangsbeschaltung mit dem seriell/parallel-Schalter sehr interessant.
Habt ihr euch das mal genau angeschaut?! Auf "parallel" arbeiten die Röhren ganz normal parallel...wie sie es sollen. Wenn man über den Schalter das Gitter von V1b an Masse legt, schaltet die Röhre auf Gitterbasisschaltung. Sie ist nicht stumm geschaltet, sondern arbeitet immer noch mit. Nur eben, dass sie beim umschalten die Phase dreht und V1a gegenkoppelt.
Da gibt es ganz schöne Unterschiede in der Verstärkung.

Blau - Anodenstrom V1a
Rot - Anodenstrom V1b
Grün - Ausgangsspannung

Gruss Casim

[Del Pedro]

Hallo Axel,

danke für deinen Schaltplan.
Umschalten der Kanäle mache ich dann mit Dirks Bausatz.

Ich hab übrigens kürzlich das VoCo aus Dirks Shop eingebaut. Ich empfehle dir nur die G2-Spannung zu regeln. Das klingt für mich zumindest besser. Zimmerlautstärke kriegst du damit nicht hin, aber um auf der Probe oder bei kleineren Gigs die Lautstärke zu zügeln, ist das eine feine Sache.

Vielleicht probiere ich die G2-Regelung nochmal. Aber eigentlich bin ich von der Regelung der kompletten Endstufe überzeugt. Habe bzw. hatte die Schaltung (zusammen mit einem PPIMV) schon in zwei Amps und bin sehr zufrieden damit. Die G2-Regelung habe ich an einem Amp mal getestet, hat mir allerdings weniger gefallen.
Ich benutze die Regelung aber auch um den Amp auf Zimmerlautstärke zu zügeln, nicht für Feinheiten in der Band. Und als kleinen Nebeneffekt freue ich mich, dass die Röhren geschont werden

Für den Tonregler im Bright-Kanal habe ich übrigens ein lineares Poti verbaut.

Danke für den Hinweis. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Habe den Tonregler schon zweimal mit einem logarithmischen Poti verbaut und habe den Regler immer mindestens dreiviertel aufgedreht

Viele Grüße
Peter

[Del Pedro]

Hallo,

Ich finde die ursprüngliche Eingangsbeschaltung mit dem seriell/parallel-Schalter sehr interessant.
Habt ihr euch das mal genau angeschaut?! Auf "parallel" arbeiten die Röhren ganz normal parallel...wie sie es sollen. Wenn man über den Schalter das Gitter von V1b an Masse legt, schaltet die Röhre auf Gitterbasisschaltung. Sie ist nicht stumm geschaltet, sondern arbeitet immer noch mit. Nur eben, dass sie beim umschalten die Phase dreht und V1a gegenkoppelt.
Da gibt es ganz schöne Unterschiede in der Verstärkung.

Blau - Anodenstrom V1a
Rot - Anodenstrom V1b
Grün - Ausgangsspannung

Gruss Casim

Hallo Casim,

das war dann wohl Zufall aufgrund von Unwissenheit

Grüße
Peter

[Del Pedro]

Hallo,

so, der Amp läuft. Zum Sound kann ich noch nicht wirklich was sagen, dazu muss ich noch lauter testen. Der erste Eindruck bei Zimmerlautstärke ist etwas furzig und etwas muffig. Und deutlich anders als ich den Smart-20 in Erinnerung habe.

Die Kanalumschaltung hat mir ziemliche Probleme gemacht, ich habe mir damit Brummen eingehandelt. Die Schaltung aus dem ersten Beitrag hatte ich um diese Kanalumschaltung erweitert (aufgebaut auf Lochrasterplatine):
http://www.tube-town.net/info/datenblaetter/kits/kit-chsw2-6.pdf
Damit hats heftig gebrummt wenn das Relais geschaltet war. Etwas weniger in der anderen Stellung. Außerdem noch abhängig von der Stellung des VVR-Potis.

Hier habe ich zwei Themen gefunden die sich mit dem gleichen Problem beschäftigen, mit meinem beschränkten Halbwissen habe ich das Problem aber nicht wirklich verstanden.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=15169.0
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12538.msg116131.html#msg116131

Habe wie im zweiten Thread erwähnt vor den Brückengleichrichter zwei Elkos gepackt, je 100µF. Damit war das Brummen geringer, aber noch nicht verschwunden.

Bin nun bei der Schaltung im Anhang gelandet (eine Hälfte des Relais schaltet die Kanäle (statt S2), die andere Hälfte soll LEDs schalten).
Damit funktionierts wunderbar, kein störendes Brummen mehr.
Kann man die Schaltung verwenden oder gibts etwas das gegen diese Variante spricht?
Falls ja, was hilft dann gegen das Brummen? Kondensatoren vor den Gleichrichter, aber deutlich größere Kapazität als 100µF?

Grüße
Peter

[Del Pedro]

Hallo,

hier ein paar Bilder des Amps. Vor allem was die Verkabelung angeht sicher nicht perfekt, aber ich bin zufrieden. Irgendwann werde ich wahrscheinlich noch die Blende des Gehäuses neu beziehen - schwarz mit goldenem Piping.
Einzig die Knöpfe gefallen mir nicht so recht. Sie sind mir zu dunkel, wirken eher wie Messing als wie Gold. Weiß jemand bei welchem Anbieter die Knöpfe heller sind (diese sind von Dirk)?

Grüße
Peter

PS: Die Frage von gestern zur Spannungsversorgung des Relais ist noch aktuell

[Striker52]

Hi,
sieht gut aus! Glückwunsch
Ich find die Knöpfe sehen gut aus.
Könntest du gelegentlich mal die relevanten Spannungen messen (HV am Netzteil, Anoden, Schirmgitter und Katoden der Endrohre, Heizung) und posten? Würde mich mal interessieren wie sich der ValveJr-Netztrafo mit der Belastung durch 2 EL84 verhält. Wird der NT übermäßig warm? Es geistern ja viele Gerüchte im Netz um diesen Trafo, aber Keiner weiß was Genaues. Kannst du evtl auch eine Leistungsmessung durchführen?
Gruß Axel

[Del Pedro]

Hallo Axel,

Hi,
sieht gut aus! Glückwunsch
Ich find die Knöpfe sehen gut aus.

Danke.
Ich finde die Knöpfe etwas zu dunkel. Ich habe noch einen hier der etwas heller ist und mir besser gefällt. Weiß nur nicht mehr wo ich den her habe.

Könntest du gelegentlich mal die relevanten Spannungen messen (HV am Netzteil, Anoden, Schirmgitter und Katoden der Endrohre, Heizung) und posten? Würde mich mal interessieren wie sich der ValveJr-Netztrafo mit der Belastung durch 2 EL84 verhält.

Kommt morgen.

Wird der NT übermäßig warm? Es geistern ja viele Gerüchte im Netz um diesen Trafo, aber Keiner weiß was Genaues.

Mit offener Rückwand wird der Trafo nicht arg warm (der Trafo im Little Joe wird deutlich wärmer). Sowohl beim Spielen bei Zimmerlautstärke (also runtergeregelten Spannngen) als auch mit Hochspannung an den Endröhren, dann aber im Leerlauf. Wie es sich bei Vollgas im Proberaum oder auf der Bühne verhält weiß ich nicht (und kann ich auch nicht testen).
Wenn gewünscht könnte ich den Amp ein paar Stunden mit Frequenzgenerator am Lastwiderstand laufen lassen.

Kannst du evtl auch eine Leistungsmessung durchführen?

Nachdem ich mir heute ein Gehäuse für einen Lastwiderstand gebastelt habe - ja
Wie geht man dabei vor? Welche Frequenz? Signal an den Input oder direkt an den Phasendreher? Wie wird beurteilt wann die Endstufe zu zerren beginnt?

Ach ja, seit heute habe ich ein lautstärkeabhängiges Brummen Ich nehme aber nicht an, dass das die Leistungsmessung verfälschen wird??

Grüße
Peter

[Striker52]

Hallo Peter,
die Messung der Effektiv-Dauerleistung bei anliegendem Sinussignal macht man folgendermaßen:
- Sinus mit 1000Hz an den Input oder PI
- Oszi bei angeschlossenem Lastwiderstand an den Speaker-Out
- Nun das Signal so regeln, dass am Oszi gerade noch keine Abflachungen erkennbar sind
- Spannungswert (Vss Spitze-Spitze) am Oszi ablesen; z.B. 32Vss bei 8 Ohm.
- Zugehörige Leistung ausrechnen:
     (Vss x 0,5) / 1,41 = Veff ;  im Bsp. also 32 x 0,5 / 1,41 = 11,4Veff
     P = Veff x Veff / R ;   also 11,4 x 11,4 / 8 = 16,2 Watt

Das Abflachen der Kurve am Oszi sieht man, wenn man mit der Signalstärke spielt. Ich gebe meistens ein relativ kleines Signal in den Input. Statt eines Signalgenerators nehme ich MULTISINE, das es als Freeware für den PC gibt. Das Signal muss man dann eben in der Vorstufe so regeln, dass es sauber (clean) am PI ankommt. Die 1000Hz entsprechen der Norm, nach der die Leistung üblicherweise gemessen wird. Kannst ja auch mal bei sonst gleichen Einstellungen die Frequenz verändern. Dann siehst du mal was dein OT so drauf hat und was die Tonregelung bewirkt. Interessant ist es auch die HV zu messen, wenn dein Amp seine volle Leistung abgibt.
Gruß Axel

[Del Pedro]

Hallo Axel,

so, Leistungsmessung ist durchgeführt. 1kHz Sinus am Eingang. Signal am PI anlegen habe ich nicht hinbekommen, muss ich wohl irgendwie verbockt haben (sehr geringer Output (<0,2W), angelegtes Signal max. 20Vss). Falls Vorstufe oder PI vor der Enstufe zerrt gibt halt ein falsches Ergebnis. Aber da ich es eh etwas schwierig fand den Punkt zu bestimmen ab dem der Sinus verzerrt wird und man daher eh keine Präzisionsmessung macht ist der Fehler denke ich zu verschmerzen.
Ausgangsspannung habe ich mit einem (True RMS) Multimeter gemessen. Habe ca. 12-13W gemessen.

Im Anhang die Spannungen. Voll aufgedreht im Leerlauf, im Leerlauf bei Runtergeregelter Spannung (nicht minimale Spannung, die wäre 2,7V) und vollaufgedreht mit 1kHz Sinus am Eingang.

Klingen die Messwerte vernünftig? Oder zu wenig Leistung? Oder ist es seltsam, dass die Spannung an den Schirmgittern einbricht wenn die Endstufe zerrt?
Röhren sind übrigens zwei 6P14P-EB.

Den angelegten Sinus hat man übrigens recht deutlich aus dem Trafo gehört!?? Ist das normal?

Grüße
Peter

[LuciMan]

@Peter:

Wenn ich diese fliegende Sicherung aus Weichplastik in einem Gerät mit meist hohen Spannungen (+ Temperaturentwicklung) sehe, bekomme ich eine Gänsehaut. 
Warum nicht eine solide Einschraubsicherung nehmen - da braucht es keine Oberdeck-Kabelführung etc. und das Ding hängt nicht so rum. Primär ist doch was Gescheites als Si-Halter drin!