[456Onno456]

Moin Mathias,

Danke für die Antworten, mir ist das Syndrom schon ein wenig klarer. Ich mach mal mit meinem Fragenkatalog weiter. Bitte beantworte alle Fragen, ich mache das nicht um dich zu quälen, sondern um die Punkte abzuklären.

zu 1.) Vollständig klar ist es mir noch nicht. Sind das 20%-30% der maximal erreichbaren Lautstärke (hier musst du den Amp sehr laut einstellen, so dass er anfängt zu zerren), oder nicht. Die Antwort darauf ist wichtig, da es hilft einzugrenzen ob es der PI + die EL34 sind, oder die Vorstufe!

2.) Da qualmt nichts ab. Das ging jetzt 5x hin und her ob es das Bias bei 27mA sein kann, oder nicht. Bitte prüfe das einmal, dann ist es abgehakt und das Thema kommt nicht wieder auf. Und bitte berichte kurz von deinem Eindruck.

3.) Wie Sven schon geschrieben hat, nein. Aber man kann davon ausgehen, dass wir wissen, dass die Bias-Messwiderstände um 1Ohm haben, das Bias in der richtigen Größenordnung liegt, die Spannungen an den EL34 passen und beide Röhren, zumindest statisch sehr ähnlich sind. Das ist schon deutlich mehr als am Anfang bekannt war und tendenziell beruhigend.

@Swen und 'blocking distortion'. Das sehe ich anders. Wir wissen nicht wie weit der Amp aufgerissen ist. Zerrt er schon, oder ist er bei 50% der Maximalleistung. Wenn die EL34 und die Elkos gut sind, dann furzt bei halber Maximalleistung kein 50W-Poweramp (der vernünftig designed ist, und das ist der Bassking), das halte ich für ausgeschlossen. Wenn dat Ding eh am Anschlag läuft mag es anders aussehen.

WICHTIG:

Bevor wir das Thema jetzt auf die Vorstufe verlagern, lasst uns doch den poweramp incl PI zusammen abklopfen. Mathias ist Laie und es hilft glaube ich nicht weiter, wenn er von jedem einen anderen Vorschlag erhält.

@Mathias:

i) Mathias bitte messe nochmals ein paar Spannungen für uns. Einen Messpunkt vom Multimeter (schwarz, also der Messfühler von der GND-Buchse) an Erde des Amps und den anderen an pin2 und pin7 der beiden EL34. Messbereich auf Wechselspannung stellen, da sollten ca. 6,3Vac und 0Vac rauskommen. Dann den einen Messfühler an Erde des Amps lassen und dann die Spannungen an pin4, pin5 und pin9 der Röhre 3 (eine ECC83/12AX7, die vom Phaseninverter) messen. Da sollten ca. -3,15Vac und 3,15Vac rauskommen. Dann bitte die restlichen pins am Sockel der Röhre 3 durchmessen. Hierzu den Messbereich wieder auf Gleichspannung setzen. Alle Messwerte bitte mit uns teilen.

ii) Du schreibst zum zweiten mal etwas von einem 750pF Kondensator. Wo hast du den denn eingebaut? Ich finde ihn im Schaltplan nirgends (eventuell bin ich auch nur Betriebsblind).

iii) Hast du noch Bauteile, welche nicht verbaut sind? Zum Beispiel einen der 4700pF Kondensatoren und einen Widerstand zwischen 1M und 330k?

LG,

Max

[456Onno456]

@Mathias:

Und wichtig bei der vielen Messerei: Bei deinem Verstärker sind wahrscheinlich keine bleeder-Widerstände parallel zu den Netzteilelkos verbaut (das sind Widerstände, je nach Geschmack zwischen 220k und 470k 2W-Typen, welche dafür sorgen, dass sich die Netzteilelkos nach dem Ausschalten des Amps 'relativ schnell' entladen). Die gehören da unbedingt rein!

Momentan also VORSICHT. Die Elkos halten die Hochspannung auch nach dem Ausschalten des Amps relativ lange!

LG,

Max

[EternalDay]

Mir ist etwas ziemlich bescheuertes passiert...
Ich war dabei, die Werte nachzumessen, als mir bei einer der beiden Messspitzen die Lötstelle zwischen
Kabel und Spitze krepierte. Der Hersteller hat einen Cent dabei gespart, keine Zugentlastung anzubringen.
Ich habe es also neu verlötet, mit Heißkleber fixiert, damit sich sowas nicht wieder ereignet und nahm
anschließend einen Test vor, um sicherzustellen, dass es auch funktioniert, wie vorher. Aus welchem
Grund auch immer kam ich darauf, einen Widerstand zu messen und ich vergaß, dass man Widerstände
misst, wenn der Amp aus ist. Lauter Knall aus dem Lautsprecher und nun habe ich ein statisches Brummen.
Es handelte sich um den 100kOhm Widerstand zwischen den beiden Bias-Potis.

Fürs erste habe ich keine Lust, weiter rumzutüfteln, werde mich dann die Tage melden.

Grüße,
Mathias

[Nigel]

Moin Mathias!

Kopf hoch! Das ist blöd aber jeder hier hat sein Lehrgeld auf die ein oder andere Art bezahlen müssen.
Ich habe einst gedacht, dass ich einen Netztrafo kaputt gemacht habe um bei Einbau eines neuen, sehr teuren, festzustellen, dass ich eine Sicherung übersehen habe, die kaputt war.

Der Bassking ist ein toller Amp, den solltest Du nicht aufgeben, vor allem nicht, weil du dir schon so viel Mühe mit den Kondensatoren gegeben hast.

Du hast wahrscheinlich eine der Endröhren gehimmelt bzw. so weit beschädigt, das sie nicht mehr zur anderen passt. Wobei ich keinen 100k sehe, den man brücken könnte um damit Endröhren zu beschädigen. Welchen Widerstand meinst  genau?


It's a long way to the top if you wanna rock'n'roll..


Weiter machen!

Lieben Gruß,

Nigel

[456Onno456]

Hi Mathias,

ich stimme Nigel zu. Das macht kurz Angst, man ärgert sich, aber das passiert jedem. Manchmal lernt man sogar daraus.

Zwischen den beiden Biaspotis (das sind die stehenden Piher mittig auf der Platine nehme ich an) ist allerdings kein 100k. Der Farbcode des Widerstands besagt, dass es ein 510k ist. Das wäre der sogenannte Gitterableitwiderstand einer der EL34-Röhren. Damit würde es Sinn machen, dass es knallt, wenn du die negative Gittervorspannung, welche über die beiden 510k Widerstände an die EL34 gelangt per Multimeter manipulierst. Die Widerstandsmessung des Multimeters erzeugt ja eine Messspannung/Messstrom aus dem Multimeter, welche sich zur Gittervorspannung addieren sollte (positiv, oder negativ, je nachdem wie rum du die Messfühler angesetzt hast).

Gesetzt es war der 510k, welchen du gebrückt hattest, kann ich mir schwer vorstellen, dass etwas ernsthaft beschädigt ist, soweit es vorher nicht schon äußerst fragil war. Die EL34 können wirklich was ab. Genauso der Lautsprecher.

Also schreib noch mal, welchen Widerstand du wirklich gebrückt hast.

LG,

Max

[EternalDay]

Ich habe einst gedacht, dass ich einen Netztrafo kaputt gemacht habe um bei Einbau eines neuen, sehr teuren, festzustellen, dass ich eine Sicherung übersehen habe, die kaputt war.

Wow, das muss ziemlich frustrierend gewesen sein. 
Für das Geld hättest du sehr viele Sicherungen kaufen können. 

Wobei ich keinen 100k sehe, den man brücken könnte um damit Endröhren zu beschädigen. Welchen Widerstand meinst  genau?

Zwischen den beiden Biaspotis (das sind die stehenden Piher mittig auf der Platine nehme ich an) ist allerdings kein 100k. Der Farbcode des Widerstands besagt, dass es ein 510k ist

Mein Fehler, der 100k Widerstand ist nicht zwischen den Bias-Trimmern sondern "drunter".
Direkt unterm rechten, stehenden Piher.

Das mit den Bleeder-Widerständen klingt interessant, wie bekomme ich das hin?
Morgen werd ich mich dann wieder der alten Kiste widmen. 

Grüße,
Mathias

[EternalDay]

Liegt hier vielleicht der Hund begraben? Oder einer der Hunde?
Ist mir heute erstmals aufgefallen.

Grüße,
Mathias

[Athlord]

Nein.

[EternalDay]

Das Brummen ist ziemlich hartnäckig. Ich habe die Röhren getauscht, auch die beiden EL34.
Die Bias-Pots ersetzt (die stehen beide in direkter Verbindung mit dem 100k Widerstand).
Alle Widerstände nachgemessen, im Grunde getan, was ich als Laie kann aber der Ursache
des Brummens bin ich nicht auf die Schliche gekommen. Vielleicht habe ich Glück und es
ist wie bei Nigel nur die Sicherung 

Es wird übrigens nur dann hörbar, wenn ich den Preamp aufdrehe.
Ist nur das Volumen oben, hört man es kaum. Meine albernen Reparaturversuche
sind für manch einen von euch vielleicht erschauderungswürdig, aber wenigstens
gehöre ich nicht zu jenen, die ihren Kram gleich wegwerfen. 

 

Grüße,
Mathias

[EternalDay]

Scheint, als hätte ich wirklich einen falschen Kondensator verbaut.
Der originale liest sich "10/10 N750". Ich ging davon aus, dass es 750pF seien müssten
aber auf dem Schalplan gibt es keine 750pF. Stattdessen ist dort einer mit 16 oder 76pF,
schwer zu erkennen. Das würde erklären, warum der Kondensator eine "viel zu niedrige"
Kapazität auf dem Multimeter brachte und ich ihn für defekt hielt. 
Ich besten Fall muss ich den nur ersetzen, das Brummen irgendwie wegbekommen und fertig. 

Edit: Okay, ich habe einen besser lesbaren Schaltplan gefunden und es sind tatsächlich 10pF, nicht 750pF.
Damit wäre die Suche nach dem ersten Problem wohl erledigt.

Grüße,
Mathias

[_peter]

Hallo,

wo im Plan ist denn besagter Kondensator? Ich sehe keinen 10p.

Zum Brummen: Wenn es bei Vol unten nicht brummt, liegt es nicht an Endstufe/PI.
Da du wahrscheinlich den 100k an der Kathode des PI mit dem Messgerät berührt hast,
scheint es zwischen diesem Knall und dem Brummen keinen Zusammenhang zu geben.

Ich wüsste auch nicht, wie du durch Messen an dieser Stelle den Amp kaputt kriegen solltest.
Klar, du änderst den DC-Widerstand und es knallt durch den Spannungssprung im Lautsprecher.
Aber selbst, wenn du diesen 100k einfach hart brückst, fließt dadurch weder zu viel Strom am PI,
noch wird die Endstufe davon weitergehend beeinflusst.

Gruß, Peter

[mr.bassman]

Moin,

Wo im Plan ist denn besagter Kondensator? Ich sehe keinen 10p

@Peter:
Es ist C17 an der Triode vor dem PI (Gegenkopplung gegen Schwingneigung), Keramik-C 10pF/750V.

Die Bias-Pots ersetzt (die stehen beide in direkter Verbindung mit dem 100k Widerstand).

@Mathias:
Stimmt - die gemeinsame Verbindung ist aber Masse!!!

Hat aber alles nichts mit dem geschilderten Brummen zu tun…

Lieben Gruß
Bernd

[456Onno456]

Hi Mathias,

Yupp die 750pF erklären, fasst alle deiner ursprünglichen Klangprobleme. Das ist schon ein heftiger Tiefpass, da die Kapazität effektiv mit der Verstärkung der Röhrenstufe multipliziert wird. Du kannst testweise den 'Schuldigen' Kondensator entfernen und dir den Klang anhören. R17 sollte eigentlich reichen um Schwingungen zu unterdrücken, solange er nahe am Röhrensockel montiert ist. Für den mittel- und langfristigen Betrieb organisier dir bitte einen 10pF Kondensator und löte ihn an der Stelle (C17) ein.

Bezüglich des Röhrenwechselns auf Grund deines Brummens: Du kannst Röhre 1 entfernen und den Verstärker temporär ohne sie betreiben (langfristig gehört da natürlich eine rein). Damit hast du eine 12AX7/ECC83 welche du an der Stelle von Rö3 betreiben kannst. Hilft das bei deinem Brumm-Problem?

Bitte alles schrittweise machen. Sobald du den 750pF entfernt hast (oder wieder auf 10pF reduziert hast) nehmen die Nebengeräusche in deinem Amp zu. Diesen Effekt bitte nicht mit deinem Brummproblem verwechseln.

LG,

m.

[_peter]

Hallo Bernd,

ah, danke. Auch für den viel größeren Plan!

Gruß, Peter

[456Onno456]

Yupp und auch der korrekte (mit einem gemeinsamen Schirmgitterwiderstand) ;-)

m.