Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: Bierschinken am 16.08.2009 17:41
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Hallo,
hat jemand schon den Pos-100 mit dem Poti gebaut? - In welches Gehäuse habt ihr den gesetzt?
Dirk, du empfiehlst im .pdf das Hammond 515 - 0940, könnte das ein Tippfehler sein und du meintest das 500 - 0940 Gehäuse?
Das Poti wird im Shop mit 105mm Durchmesser angegeben, die Schräge beim 515 hat aber laut Datenblatt nur 91mm Länge.
Die Schräge des 500er hätte 107mm Länge.
Grüße,
Swen
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Hallo Swen,
ich habe den POS-100 schon mit dem von Dirk empfohlenen Gehäuse gebaut.
Es geht etwas eng zu, aber es hat alles gepasst.
Grüße,
Mathias
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Hi Swen,
schließe mich Mathias an ... hab ihn 2x gebaut ... und paßt wie angegossen in das von Dirk empfohlene Gehäuse
vor den Bohren des Poti-Loches einfach das Riesenpoti parallel an die Seite des das oberere Gehäuseteils halten ... dann hast Du einen Anhaltspunkt für die genaue Position.
Gruß
Häbbe
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Hi Mädels!
Ich danke euch für die Info. :-*
Würdet ihr mir mal ein Foto eures Attenuators machen?
Habt ihr mit dem Bright-Cap mal rumgespielt?
Grüße,
Swen
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... dann hast Du einen Anhaltspunkt für die genaue Position.
Gruß
Häbbe
Das widerspricht sich.
Ein Anhaltspunkt ist nicht genau.... ;)
Gruss
Jürgen
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Würdet ihr mir mal ein Foto eures Attenuators machen?
Habt ihr mit dem Bright-Cap mal rumgespielt?
Hi Swen,
Fotos anbei, Bright Cap hab ich ausprobiert, kommt aber nicht so richtig zur Geltung, hab ihn dann wieder rausgetan, den Höhenverlust macht der Presence-Regler am Amp wieder wett.
Gruß
Häbbe
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Hi,
anbei ein paar Bilder meines POS-100.
Ich habe es beim Bohren genauso gemacht wie von Häbbe beschrieben.
Der Bright-Cap ist 3-stufig schaltbar, allerdings weiß ich die Werte nicht mehr, da ich den POS nicht mehr hier habe.
Grüße,
Mathias
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Ergänzung:
Hab nur eine 8 Ohm Version gebraucht, daher den 16 Ohm Zweig weggelassen
Gruß
Häbbe
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Nabend,
danke nochmals!
Hat mal jemand ne 4-Ohm Variante probiert? - Man müsste ja nur einen anderen "Vorwiderstand" nehmen.
Klappt das oder wird dann die Pegelabschwächung zu stark in Mitleidenschaft gezogen?
EDIT; Mir ist grade die Genialität dieses kleinen Teilchens aufgefallen! Es ist ja völlig wurscht was ich an Boxen dranstecke, das Ding hat immer 8 bzw 16 Ohm.
Dirk du Fuchs :danke:
Grüße,
Swen
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Hallo,
hat jemand von euch dem Line-Out ne Frequenzkorrektur spendiert? - Oder hat jemand eine gute zur Hand die ich dem Pos100 verpassen könnte?
Grüße,
Swen
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Hi Swen,
eine relativ authentische, gut klingnde wäre wohl ein erheblicher Aufwand. Da haben sich schon vile die Köpfe zerbrochen und getestet (ich auch).
Beste Ergebnisse habe ich jedoch mit der PDI-09 von Palmer erziehlt. Die klingt m.E. so gut, dass sich ein Nachbau gar nicht lohnt. Davon abgeshen kommt man eh nicht an die Teile ran (ist innen vergossen) und das Hauptproblem stellen gute geeignete Spulen dar. Da ist der Markt so gut wie nicht (mehr) vorhanden oder sie sind sündhaft teuer.
Aber wenn Du eine einfache Lösung suchst, dann schalte mal einen Kondenstor zum 5k-Poti parallel. Ich habe mal experimentiert und für cleane Sounds hat sich 4,7 nF als recht brauchbar rausgestellt. Für zerrige Sachen soind dann 10nF besser evtl. sogar 22nF. Das ist Geschmacksache.
DAmit kriegt man das Kratzen ganz gut weg, einen Speaker simuliert das Ganze aber dennoch nicht richtig. Wenn man einen guten Mixer/paraEQ dahinter hat, kann man aber einiges erreichen.
Evtl. brauchst Du aber noch einen kleinen Übertrager dahinter, sonst brummt es (je nachdem, was Du dran anschließt). Schau mal im DIY Bereich:
http://www.tube-town.net/diy/di-lineout/di-lineout.html
Gruß
Häbbe
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Hi,
ein Zusatzgerät wollten wir eigentlich vermeiden.
Es wird doch sicher möglich sein mit ein paar Kunstgriffen ein brauchbares Signal da raus zu holen.
Ich hab dank Industriespionage :devil: eine Möglichkeit mit einer kleinen Spule gefunden, die werde ich verbauen, sofern nicht jemand was einfacheres hat.
Den C parallel zum Poti werd ich uf jedenfall mal ausprobieren.
Nochwas anderes; habt ihr die Last-Rs in euren Pos100 mit Wärmeleitpaste auf dem Gehäuse befestigt? - Nötig oder nicht notwendig?
Grüße,
Swen
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Nochwas anderes; habt ihr die Last-Rs in euren Pos100 mit Wärmeleitpaste auf dem Gehäuse befestigt? - Nötig oder nicht notwendig?
Nicht nötig, da die Widerstände sowieso "overrated" sind aber es schadet nichts SOFERN die Wärmeleitpaste richtig !!! angewendet wird.
Gruß, Dirk
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Hi Dirk,
dann frage ich ganz einfach, wie wendet man die Wärmeleitpaste richtig an?
Ich würde sie einfach auf die Unterseite der Widerstände aufbringen und anschließend die Widerstände mit dem Gehäuse verschrauben.
Grüße,
Swen
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dann frage ich ganz einfach, wie wendet man die Wärmeleitpaste richtig an?
Ich würde sie einfach auf die Unterseite der Widerstände aufbringen und anschließend die Widerstände mit dem Gehäuse verschrauben.
Hier steht alles:
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitpaste
Die Dicke ist wichtig. Die Bauteile sollen nicht in der Paste schwimmen !
Gruß, Dirk
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Hallo,
wie habt ihr denn eure Potis befestigt?
Nutzt ihr den Pin gegen das Mitdrehen des Potikörper? - Wenn ja, wie genau?
Habt ihr noch Unterlegscheiben auf die untere Mutter gepackt damit das Gewinde nicht zuweit aus dem Gehäuse herausragt?
Anschließend die Achse mit der Eisensäge gekürzt, die scheint mir sehr lang?!
Grüße,
Swen
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Hi Swen,
unten und oben eine U-Scheibe und Achse mit Eisensäge gekürzt.
Gruß
Häbbe
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Ich danke dir abermals!
Dachte schon ich hätte wieder irgendwas übersehen ;D
Das Poti lässt sich nur recht schwer drehen, mal sehen ob das mit nem ordinären Chickenhead klappt.
Grüße,
Swen
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Schau mal auf die Bilder, die dicken Knöppe da sind am besten.
Gruß
Häbbe
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Nutzt ihr den Pin gegen das Mitdrehen des Potikörper? - Wenn ja, wie genau?
Das ist empfehlenswert. Hierzu bohrst Du einfach ein kleines Loch neben die eigentliche Bohrung für die Achse. Der Absand müsste um die 5 mm betragen.
Die "Potis" drehen etwas schwerer, weil der Schleifer auch fest auf den Widerstandsdraht drücken muss um einen guten Kontakt zu erreichen. Wenn das Poti also mal leicht drehen sollten, dann solltest Du Dir echte Gedanken machen. Wie Herbert hier schon geschrieben hat, sind die grossen Knöpfe für diese grossen Potis am besten geeignet.
Gruß, Dirk
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Hallo!
Habe nun einen kräftigeren Knopf als den Chickenhead verwendet, das funktioniert gut.
Auch die oft beschriebene Funktionslosigkeit des Bright kann ich nicht attestieren.
Im Gegenteil, die Unterschied, in meinem Fall; kein C, 4,7µ und 10µ, sind deutlich hörbar!
Kein C ist mir zu dumpf und 10µ schon zu grell, da werde ich noch nachbessern.
Ansonsten funtioniert das Teil astrein.
Fehlt nurnoch die Beschriftung. Mal sehen, vll. lass ich mir da ein paar transparente Aufkleber machen.
Hier noch ein Paar Beweisfotos...
(http://www.bilder-hochladen.net/files/3rax-7k.jpg)
(http://www.bilder-hochladen.net/files/3rax-7j.jpg)
(http://www.bilder-hochladen.net/files/3rax-7l.jpg)
Grüße,
Swen
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Hi Swen,
na also ... :)
Schaut doch ganz gut aus!
Glückwunsch!
Gruß
Häbbe
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Hallo,
ich hab meinen Attenuator nochmal überarbeitet.
Jetzt habe ich eine prima leichte Dämpfung ohne klangliche Unterschiede und bei starken Dämpfungen den Bright zur Kompensation angepasst.
Schaltplan gibts natürlich auch....
(http://www.bilder-hochladen.net/files/3rax-7r.gif)
Grüße,
Swen
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Hallo,
ich hab mir auch den POS-100 gebaut , funktioniert gut!
Eine Frage aber von einem wahrscheinlich nicht ganz so hellem Hirn wie mir:
wenn ich ein Durchgangsprüfer, bzw. Ohmmeter zwischen den input-Pin und -Masse halte dann piepts! Also es gibt einen Durchgang. Das gleiche gilt für den output. Allerdings zeigt es mir bei den 16 Ohm trotzdem ca. 21 Ohm an!
Ist das normal?
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Hallo,
Für Dein Multimeter ist einfach der 21Ohm so niederohmig, das es als Durchgang gewertet wird. Auf das Piepsen sollte man sich allein nicht verlassen, auch und besonders bei sicherheitsrelevanten Masseverbindungen!
Viele Grüße Micha
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wenn ich ein Durchgangsprüfer, bzw. Ohmmeter zwischen den input-Pin und -Masse halte dann piepts! Also es gibt einen Durchgang. Das gleiche gilt für den output. Allerdings zeigt es mir bei den 16 Ohm trotzdem ca. 21 Ohm an!
Ist das normal?
Ja, weil Du in diesem Fall nicht zwischen ohmschen Widerstand und Impedanz unterscheidest. Schlage mal den Begriff Impedanz im Netz nach.
Gruß, Dirk
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habe zu bestehendem Schaltplan noch eine Schalter für eine 16Ohm Variante zugefügt und wollte fragen, ob das so funktioniert. J3 wäre optional.
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Hallo,
ja das funktioniert genau so! - Siehe auch Dirks Originalunterlagen.
Zu den Kondensatoren; Bestelle dir unterschiedliche Werte zum ausprobieren, denn die sind sehr Geschmacksabhängig.
Manche hören die Kondensatoren gar nicht, für mich ist schon zwischen ungebrücktem Poti und 1µ drüber ein klarer Unterschied hörbar.
Grüße,
Swen
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Hallo!
Ich muss zugeben, ich bin sicher kein Elektrotechnik-Experte, daher ist es vielleicht eine dumme Frage:
Auf dem Schalt- und Layoutplan und auch in der Teileliste hier (http://www.tube-town.net/diy/tt-pos/tt-posx-de.html) finden sich zwei Luftspulen. Bei den ganzen Nachbauten hier in diesem Thread sehe ich nichts dergleichen. Wozu sind sie da bzw. eben nicht? Oder hab ich sie hier nur übersehen?
mfG
Markus
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Servus,
ich vermute, dass die Teileliste sich auf den Pos100/200 Pro bezieht. Den Schaltplan gibt es nur zum Bausatz dazu.
mfg
Chryz
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Hallo,
diese Luftspulen gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich mit dem Bau begonnen habe.
Ob sie sinnvoll sind oder nicht kann ich nicht beurteilen, aber ich denke Dirk wird sie nicht umsonst verbaut haben.
Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass es auch ohne hervorragend klappt.
Grüße,
Swen
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Hi,
die aktuelle Version mit den zusätzlichen Spulen habe ich erst vor Kurzem online gestellt.
Die Aufgabe dieser Spulen liegt in der Impedanz Anpassung. Die Impedanz mit Spule wird linearer als Ohne. Grundsätzlich bedarf es der Spulen nicht, da die Schaltungen auch problemlos ohne funktionieren, aber mit Spule ist der Impedanzverlauf etwas "schöner". Klangliche Auswirkungen - ob positiv oder negativ - sind hierbei ebenfalls nicht zu erwarten.
Gruß, Dirk
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Hi Swen,
ich beschäftige mich auch schon eine ganze Weile mit diesem Thema. Ich würde mir gern Deine Version mal bauen (Schema von Deinem Beitrag vom 25.09.2009 22:39) und habe eine Frage dazu. Auf dem Schema steht "Speakers 2 - 32 Ohm", heißt das ich kann da alle Speaker von egal ob 4, 8 oder 16 Ohm anschließen? Wenn ja, dann verstehe ich nicht warum Andere hier im Forum von 8-Ohm oder 16-Ohm Variante sprechen. Kann ich den Attenuator auch für einen 15 Watt Amp einsetzen (ich wohne in 'ner Mietwohnung und da sind selbst 5 Watt schon viel zu laut)? :-\
Grüße,
Peter
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Hallo Peter,
der Attenuator hat ja eine Eingangs- und eine Ausgangsseite.
Boxenmäßig ist das Ding flexibel, da kann man einfach "alles" dranhängen. Nur Ampseitig muss die Impdanz passen, weswegen es mehrere Versionen für 8 bzw. 16 Ohm gibt.
Den Attenuator nutze ich selbst mit einem 15W Amp zuhause, das geht gut, wenngleich es nicht 100% klangneutral ist.
Das bedeutet aber nicht, dass es schlechter klingt, nur je nach Dämpfungsgrad anders.
Übrigens würde das kleinere Rheostatpoti aus Dirk´s Shop reichen.
Je nach dem, könntest du auch ein kleineres Gehäuse nehmen, musst du mal ausklügeln.
Grüße,
Swen
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Hi Swen,
erst einmal danke für Deine Antwort. Das heißt, ich müsste den "Wattenuator" am 8 Ohm Ausgang meines 15 Watt Amps betreiben (meine Box hat 16 Ohm) und könnte da dann jede beliebige (Gitarren)Box anschließen? Ich beziehe mich jetzt auf das Schema von Deinem Beitrag vom 25.09.2009 22:39... Mit dem Rheostatpoti aus Dirks Shop meinst Du da dieses:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3476_Rheostat-Alpha-100-Ohm---5-Watt.html ?
Ich meine, ich habe als größten Amp zu Hause nur einen mit 15 Watt, würde das dann ausreichen?
Grüße,
Peter
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Hallo,
nein das Poti reicht nicht. Swen meint sicher dieses:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3846_Drahtpotentiometer-50-Ohm---100-Watt.html
Ist etwas kleiner als das mit 200W und reicht für 15 W Amps locker.
Den Wattenuator schließt du an den 8 Ohm Ausgang an und dann einfach deine 16 Ohm Box ran, oder jede von 2-32 Ohm.
Grüße,
Mathias
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Moin Männers,
Mathias, hat alles notwendige gesagt!
Für nen 15W Amp würde sogar eine viel einfachere Konstruktion ausreichen, da ist der "Wattenuator" ja schon "heavy-stuff" für.
Dafür ist er Zukunftssicher falls auch mal in größerer Amp gedrosselt werden muss ;)
Grüße,
Swen
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Hey,
danke, Mathias & Swen :danke: Na dann werde ich das mal angehen... :)
Grüße, Peter
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Hi,
ich nochmal...
Den Wattenuator schließt du an den 8 Ohm Ausgang an und dann einfach deine 16 Ohm Box ran, oder jede von 2-32 Ohm.
Das heißt aber, wenn ich den Wattenuator dann auf Bypass schalte, dass ich am Amp wieder den 16 Ohm Ausgang benutzen muss, oder ich schalte halt noch einen R 12R in Reihe zu R1 bzw. mache den schaltbar, um den 16 Ohm oder den 8 Ohm Ausgang des Amps benutzen zu können (so wie in Dirks Schema vom TT Pos 100/200 Light)?
Kann ich für C3 und C4 auch ein Mallory 1µF/100V verwenden? Oder muss es der hier sein:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2083_Roederstein-MKT-1813-1-0-F---400-V-DC.html
Grüße,
Peter
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Hallo Peter,
ob Mallory oder Römerstein ist wurscht, hauptsache mindestens 63V Spannungsfestigkeit.
Wenn du auf Bypass schaltest ist der Attenuator komplett aus der Schaltung raus - Dann muss die Impedanz am Amp zu der Impedanz der Box passen!
Grüße,
Swen
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Danke Swen,
dann baue ich die umschalbare Version von 8 auf 16 Ohm... Da bin ich dann nochmal flexibler, falls ich mal eine andere Box (z.B. 8 Ohm) dranhängen will...
Grüße,
Peter
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Nein nein nein! ;D
Boxen kannst du dranhängen was du möchtest.
Die 8/16Ohm Variante bezieht sich nur auf die Ampseite. Da ich aber keinen Amp kenne, der nur 16Ohm anbietet sehe ich nicht die Notwendigkeit dieser Umschaltung, da sind 8Ohm absolut universell. Aber das ist sicher auch Geschmackssache.
Grüße,
Swen
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Hi Swen,
ich denke ich habe das schon richtig verstanden... ich will nur die Version bauen, wo ich nicht "umstöpseln" muss, wenn ich dann doch ohne den Wattenuator (bzw. im Bypass-Betrieb) spiele... da kann ich dann immer den 16 Ohm Ausgang meines Amps benutzen... das mit den Boxen ist mir jetzt schon klar... :) Trotzdem Danke, dass Du Dich so rührend um mich kümmerst... ;D Oder habe ich da doch etwas falsch verstanden?
Grüße,
Peter
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Hallo Peter,
du könntest ja auch nur die 16er Variante bauen. - Aber da musst du wissen, ob du nicht vll. doch irgendwann die 8er Version brauchen könntest.
Grüße,
Swen
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Hi Swen,
habe die Teile jetzt schon bestellt und baue die Variante mit Umschaltung 8/16 Ohm (Ampseitig)... Werde dann sicherlich auch nochmal meinen Senf zum Klang dazu geben, wenn das Teil dann gebaut ist, insbesondere was die Bright-C's betrifft. Nochmal, danke... :guitar:
Grüße,
Peter
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Jup, viel Spass beim Bau! :)
Grüße,
Swen
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Hallo Leute,
mir ist da gerade noch etwas aufgefallen, und zwar habe ich die Schaltung von Dirk im DIY-Bereich
http://www.tube-town.net/diy/tt-pos/tt-pos100-light-schem.jpg
mit der von audiobyte
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=10853.0;attach=15364;image
verglichen und festgestellt, dass Dirk für R1 und R2 jeweils einen R mit 12Ohm verwendet. Auf audiobyt's Handskizze dient als R1 ein 18 Ohm Widerstand. Ich habe nun schon die Teile bestellt und zwar nach Dirks Vorgaben. Hat der unterschiedliche Wert (für R1 12 und 18 Ohm) etwas mit den Spulen in Dirk's Schema zu tun? Kann ich nun für die Ampseitige Umschaltung von 8Ohm auf 16Ohm auch die beiden R's 12 Ohm benutzen? ??? Ich weiß, man kann das ja alles ausrechnen, das wirft aber bei mir noch mehr Fragen auf... sorry... :-[
Grüße,
Peter
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verglichen und festgestellt, dass Dirk für R1 und R2 jeweils einen R mit 12Ohm verwendet. Auf audiobyt's Handskizze dient als R1 ein 18 Ohm Widerstand. Ich habe nun schon die Teile bestellt und zwar nach Dirks Vorgaben. Hat der unterschiedliche Wert (für R1 12 und 18 Ohm) etwas mit den Spulen in Dirk's Schema zu tun?
Die Spulen müssen natürlich auch berücksichtigt werden, daher auch die unterschiedlichen Werte. Beachte auch, dass die Spule ein frequenzabhängiges Teil ist, wenn Du nachrechnen möchtest.
So wie es im Schaltplan angegeben ist, solltest Du auch die Teile bestellt haben. Dann passt es.
Gruß, Dirk
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Hallo Leute,
Hi Dirk,
so, jetzt habe ich mal gerechnet und das Ergebnis mit einer kleinen Skizze hier angehängt. P1 (also das Poti 50 Ohm) habe ich zusammengefasst in R4 und R5. Es gibt 2 Varianten, einmal mit R2 als 12Ohm und einmal als 18Ohm (bezogen auf meine Skizze), wobei sich logischerweise nur die Ergebnisse mit offenem Schalter S1 unterscheiden. Die kapazitiven Blindwiderstände habe ich mal vernachlässigt, denn genau da ligt mein Problem. Kann ich das denn überhaupt so berechnen, dass ich nur die Ohmschen Widerstände betrachte? Ich meine ich weiß wie man kapazitive bzw. induktive Blindwiderstände berechnet, aber die sind ja nun mal von der Frequenz abhängig. Und genau diese kenne ich ja nicht nach dem AÜ. Ändert die sich nicht ständig an dieser Stelle?
Was für einen Gesamtwiderstand benötige ich denn nun Ampseitig bei dieser Schaltung und wo liegen die Toleranzen? Ich meine es ist nicht so, dass ich Euch das nicht glaube, was Ihr schreibt, ich möchte das Ganze nur einigermaßen nachvollziehen können. Wenn das nicht geht, ich meine R1 und R2 mit 12 Ohm, dann hoffe ich, dass ich den bei Dirk wieder gegen einen 18Ohm tauschen kann. :-[
Grüße, Peter
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Hallo Dirk,
ich habe eine Frage im Bezug auf den Schaltplan des TT PoS 100/200 Light:
http://www.tube-town.net/diy/tt-pos/tt-pos100-light-schem.jpg (http://www.tube-town.net/diy/tt-pos/tt-pos100-light-schem.jpg)
Und zwar geht es mir um die Spule L1. Die wird im 8 Ohm-Betrieb zusammen mit R2 in Reihe, durch den Schalter S1 kurzgeschlossen und damit wirkungslos.
Hat das einen technischen Grund oder gehört der obere Kontakt von S1 an die Verbindungsstelle L1/R2?
PS: Im Layoutplan http://www.tube-town.net/diy/tt-pos/tt-pos100-light-layout.jpg (http://www.tube-town.net/diy/tt-pos/tt-pos100-light-layout.jpg) ist es genauso, abgesehen von der geänderten Reihenfolge von L1 und R2, die in der vorgegebenen Konstellation erstmal keine Rolle spielt.
Gruß
multimeter
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so, jetzt habe ich mal gerechnet und das Ergebnis mit einer kleinen Skizze hier angehängt. P1 (also das Poti 50 Ohm) habe ich zusammengefasst in R4 und R5. Es gibt 2 Varianten, einmal mit R2 als 12Ohm und einmal als 18Ohm (bezogen auf meine Skizze), wobei sich logischerweise nur die Ergebnisse mit offenem Schalter S1 unterscheiden. Die kapazitiven Blindwiderstände habe ich mal vernachlässigt, denn genau da ligt mein Problem. Kann ich das denn überhaupt so berechnen, dass ich nur die Ohmschen Widerstände betrachte? Ich meine ich weiß wie man kapazitive bzw. induktive Blindwiderstände berechnet, aber die sind ja nun mal von der Frequenz abhängig. Und genau diese kenne ich ja nicht nach dem AÜ. Ändert die sich nicht ständig an dieser Stelle?
Du musst sowohl den frequnezabhängigen Widerstand der Spulen UND des Lautsprechers in der Berechnung berücksichtigen. Der AÜ ist hiebei aussen vor !!
Was für einen Gesamtwiderstand benötige ich denn nun Ampseitig bei dieser Schaltung und wo liegen die Toleranzen?
Ich verstehe die Frage nicht. Im Plan steht doch genau vermerkt, was für 8 Ohm und was für 16 Ohm Betrieb geschaltet werden muss. Daran auch bitte halten, sonst würde ich es auch nicht den Plan schreiben :)
Gruß, Dirk
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Und zwar geht es mir um die Spule L1. Die wird im 8 Ohm-Betrieb zusammen mit R2 in Reihe, durch den Schalter S1 kurzgeschlossen und damit wirkungslos.
Hat das einen technischen Grund oder gehört der obere Kontakt von S1 an die Verbindungsstelle L1/R2?
Der Schaltplan und der Layout Plan sind RICHTIG und auf alle Fälle auch so anschliessen ! Und natürlich hat das einen technischen Grund. Hiermit wird die Impedanz angepasst. Ich denke,dass sollte als Begründung reichen :devil:
Gruß, Dirk
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Hi Leute,
ich habe es nun endlich geschafft meinen Attenuator zu bauen. 8) Ein Foto und die Schaltung hänge ich am Ede mal an. Das Teil gefällt mir zwar ganz gut und auch finde ich die beiden Bright C's (bei mir C3 und C4) auch ganz i.O. (ich habe es so gebaut, dass ich sie sogar parallel schalten kann), jedoch habe ich folgendes Problem:
Wenn ich am Amp bei Gain und Master über eine gewisse Reglerstellung komme, also z.B. den Gain auf "halbe Kraft" und das Master Poti auf 3/4 Stellung dann fängt ein hochfrequentes Pfeifen an. Der Beginn des Pfeifens variiert natürlich je nach Verhältnis Gain/Master. Mein Amp hat übrigens 15 Watt.
Vieleich weiß ja jemand woran das nun wieder liegen könnte? ???
Ich wäre sehr dankbar wenn sich die Spezialisten die Schaltung und das Foto mal anschauen- und mir eine Hilfestellung geben könnten. :danke:
Viele Grüße,
Peter
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Hallo,
"pfeift" der Amp auch bei der gleichen Einstellung ohne die Leistungsbremse ?
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk,
erst einmal vielen Dank für Deine rasche Antwort. Genau diesen Gedanken hatte ich ja auch, dass das nicht an dem Attenuator, sondern am Amp liegen könnte. Leider konnte ich den Amp noch nicht unter solchen Bedingungen testen (ich wohne in einer Mietwohnung und die Mitmieter steigen mir ständig schon auf's Dach wenn ich nur in Zimmerlautstärke spiele... :guitar:).
Ich weiß, das ist hier nicht dr richtige Thread, will es aber trotzdem kurz ansprechen ;D. Bei dem Amp handelt es sich um einen modifizierten BH15H. Ich hatte darüber schon im folgenden Thread geschrieben:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,10505.0.html
Die rot gekennzeichneten Bauteile sind ersetzt worden, blau ist rausgeflogen und grün neu dazu gekommen. Somit habe ich ja im Signalweg auch zusätzliche Leitungen, wie auch auf dem Foto zu sehen ist. Kann es sein, dass ich diese Leitungen abgeschirmt ausführen muss? ??? Sollte man komplett ausschließen können, dass das hochfrequente Pfeifen durch den Attenuator kommt, würde ich mich natürlich erst einmal dem Amp zuwenden. Vor der Modifikation lief der Amp auch voll aufgerissen einwandfrei. Ich werde Ihn mal am Wochenende bei meinen Eltern unter den gleichen Bedingungen testen.
Grüße, Peter
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Hallo,
ich würde an Deiner Stelle jetzt erst einmal den Amp unter den beschriebenen Einstellungen testen um die Ursache einkreisen zu können. Alles andere ist zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation und kann am Schluss mehr verwirren bzw. Schaden wie bringen.
Gruß, Dirk
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Hallo,
bei den Leitungen würde ich eher mal sagen, dass der Amp schwingt. Es ist mir auch noch nie untergekommen, dass ein Amp am Speaker nicht schwingt, an einem Last-Widerstand aber wohl...
Von daher => Erst den Amp austesten, dann ist klar was los ist. Zu 99,9% wird er dann auch schwingen.
Viele Grüße,
Marc
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Hallo...
ich bin Euch noch eine Antwort schuldig. Ich habe mal den Amp getestet und natürlich liegt das Schwingen am Amp. Der Attenuator funktioniert einwandfrei. ^-^
Ich werde das Thema mit dem Oszillieren aber nochmal in dem Blackheart-Thread ansprechen.
Danke nochmal für Eure Hinweise! :bier:
Grüße,
Peter
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ich bin Euch noch eine Antwort schuldig. Ich habe mal den Amp getestet und natürlich liegt das Schwingen am Amp. Der Attenuator funktioniert einwandfrei. ^-^
Das ist nett, dass Du Dich hierzu nochmals meldest, Peter !
Mit dem Ergebnis hatte ich schon gerechnet - aber der Teufel ist ja ein Eichhörnchen..
Gruß, Dirk
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Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei auch ein Attenuator nach Euren Vorgaben zu bauen. Ich habe jedoch einen Fender Bassman 6G6-B Clone mit 4 Ohm Ausgang. Nun habe ich noch 2 Lastwiderstände aus einem Dummyload für mein SVT mit je 8 Ohm und 150 Watt. Frage: Kann ich diese anstelle der beiden 12 Ohm / 18 Ohm Widerstanände verwenden um den POS-100 nur für 4 Ohm Amps auszulegen? Den POS-50 habe ich übrigens auch schon mit Erfolg gebaut, bin auch sehr zufrieden.
Vielen Dank schonmal dafür, daß ihr mich als Laie unterstützt :-)
VG David
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Hi David,
bitte nicht doppelposten, sorgt für Verwirrung und Frust ...
hab dir schon im anderen Forum geantwortet
:police:
Gruß
Häbbe
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Hallo Leute,
ich habe einen Attenuator gebaut, wie einige Seiten vorher beschrieben (ich hänge das Schema hier noch einmal an). Betrieben wurde das Teil bisher nur an 15 Watt Amps. Heute Habe ich mit meinem Kumpel seinen Fender Hot Rod Deluxe (40 Watt) darüber betrieben und will ihm den Attenuator auch vermachen. Ich habe da nur ein wenig Bedenken ob ich wirklich alles richtig gemacht habe, da ich den Amp meines Freundes nicht schrotten will. :-X Nach einer halben Stunde Spielen im Clean-Kanal (Volume auf 2:00 Uhr und den Attenuator auf ca. 3:00) habe ich mal am AÜ des Amps gefühlt und dieser war schon ziemlich warm (schätze so 45°C). Ist das normal oder kann es sein, dass da wirklich etwas nicht stimmt? Funktionieren tut er m.E. jedenfalls sehr gut...
Grüße,
Peter
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Hi,
ein AÜ wird im Betrieb immer warm, wenn nicht sogar heiß. Das bedeutet gar nix.
Aber mach doch einfach mal nen Test mit einem normalen Speaker am Amp. Da wirst Du dann sehen, dass der AÜ genauso warm wird.
Gruß
Häbbe
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Moin,
dazu kommt, dass die Hot Rod / Blues Deluxe Trafos auch, naja sagen wir mal sparsam dimensioniert sind. Insofern würde ich mir keine Gedanken machen.
Gruß, Nils
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Hey danke, Männers... :danke:
da bin ich jetzt beruhigter... was kann den schlimmstenfalls passieren, wenn eine falsche Last am Amp hängt, also ich meine statt 8 Ohm nur 4 Ohm?
Grüße und n'en schönen Sonntag Abend! :guitar:
Peter
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Hallo zusammen
Wollte mir diesen Attenuator auch bauen, zuerst in einer 5W Version, später in einer 20W Version. Leider musste ich heute feststellen, dass die Teile alle grösser sind als von mir angenommen und gleichzeitig das Gehäuse kleiner ist als von mir angenommen ;)
Da heute Weihnachten ist und die nächste Lieferung zu weit in der Ferne, habe ich jetzt doch noch alles in das kleine Gehäuse gezwängt. Hat schlussendlich auch reingepasst. Die Umsetzung ist den Umständen entsprechend etwas chaotisch, aber es funktioniert. Und das sogar sehr gut :)
Mit dieser 5W Version kann ich meine Molly mit ihren 2-3W voll ausfahren und bei voll geöffnetem Cut einen wunderbar rockigen Sound geniessen. Dabei werden die Widerstände und auch der Rheostat nicht mal sehr warm nach 30min. spielen.
Danke für den Schaltplan, es funktioniert einwandfrei. Die bright-caps bringen tatsächlich etwas, aber nicht sehr offensichtlich, werden nicht auf dem Teller präsentiert, sondern runden das Bild etwas ab.
Ich habe testweise die Leitung zwischen den caps und dem Rheostaten gekappt. Dabei wird die Wirkung der Caps in etwa ver-10-facht, hier könnte man vllt. noch ein wenig ansetzen zum Optimieren, in dem Gehäuse geht das aber nicht mehr ;) Werde das vielleicht mal wieder aufgreifen bei der 20W Version.
Hier zu meinen Bauteilen: MOXe mit 10W, Audaphon MKT's und der 5W Rheostat.
Schönen Gruss
Kristof