Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: Striker52 am 9.12.2015 23:18
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Hat denn noch niemand dieses Kit zusammengebaut ??? Jetzt ist doch Bastelzeit!
Gruß Axel
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Hi,
Dann mach doch!
Gruß
Häbbe
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:gutenmorgen:
Ich hab nur letzten Winter schon einen 18 Watt TMB gebaut, natürlich ausschließlich mit Teilen hier aus dem Shop.
Gruß Axel
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Tja, mich hat es diesmal ganz kalt erwischt. Mitten im Bau von meinem 18er kam dann auch noch der Bausatz. Da der Bausatz aber vielversprechend ist habe ich mir auch den bestellt, heute durfte ich ihn auspacken. Neben der wie immer sehr guten Verpackung beinhaltet er deutlich mehr als für den Zusammenbau nötig. Einen ganzen Satz Schrumpfschläuche, einen kompletten Satz Kabelbinder und Kabelhalter, 2m Silberdraht, einen Riesenhaufen Schrauben, Kabel ohne Ende, 20 Sicherungen und der Hammond als AÜ. In meinem 18er habe ich glaube ich 1/10 der Kabelmenge gebraucht :)
Ich werde ihn wohl erst über Weihnachten aufbauen, der erste Eindruck ist gigantisch :)
Grüsse
Kristof
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Dann ist Weihnachten ja gerettet :topjob:
Lass uns bitte am Bau teilhaben!
Gruß Axel
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P.S. die Knöpfe waren nicht im Bausatz, haben sich aber ins Bild geschlichen ;)
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Hehe.. Weihnachten hin oder her, ich konnte nicht umher heute mal das Chassis zu bestücken...
Ich muss sagen, die Qualität der Proreverse Faceplates ist versammt gut, mindestens so gut wie bei den von Mojo. Sie sind auch sehr stabil, verformen sich nicht so schnell beim Anziehen der Potis & co.
Beim Bausatz habe ich 8 einzelne Lötösen gefunden. Das ist mir zu fummelig, habe sie gegen 3er Lötösen ausgetauscht. Das ist bisher der einzige minimale Minus-Punkt am Bausatz, zumindest nach meiner Meinung. Dafür finde ich sehr positiv, dass vernünftige Schalter mitgeliefert wurden :)
Da ich den Amp vermutlich als Combo verwenden würde habe ich noch Röhrenhalter beigesteuert, die waren nicht im Bausatz, dafür meine Lieblings-Noval-Sockel :). Auf Abschirmbecher habe ich absichtlich verzichtet, möchte den Amp schliesslich möglichst nah am Originalbausatz testen. Dafür habe ich mich dazu entschieden, den Becherelko 90 Grad zu drehen. Auch bin am überlegen was ich mit den beiden kleinen Lötleisten mache. Im Gegensatz zum Bausatz hätte ich gerne eine Heizungssymetrierung. Beide Lötleisten liegen dafür ideal. Man könnte die Widerlinge in der Stromversorgung anders verlegen, beispielweise mit Verwendung unbenutzter Pins an der Gleichrichterröhre. Alternativ könnte ich die Eingangswiderlinge an die Eingangsbuchsen löten... Habe ja noch etwas Zeit mir das zu überlegen. Oder ich mache es einfach nicht :)
Bei diesem Chassis, also nicht nur bei dem Bausatz liegt der Gleichrichterröhrensockel direkt unter dem Sicherungshalter, das ist schon etwas eng. Mit den Lötleisten wird es nochmals enger. Wem es hier zu eng wird sollte den Sicherungshalter erst einbauen nach der Verkabelung der Gleichrichterröhre.
Für mich bleibt soweit die Frage offen, nehme ich einen Marshall oder einen Hühnerknopf für die Impedanzumschaltung?
Zum Bausatz hätte ich auch noch eine Frage. Es gibt im Bausatz Silberdraht, soweit so gut, aber zusätzlich gibt es noch unisolierten, dünneren Draht, schätze mal 0,5mm2. Wofür soll dieser sein?
Hier noch ein paar Fotos.
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Für den Shop hätte ich da noch einen Vorschlag. Es sollte möglich sein, zwischen diesem und dem Combo-Chassis zu wählen. Idealerweise auch bei den Kondensatoren, zwischen den Mallorys und den SoZo Mustards. Dafür würde ich die Kabelbinder weglassen, genauso wie die Kabelhalter (Klebepads).
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Na da war ja jemand ungeduldig ;D
Was willst du denn mit zwei Widerständen zur Heizungssymmetrierung ???
Die Heizwicklung ist doch bereits symmetriert!
Gruß Axel
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Moin Ihr Lieben,
das sieht ja schon gut aus. Man könnte ja in Zukunft die Löcher für die Potis in der Faceplate so groß machen, dass die Verschraubung auf dem Aluchassis aufliegt, denn nichts ist übler, als nicht festsitzende Potis. Die Knöpfe überdecken das ohnehin.
Ansonsten sieht der Bausatz echt klasse aus.
Gruß Germy :topjob:
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Und womit hält dann die Faceplate? Man bräuchte dann dafür extra eine Befestigung. Ich schraube meine Faceplates schon seit Jahren mit den Potis, Buchsen und Schaltern zusammen fest und hatte noch nie Probleme mit lockeren Schrauben (außer dass meine Frau bei jedem neuen Amp meint ich hätte eine Schraube locker :devil: )
Gruß Axel
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Hallo
Meiner Ansicht nach wäre es toll wenn die Chassis Löcher für die Nasen an den Potis hätten.
Die Nasen haben ja auch den Sinn eines Verdrehschutzes und nicht um sich als notorischer Nasenbrecher schuldig zu machen ::)
Gruß Franz
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Wenn du ganz genau hier hin schaust: http://www.tube-town.net/ttstore/Gehaeuse/TT-Gehaeuse-Metall/TT-Chassis-Marshall-18Watt::7381.html
siehst du die kleinen Nasenlöcher ;)
Gruß Axel
PS: Schön wäre eine zweite Durchführungsbohrung für die AÜ-Kabel; auf dem "Projektfoto" ist eine solche vorhanden, das Katalogfoto des Chassis' hat diese Bohrung (noch?) nicht.
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Wenn du ganz genau hier hin schaust: http://www.tube-town.net/ttstore/Gehaeuse/TT-Gehaeuse-Metall/TT-Chassis-Marshall-18Watt::7381.html
siehst du die kleinen Nasenlöcher ;)
Gruß Axel
Hallo
Ja das habe ich schon erspäht, ist nur bei den meisten vorgebohrten Chassis nicht der Fall.
Vielleicht wäre ein kleines Tool nett, ein Stück Metall mit einem Dorn für das Potiloch und eine Bohrung als Führung für einen Nasenlochbohrer, für viele wäre das sicher eine nette Alternative zum abbrechen.
Hätte ich noch einen Job in einer Metallbude würde ich glatt ein paar davon herstellen.
Gruß Franz
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Das Loch an sich ist noch nicht die ganze Wahrheit. Es fehlt noch an Tiefe. Die Nasen bei den Alphas (die hier mitgeliefert -> sehr gut) wurden sind zu lang, sie drücken die Faceplate weg vom Chassis. Also entweder man hat genug Unterlegscheiben, aber nur so viele, dass die Mutter noch greift, oder man bricht es doch ab, oder, so wie ich es mache, nochmals mit einem Dremel dran, die Nase um 1mm kürzen.
Eine Bohrung bei den Reverse Faceplates kommt nicht in Frage, es sei denn, man benutzt Knöpfe die gross genug sind.
Zur symmetrierung... naja, die letzten 0,2V :) die mein Messgerät als Unterschied liefert. Werde ich mir wohl aber wirklich sparen...
Grüsse Kristof
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So, mehr gibt es heute nicht. Erst nächsten Samstag kann ich hoffentlich etwas machen... :)
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Idealerweise auch bei den Kondensatoren, zwischen den Mallorys und den SoZo Mustards.
Das macht keinen Sinn, das es SoZo in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr geben wird, was aber nicht an uns liegt.
Gruß, Dirk
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Das macht keinen Sinn, das es SoZo in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr geben wird, was aber nicht an uns liegt.
Gruß, Dirk
Hallo Dirk,
kannst Du dazu etwas mehr bekannt geben oder ist das geheim?
Gruss
Jürgen
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Hallo,
es ist weder geheim (zumindest hat mir neimand gesagt, dass es geheim sei) noch kann ich mehr dazu sagen.
Stand heute ist, dass SoZo nicht mehr produziert und auch nicht mehr liefert.
Gruß, Dirk
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Hi Dirk,
Danke für die Info.
Das ist schade, das Sozo nicht mehr liefert. :'(
Gruß
Jürgen
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Was kann man dann noch nehmen für DEN Marshall Sound?
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Roedersteins (http://www.tube-town.net/ttstore/Kondensatoren/Roederstein-MKT1813:::31_224.html).... mir klang bisher jeder Sozo bestückte Marshall zu weich, mit den RKs kommt der erwünschte Grit im Sound erst so richtig raus...
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Hallo Dirk,
wenn ich richtig verstanden habe wolltest Du ein Gehäuse bringen mit zusätzlichen Bohrungen für eine FX-Loop.
Gibt es diese schon?
Viele Grüße
Olaf
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Hallo,
das Gehäuse welches beim 18 Watt Bausatz dabei ist, hat diese Erweiterungen und es wurden noch ein paar zusätzliche Bohrungen gesetzt, damit für den Bausatz alles passt.
Gruß, Dirk
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Hi Olaf
Wenn Du Dir mein unteres Foto (vom Bausatz) anschaust, dann wirst Du sehen, dass dort auf der Rückseite zwei Bohrungen mehr im Gehäuse sind... beantwortet das Deine Frage?
Ich habe noch einen dritten 18W im Aufbau. Das Gehäuse dazu habe ich auch bei Dirk gekauft, etwa 1.5 Jahre her ist das. Da waren die beiden Löcher noch nicht drin.
Grüsse
Kristof
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Mist, da war jemand schneller als ich :( naja, wenn man auch 5min. zum Schreiben braucht :(
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Hallo Dirk,
das heißt man muß den ganzen Bausatz kaufen um an das Gehäuse mit den zusätzlichen Bohrungen zu kommen?
Im normalen Shop sehe ich nur das normale Gehäuse.
Viele Grüße
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Ja, das ist derzeit so. Oder selbst bohren.
Gruß, Dirk
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Dirk, kann der Bausatz auch ohne Trafos bestellt werden?
vg rafael
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Nein.
Gruß, Dirk
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Habe mal wieder gebastelt :)
Das Bord ist fertig aufgebaut, auf den Foto nur probehalber eingesetzt, zuerst, bevor es reinkommt muss ich noch die Eingangsbuchsen löten. Auf dem Bord gibt es keine Änderungen, ich habe bloss die zwei leeren Turrets noch genutzt und die Wimas etwas anders eingesetzt als üblich. Beim nächsten Mal muss ich auch unbedingt weniger Kabel nehmen, oder das Turretboard im eingebauten Zustand bestücken :).
Das geschirmte weisse Kabel hat einen so kleinen Durchmesser vom Innenleiter, dass ich Angst habe, dass mir das Ding abfliegt bevor die zweite Seite angelötet ist.
Mit dem Stromkabel, also Stecker -> Schalter bin ich mir nicht ganz sicher was ich damit mache. Wollte keine Wechselspannung bei der Gleichspannung führen, habe es erstmals aussenherum geführt. Ist noch zu lang, da ich mir noch nicht sicher bin... Die anderen Kabel habe ich versucht von der Heizung zu trennen, sind etwas hochgelegt.
Die zusätzlichen Löcher für den AÜ wurden kurz angesprochen. Bei dem aktuellen Layout muss man hier den B+ Anschluss definitiv verlängern. Baut man den AÜ andersherum ein, sind die Ausgänge zu Kurz, Im Foto sind die Ausgänge ungekürzt. Habe mich auch dazu entschlossen, den B+ Anschluss vom AÜ am Stand-By Schalter anzuschliessen.
Ansonsten habe ich die Stand-By Verkabelung statt unter der Heizung, hinter der Heizung geführt. Den Becherelko habe ich verdreht im Vergleich zur Anleitung.
Blöderweise ist mir braune Litze ausgegangen und ich musste Schwarz bei der Heizung nehmen für V1.
Ich glaube, bisher ist mir nichts aufgefallen...
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Hallo zusammen
Es tönt und wie :)
Habe mir mal leider angewöhnt, die Sockel 90° verdreht einzubauen im Vergleich zum Bauplan. Ich empfehle die Sockel genauso herum einzubauen wie im Bauplan. Dann ragt die Heizung der Endröhren nicht so weit rein ins Chassis. Da beide Sockel verbunden werden müssen hat das Vorteile.
Ansonsten nichts zu beanstanden bis auf das Anodenkabel der V3. Das ist sehr starr und gleichzeitig hat der Innenleiter einen sehr, sehr kleinen Durchmesser, ich bekomme immer noch das Gefühl, dass es irgendwann von alleine wegbricht aufgrund der Spannung im Kabel. Ich würde empfehlen das weisse weg zu lassen und das graue zu verwenden. Rein von der Handhabbarkeit her. Das weisse hat einen enger geflochtenen Schirm, ist also besser abgeschirmt. Macht das Kabel einen Unterschied bei der kurzen Strecke?
Die Kondensatoren des Tremolo hängen in der Luft. Ich hätte sie lieber auf dem Board :)
Die Spannungen stimmen in den üblichen Abweichungen mit dem Plan überein. Bis auf V3. Dort habe ich grössere Abweichungen, 116V statt 140V, 155V statt 190V
Bei voll aufgedrehter Lautstärke ohne Gitarre dran rauscht es ein wenig. Deutlich weniger als manch ein Markenverstärker ab Werk :) Ich kann mir vorstellen, dass die verdrehten Sockel hier noch etwas bringen könnten. Es ist vergleichbar mit dem anderen 18W im Bild. Dieser wurde nach dem Röhrendoktor Bauplan aufgebaut. Dort ist das Tremolo in beiden Kanälen nutzbar.
Soundfiles kann ich immer noch nicht erstellen. Gerne kann er aber angespielt werden im Schweizer Jura.
Grüsse
kristof
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Hallo Kristof,
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Amp :topjob:
Schön, dass er auf Anhieb spielt und nicht rauscht und brummt. Funktioniert das Tremolo zufriedenstellend? Ich würde der zu niedrigen Spannung an V3 nochmal nachgehen. Wenn die Spannungen an V1 und V2 stimmen, sollten sie an V3 auch passen. Hängen ja alle an B3. Evtl. Verdächtige wären ja R22 bis R24.
Schönen Sonntag noch und viel Spaß mit dem Amp :guitar: :guitar: :guitar:
Gruß Axel
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Ansonsten nichts zu beanstanden bis auf das Anodenkabel der V3. Das ist sehr starr und gleichzeitig hat der Innenleiter einen sehr, sehr kleinen Durchmesser, ich bekomme immer noch das Gefühl, dass es irgendwann von alleine wegbricht aufgrund der Spannung im Kabel.
Quatsch ! Die Litzen brechen nicht wegen der Spannung, außerdem handelt es sich um eine hochwertige Leitung, welche nicht ohne Grund in dem Bausatz verwendet wird. Details: http://www.tube-town.net/ttstore/Kabel-Leitungen/Signal-NF-Leitungen/Koaxiale-HF-Leitungen-mit-Teflon-Isolation-RG-187::3505.html
Ich bitte sehr darum solche Spekulationen zu vermeiden, da diese außer Verunsicherung überhaupt nichts bringen.
Mit den Kondensatoren am Tremolo meinst Du sicherlich den, der auf der Buchse sitzt. Der sitzt dort bombenfest und wie ich auf dem Bild sehen kann, hast Du diesen auch schön sauber montiert. Besser gehts nicht, wieso soll der zusätzlich aufs Board. Platzverschwendung und dann kämen nochmal zusätzlich Leitungen dazu.
Gruß, Dirk
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Hi Kristof,
:topjob:
Hm, eigentlich spiele ich seit ein paar Wochen fast nur noch auf meiner Akustikgitarre, nun hat man mal ein paar Tage Urlaub und Zeit sich durch das Forum zu lesen und schwupp die wupp schon hat man GAS.
Ei ei ei ... eigentlich hadere ich nur noch ein bisschen mit mir und dem Thema ob ich in einem 18W ein Tremolo möchte oder doch lieber einen TMB ...
Viele Grüße
Stoffel
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Es hindert dich niemand daran dir zwei zu bauen: Einen mit Tremolo und einen mit TMB ;D
Zumal grad erst Weihnachten war :devil: :guitar:
Gruß Axel
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Hallo zusammen
Oh, ein ganz feines Ding! Heute kam ich erst so richtig zum Spielen, da er gestern erst spät fertig geworden ist :)
@Striker52. Wir sprechen hier nicht nur vom Tremolo, sondern auch vom Tremolo-Kanal. Und ja, es funktioniert einwandfrei. Einzig schade finde ich, dass man das Tremolo ohne Fussschalter nicht ausschalten kann, aber das ist ein anderes Thema :)
@Dirk. Ich spreche nicht von der Spannung (im Sinne vom Strom), sondern von der rein mechanischen Spannung. Das Kabel ist starr, hat bei mir aber einen Bogen der an der sehr feinen Innenlitze hängt. Es ist rein subjektiv.
Bei den Kondensatoren meine ich die bei den Potis.
Ich persönlich mag das RG 316. Ich glaube das ist nicht Militärspezifiziert. Es ist ein 50 Ohm Kabel mit etwas höherer Kapazität. Bei dieser Innenverkabelung sollte das wenig ausmachen. Das habe ich auch bei dem anderen 18W verwendet. Foto im Anhang. Das ist deutlich biegsamer.
@RoehrenJeans. Wenn Du dich für Tremolo entscheidest ist das wirklich ein sehr guter Bausatz. Nach meiner Meinung ist es nur die Frage, wo man öfters nachreguliert, also was davon am Amp ist und was davon am Boden liegt :)
Grüsse
Kristof
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@Dirk. Ich spreche nicht von der Spannung (im Sinne vom Strom), sondern von der rein mechanischen Spannung. Das Kabel ist starr, hat bei mir aber einen Bogen der an der sehr feinen Innenlitze hängt. Es ist rein subjektiv.
Ich denke, da kann ich dich beruhigen. Wenn die Litze sauber abisoliert wurde, dann ist die absolut problemlos.
Die Position der Kondensatoren entspricht eigentlich dem Original. Wir wollten bewusst an dem Layout nichts ändern. Aber auch hier sehe ich keinen Grund zur Sorge. Wenn ordentlich verlötet - und so sieht es aus - dann halten die Kondensatoren bombenfest und es macht keinen Unterschied ob auf dem Board montiert oder an den Potis.
Gruß, Dirk
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So... eingebaut.
Eigentlich wollte ich diesen 18er in einen Cobo packen und den den ich zuvor aufgebaut habe in den Head den ich bei Dirk bestellt habe....
Allerdings ist das Chassis von dem anderen 18er viel zu breit für den Head, also muss dieser 18er von Dirk in das Head von Dirk :).
Und habe mich schlussendlich doch noch für den Chickenhead entschieden :)
Und so schaut es aus.
Bin von dem Klang immer noch begeistert, läuft aktuell an 4 Celestion 12T 75, einfach genial. Sehr klar und direkt, wie man es halt von 18ern kennt. Ich habe aber das Gefühl, der matscht nicht so im Bass wie manch ein anderer 18w :D den ich mal kennengelernt habe.
Grüsse
Kristof
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Hallo miteinander.
Um mich kurz vorzustellen: Ich komme aus Osthessen bei Bad Hersfeld, bin 35 Jahre alt und mache im Moment eine Umschulung zum Industrie-Mechatroniker.
Ich beschäftige mich jetzt seit ca. zwei Jahren mit "Musik-Elektronik". In dieser Zeit habe ich allerhand Effektpedale modifiziert. Auch einige amps wie JVMs und JCMs durften unter mir leiden. Einen Vintage Modern wurde komplett auf 1987x umgebaut. Diverse Wahs, Verzerrer und Fuzz wurden gebaut.
Jetzt in der Weihnachts/Neujahrszeit war es dann an der Zeit, seinen ersten eigenen Amp von Grund auf aufzubauen.
Eigentlich sollte es ein 18Watt TMB werden. Da ich aber kein DIY-Kit aus dem Ausland importieren wollte und mir die "anderen" Kits zu teuer sind, fing ich an, mir bei unterschiedlichen Händlern passende Teile in den Warenkorb zu legen.
Als ich dann Bei Tube Town auch einige (die meisten) Sachen ordern wollte, viel mir das TT-18 Kit auf. Also gleich bestellt!
Ein Kit ist ja auch eigentlich beim ersten Versuch besser, da ich sicher sein kann, daß ich wirklich alle Teile habe, und nicht mitten im Aufbau feststellen muss, daß etwas fehlt.
Daher ein großes DANKE an Dirk für das TT-18 Kit und die schnelle Lieferung!
Soweit ich das beurteilen kann, gibt es an dem Kit nichts zu meckern! Alle Teile sind hochwertig und vollständig vorhanden, meist sogar zu viel. (20 Sicherungen?)
Alle Teile fein sortiert und beschriftet.
Die Einzel-Lötösen für die Sternerdung ist jetzt jammern auf verdammt hohen Niveau...
Kurzum, in der letzten Woche hat mich meine Frau nicht viel gesehen.
Ich denke aber, das Resultat muss sich als Erstlingswerk nicht verstecken.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich gerne offen.
Und unglaublich aber wahr: Der amp hat auf Anhieb funktioniert!
Klanglich kann ich nicht sagen, wie er sich im Vergleich zum 1974x oder anderen clones verhält.
Auf jeden Fall ist er ruhig! Kein besonderes Brummen oder andersartige Nebengeräusche.
Den Tremolo Kanal finde ich toll. Clean, mit ein paar Haaren auf den Zähnen, ganz geschmeidig.
Normal Kanal ist auch super dynamisch.
Leider musste ich feststellen, das aufgerissen, EL84 Kathodenbias Endstufenzerre dann doch nicht so ganz mein Fall ist. Buuuzzzzbuuuzzz…
Das einzige was mir beim Zusammenbau aufgefallen war, ist glaube ich ein kleiner Fehler im Verdrahtungsplan der Normalkanal-Eingänge.
Ich habe mal Bilder angehängt.
Mit originaler Belegung wechselt man einfach bei high/low zwischen den beiden Trioden der ersten Röhre. So wie ich das aber im Schaltplan erkennen kann, sollen im high beide Trioden parallel geschaltet werden und so für einen boost sorgen.
In diesem Sinne, noch einen schönen Abend.
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Leider musste ich feststellen, das aufgerissen, EL84 Kathodenbias Endstufenzerre dann doch nicht so ganz mein Fall ist. Buuuzzzzbuuuzzz…
Dazu gibt es was von Ratiopharm: http://www.18watt.com/storage/18-watter_buzz_info_311.pdf (http://www.18watt.com/storage/18-watter_buzz_info_311.pdf)
Funktioniert super bei mir.
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Ja, danke!
Über das Dokument bin ich auch gestoßen.
Ich habe gestern mit einem "conjunctive filter" experiment, der sehr gut funktioniert hat. Das buzzbuzz war weg! Der gute Ton aber auch. 4,7nf + 10k war dann wohl doch etwas zu viel. Es klang wie wenn der Amp in einem anderem Raum stehen würde. Leider habe ich gerade nix anderes mit passender Spannug/Watt zur Verfügung.
Der originale Watkins Dominator von dem der 1974x abstammt, hatte ja auch AFAIK zwei mal 500pf + 3.3k an den CT vom OT.
Passende Zener Dioden habe ich mir heute schon organisiert. Von 3.3 bis 20 Volt in 3 und 5 Watt.
Im Laufe der Woche werde mich dann in Ruhe mit Oszi und Ohr hinsetzen und das ganze ein wenig optimieren.
Ich werde auch mal die "Kathoden-bypass-diode" testen.
@MeMyselfAndI vielleicht kannst du mal deine Erfahrungen und Dioden Werte kund geben.
MFG
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Im Dokument steht ja:
The trick is to chose a zener value to clip the grid signal somewhere beyond the tube cutoff grid voltage
Gemessen hatte ich irgendwas über 9 und unter 12V , also habe ich eine 12er Diode genommen. Vom Sound her hat sich dadurch nichts verändert, nur eben diese Buzz-Fahne ist wirklich weg.
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Hi,
Das einzige was mir beim Zusammenbau aufgefallen war, ist glaube ich ein kleiner Fehler im Verdrahtungsplan der Normalkanal-Eingänge.
Ich habe mal Bilder angehängt.
Mit originaler Belegung wechselt man einfach bei high/low zwischen den beiden Trioden der ersten Röhre. So wie ich das aber im Schaltplan erkennen kann, sollen im high beide Trioden parallel geschaltet werden und so für einen boost sorgen.
Der Plan stimmt, wir haben uns an das Original gehalten. Dein Vorschlag funktioniert natürlich auch, macht den Amp erst einmal laut bringt aber nicht viel mehr Übersteuerung im unteren bis mittleren Lautstärkebereich. Wie es sich bei ganz aufgedrehtem Verstärker verhält kann ich nicht sagen.
Langer Sinn, kurze Rede: kann man machen wie von Dir skizziert und hat keine Nachteile.
Gruß, Dirk
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Hi, mir steht grad einer auf der Leitung ???
Wo kommen die 48 Volt an den Gittern des PI her? Nach meiner Rechnung liegen am
unteren Ende des Katoden-Rs ca. 68,8Volt an. Damit wären die Gitter bezogen auf die Katode bei -1,2Volt, bezogen auf Masse bei 68,8 Volt.
Möge mich ein Weiser erleuchten :danke:
Gruß Axel
Edit : vielleicht ein Tippfehler, 48 statt 68 ?
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Hallo zusammen,
ich denke auch, daß die 48V ein Schreibfehler sind und 68V sein müßten.
Anbei eine Simulation der Endstufe.
Viele Grüße
Olaf E.
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Hallo, mein Bild ist kaum zu erkennen. Anbei eine bessere Version.
Viele Grüße
Olaf E.
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Hallo Leute,
damit meine Simulation besser mit der Schaltung von Dirk vergleichbar ist, habe ich die zusätzliche Last der Vorstufenröhren mitsimuliert.
Dadurch erreiche ich für B3 auch die 280V. Jetzt sind die Spannungen besser vergleichbar. Es muß definitiv 68V heißen.
Trau keiner Simulation, die du nicht selber gefäscht hast. ;)
Viele Grüße
Olaf E.
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Könnte man auch einfach gemäß Herrn Ohm ausrechnen. Geht schneller ;)
Gruß Axel