Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: bluesfreak am 18.03.2007 13:08
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Servus,
ihr habt doch bestimmt alle den Wind um den Epi Valve Jr mitbekommen und das große T hat das auch und flugs einen ähnlichen Amp auf den Markt geworfen.
Da der Preis mehr als konkurrenzfähig ist (98,-€) hab ich mir so einen bestellt und der kam diese Woche an. Nach kurzem Test entschieden das das Ding dableibt und deswegen gleich mal aufgeschraubt und was seh ich?
Die Platinen haben schon eine frappierende Ähnlichkeit mit den Valve Jr. der zweiten Generation.
Der Tonregler wurde extern ausgelegt auf eigenes Platinchen das einen Festwiderstand (R15) auf der Hauptplatine ersetzt.
Es wurden ein paar "Fehler" die im VJr Design vorhanden sind bereits ausgemerzt (u.a. bessere Siebung der HV) aber da ist immer noch Raum zur Verbesserung (bei Vollgas rauscht die Kiste doch deutlich) :)
Der (zugegeben etwas mickrige) Ausgangsübertrager hat neben dem benutzten 4Ohm Tap noch einen ungenutzten 8Ohm Tap (kann man also nachrüsten oder umändern falls man keinen 4Ohm Speaker zur Hand hat) und die Anschlussbuchsenplatine bietet sogar Platz für 3 Ausgänge (4/8/16, vielleicht für einen späteren Head?). Mal sehen vielleicht kann Ingo da noch was passendes, besseres stricken und es gibt nen TT-GA5 Upgrade Kit?
Die originale SovTek Endröhre hab ich gegen ne JJ getauscht, klang gleich mal etwas weniger krätzig im Zerrmodus, auch die verbaute EH ECC83 färbt den Klang ziemlich british. Mit ner JJ ECC803 oder einer TT7025 LongPlate klingts dann etwas mehr Champ mässig.
Der Lautsprecher ist sagen wir mal Durchschnitt, an meiner 2x12er Klang das Ding deutlich erwachsener und druckvoller, allerdings war das zu erwarten, der verbaute 8 Zöller kann da prinzipiell nicht mithalten. Mal sehen, wenn mir mal ein alter Jensen oder Celestion AlNiCo über den Weg läuft wird der getestet.
Alles in allem sag ich aber das ist verdammt viel Amp für 98€ und ne prima Bastelgrundlage auch noch...
Fotos gibts demnächst und wenn ich Zeit hab auch den Schaltplan..
cu
Stefan 8)
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Hmm, klingt interessant. Wie kompliziert würdest du einen Umbau von div. Widerständen einschätzen? Ist er eine Todgrube für Modder oder doch kein Hinderniss? Und 5W sind ja immer noch mehr als genug :->
Ostern kommt ja bald :devil:
Lg Stefan :)
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Servus,
weils draußen kalt ist und regnet hier gleich mal ein Update:
Der Amp entspricht in seiner Schaltung eigentlich zu 99.9% der des Valve Junior (http://www.euthymia.org/DIY/VJstock.jpg), sogar die Komponentenbezeichnungen und deren Werte sind identisch (ausser R10/R11, die werden beim GA-5 in der DC-Heizungsbeschaltung verwendet). Folgende Verbesserungen sind bereits mit im Design eingeflossen (bessere Siebung der HV mit 4x 22µF, Röhrenheizung durch Gleichstrom, vom Chassis isolierte Eingangsbuchse), man sieht also, die Chinesen kopieren sogar Ihr eigenes Zeugs mehr als erfolgreich ;)
Trotzdem bietet der Amp einigen Raum für Verbesserungen (wie beim VJr):
Für Stratspieler wärs interessant den Impedanz der Eingangsbeschaltung zu erhöhen ( R2 von 68k runter auf 47 oder 22k, R1 von 68k auf 1M erhöhen) und wenn das noch nicht reicht kann man ja noch nen Brightcap über R8 (68pF) basteln... oder das ganze gleich in einen MiniCat (http://www.schematicheaven.com/newamps/badcat_minicat.pdf) verwandeln ;)
cu
bluesfreak 8)
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Hi!
Wie klingt der eigentlich im Anfangszustand? bzw. mit neuen Röhren... eventuell auch mit kleineren Moddings? Zerrt er früh? Ist er sehr laut? (kann man verzerrt zuhause spielen?), Kann man den modden dass er in der Vorstufe übersteuert?
LG Alex
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Servus,
im Auslieferungszustand klingt er eigentlich schon o.k., mit Vintage SCs ist ihm eigentlich nur auf Vollgas ein ancrunchen zu entlocken, mit HumBuckern crunchst dann schon so ab 1 Uhr, auf Vollgas gibts je nach Klampfe alte Stones bzw. ZZ-Top Zerre. Alles natürlich in einem Rahmen der durch den serienmässigen 8Zöller begrenzt ist und so wie es scheint gibts auch unterschiedliche OTs (in einem VJr Forum wurde von einem 3 Tap OT berichtet, meiner hat nur 2 Taps).
Ich werd bei Gelegenheit die Eingangsstufe mal in Richtung 18 Watter umstricken, und dann schauen ob er ein sauberes Mini-Gainmonster wird :)
Achja, die Rauscherei auf Vollgas wurde von der EH ECC83 verursacht...
cu
bluesfreak 8)
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Kannst du mir noch sagen welche Röhren alle mit der 12AX7 austauschbar sind und was sie anders haben?
Ich kenne:
12AT7
7025
12AU7
Was haben die anders?
Danke im voraus
MfG ALex
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Es gibt teilweise eine Bescheibung in Dirks' Tubemap.
In Grund genommen, es gibt einige doppel-trioden die recht aehnlich sind und beschraenkt austauschbar sind. Die haupt Varianten sind:
12AX7 (ECC83)
12AT7 (ECC81)
12AU7 (ECC82)
12AY7
Es gibt auch andere 12A_7 Roehren, die mann nicht so haeufig sieht (12AV7, 12AZ7)
Die unterscheiden sich vor allem (aber nicht nur) in wie viel Gain sie theoretisch produzieren konnten. Sie moegen eigentlich auch unterschiedliche Bedingungen (bias, plate voltage, etc). Es gibt ein schoene Graphic bei thetubeampstore wo du sehen kannst, welche mehr oder weniger austauschbar sind. Google fuer "gainfactor" und nimm den link fuer thetubeampstore.
Dazu gibt es eine Reihe von aehnliche doppel-trioden, die irgendeine sonder charakteristic haben. Der 7025 ist zB ein besonders Rausch-Arm 12AX7. Andere sind besonders robust, haben matched trioden-haelfe, oder ein andere Gain-Factor. Das sind zB 5751 (gain 70), 6057, 6681, 6072 (low microphonic 12AY7) usw. Europa-Varianten sind dann zB E83CC, ECC803, usw.
Diese Varianten sind oft "military spec" (JAN oder JCG) Roehren.
Obwohl du konntest ein 12AU7 fuer ein 12AX7 verwenden, du haettest dann ein sehr schwache Klang. Theoretische Gain-Factor von 2 12AX7 trioden-haelfte ist 100x100 = 10000, von ein 12AU7 ist 20x20 = 400. Ich habe es probiert, selbst fuer clean war es nicht gut. Aber zB ein 12AT7 oder 5751 fuer ein 12AX7 kann durchaus interessant sein. Oder ein 7025 fuer ein 12AX7. Mehr gain ist nicht immer gut. Wenn du den 12AY7 in die erste Stufe eine Tweed-Amp mit ein 12AX7 ersetzt, klingt es mMn nicht gut, zu "gainy."
New-Production ECC-Roehren sind gunstig genug, das man verschiedene ausprobieren konnte ohne alzuviel Geld auszugeben, und die Vorverstaerker-Roehren haben eine grosse Einfluss auf dein Klang.
steven
Kannst du mir noch sagen welche Röhren alle mit der 12AX7 austauschbar sind und was sie anders haben?
Ich kenne:
12AT7
7025
12AU7
Was haben die anders?
Danke im voraus
MfG ALex
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Vielleicht ist das noch interessant:
http://www.historiclespauls.com/forum/viewtopic.php?t=106 (http://www.historiclespauls.com/forum/viewtopic.php?t=106)
http://www.piller.at/music/ (http://www.piller.at/music/) (Da auf Epi Valve Junior Hottrod gehen)
LG Alex
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Servus,
also wenn ich da die Foto's des VJr Head Platine ansehe und dann was da im GA-5 steckt muss ich sagen: 1:1 identisch !
Ansonsten hat der Piller da auch ein paar gute Ideen, die verwendung des 125ESE OTs ist z.B. eine...
cu
bluesfreak 8)
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Ist der AMp sein Geld wert? Ein Freund von mir hätte gerne nen neuen Amp (bzw. Anfänger Amp)..
Bringts der mehr als ein preislich gleichem Tranistoranfängercombo?
Bissl modden kann ich ihn für ihn, sprich neue Röhren paar Bauteile austauschen (zB stärkere Verstärkung der Vorstufenröhren)
MfG Alex
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Servus,
ich finde ihn einem gleich teurem Transistoramp überlegen. Wenn Du Dich mit Elektronik auskennst und Dir die Basics draufschaffen willst ist der Amp ne interessante Bastelgrundlage für die durch seine gleichen Aufbau wie der VJr. viele Vorschläge im Netz kursieren (siehe auch mein nächstes Posting).
aber auch hier gilt: in einem Röhrenamp (auch wenn er noch so klein ist) herrschen Spannungen die dich RuckZuck auf straightem Weg in das RockNirvana zappen können, Einhaltung der gängigen Sicherheitsvorschriften und sorgfältiges und überlegtes Arbeiten sind hier Pflicht (insbesondere wenn man den Amp für jemand anderen bearbeitet).
cu
bluesfreak
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Ich nochmal,
nachdem auf der o.g. Piller Seite ein schönes Foto der Epi Valve Jr MKII Platine (http://www.piller.at/music/valvejr/pcb_hotrod1600.jpg) zu sehen ist hab ich mal ein Foto der Platine des GA-5 gemacht.
Schaut Euch die beiden an (Achtung, die EPi Platine ist bereits gemodded) und entscheidet selber ;D
cu
bluesfreak 8)
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LOL
Das is ja ur geil...der GA5 hat die gleiche Platine wo nur die Seriennummer rausgefeilt ist XD
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Servus,
für alle die's interessiert:
Hier gibts ne nette Liste an Mods für den VJr bzw GA5: http://www.18watt.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16138
Der Silver/Gold Mod ist jedenfalls eine deutliche Aufwertung des Amps, mein GA-5 klingt dadurch offener und druckvoller.
Einzig der OT wurde noch nicht getauscht, da wurde Ersatz bei den Wuestens bestellt...
Gruß
bluesfreak 8)
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Hallo,
hab mir jetzt auch grad so nen Harley Benton zu gelegt. Vom ersten Eindruck her nicht schlecht... Preis Top / Klang akzeptabel, optisch recht hübsch.
Hab ihn mir anstelle meines Champ Projekts zugelegt, jetzt möchte ich schauen wie ich den Kleinen Stück für Stück richtung Fender Champ bekomme.
Wenn ich mir den "AÜ" anschaue, bekomme ich fast einen Lachanfall. Der Champ AÜ hier aus dem Shop wäre preislich interessant, aber leistungsmäßig vermutlich auch nur ein kompromiss, was wäre also eine entsprechende alternative (auch in anbetracht eines späteren Wechels zur 6v6)?
@bluesfreak: Welchen AÜ hast du bei den Wuestens bestellt und hast du ihn schon eingebaut?
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Servus,
ich hab einen Wuesten ATRA0211 bestellt, der ist ungefähr genau so groß wie der Netztrafo :)
Allerdings bin ich noch nicht zum Einbauen gekommen aber ich versprech mir davon mehr Substanz im Bass und deutlich mehr Druck als mit dem Stock OT...
cu
bluesfreak 8)
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@judge_dread :
momentan gibt es bei Wüstens den ATRA0211r mit Rostbefall billiger - der Trafo ist beim GA-5 ja eh versteckt - oder man holt sich 1-2 Hauben dazu.
Mehr Eisen hat allerdings der ATRA0247 - kostet aber fast doppelt so viel - hört man den Unterschied ? ::)
TL
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Servus,
pass bei den Hauben auf, die passen nur wenn man die Anschlussleiste am Trafo per Feinsäge seitlich kappt und dann wirds immer noch eng...
Da der 211er eh schon ca. 5x so groß wie der Original OT ist brauchts da nicht noch mehr Eisen drinn...
cu
bluesfreak
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Hallo,
hab gerade für einen Freund aus einem zum Topteil gebastelten Welterbausatz 6W Verstärker mit 1 Ecc83 und einer 6v6 aus dem Buch "Röhrenverstärker für Gitarren + Hi-Fi" von R.Linde und einem defekten Transencombo einen kleinen Röhrencombo gebaut. Das Top funktionierte nicht richtig, es fiepte und brummte mehr als alles Andere. Ich habe die Schaltung mit den vorhandenen Teilen neu aufgebaut und verwende als Speaker einen Jensen 10 C-R.
Das Ding klingt sehr gut, viel mehr als leichten Crunch bekommt man aber ohne Booster nicht heraus.
Was mich erstaunt hat, war welcher Bumms aus der kleinen halb offenen Kiste kommt, hätte ich dem kleinen Speaker nicht zugetraut. Der Welter AT ist also durchaus auch eine Überlegung wert, auch evtl. im GA-5. Schafft der Trafo des GA-5 wohl ne 6v6??
Gruß,
Andy
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Hallo ich habe mir auch ein HarleyBenton G5A bestellt- mit Glück ist er morgen abend da. ;D
Frage: könnte man mit dem ATA211 AT auch eine 6v6 / El34 betreiben, was müsste alles geändert werden...? BluesFreak wenn dein Modding fertig hast stellst du dann dein Plan ins Netz?
liebe Gruesse Claus
PS ich werde aber mal gleich die Röhren tauschen:
TT 12ax7 oder JJ ec83s und andere EL84 (Siemens ! NOS)...
als Box habe ich ein V30 thiele&Small oder 1- 2 Silverbulls auf Lager. :guitar:
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Hallo GA5 Freaks
ich habe die erste Anpassungen durch und HBGA5 kling schon richtig nett
habe die 1. Runde der Mod meines GA5 durch klingt schon viel besser mehr "balls"
Eingang 1M0hm--10k an gitter und die beiden Kathoden
RCs 22uF 2,2k in 2,2 uF/1k getauscht.
Die Siemens EL84 klingt fetter als die Stock:SOVTEC EL84
Achja das wäre mal einen blick wert verschiedene Gibson GA5 Amps...
http://www.informatik.uni-bremen.de/~dace/gg/amps1.html
ciao
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Hi
Habe denn GA 5 schon Zuhause,und gleich mal an den Lautsprecher von meinem Marshall MG 30 DFX angeschlossen,
klingt schon mal nicht schlecht. Habe mir gleich mal Röhren bei Dirk bestellt "JJ84 + JJECC803" vorschlag von Bluesfreak. Jetzt noch ne frage, muß man die JJ84 einmessen und wie stellt man die Bias ein, habe das noch
nie gemacht und bevor ich einen fehler mache frag ich lieber mal.
Gruß Lupo
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Servus,
der GA-5 is Kathode biased und damit brauchst Du nix einstellen, einfach Plug'n'Play und ab die Luzie...
Aber wo hab ich ne ECC803 für das Kistchen vorgeschlagen? *grübel*
cu
bluesfreak 8)
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Hi Bluesfreak
Habe mich verschaut, der Vorschlag war vom Stefan und noch mal danke für die antwort.
Gruß Lupo :gutenmorgen:
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Hi gibt es schon was Neues bei Bluesfreak wg dem bestellten OT? bringt das was?
Ich bin noch am überlegen ob ha125CSE 8Watt oder ATRA0211 als neuer OT?
Macht das was aus am Brumm, wenn der OT keine Bleche hat (wie der ATRA0211 www_die-wuestens_de)
Welche Röhrenkombi ist bei Euch im EPVj GA5 angesagt ???
Ich habe TT-12AX7 + Siemens El84 (Sovtec EL84 ist auch recht ordentl.)
Suche mehr "Plexi" in der Entstufenzerre ! 8)
ciao Claus
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Servus,
nein, momentan noch nix neues an der GA-5 Front, das Problem ist das sich mein Amp knapp 10000km von mir entfernt befindet :(
Wenn meine Dienstreise vorbei ist werd ich aber mal wieder basteln (muss allerdings zuerst den JTM reparieren) und dann berichten..
cu
bluesfreak 8)
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Hallo!
ich habe mal eine Frage zum GA5 Modding,
ich habe eben mal den R6 von 1M auf 470k runter gesetzt, aber dannn verzerrt der GA5 noch eher als vorher!
Wie kann das sein? OK ich hab noch nicht den 220pF parallel auch nicht mit Schalter (will noch nicht bohren :o)
So wie er setzt ist kommt er schon ein bischen bluesy/warm ab 12 Uhr !
Was mir auch so aufgefallen ist... Vintage 30 geht nicht mit GA5 ABER meine 69er Silberbulldogs da machen einen Ton :guitar: ei - HOAMMÄ-määähssisch (wie de Hess' soache dud == hammermässig)
;D
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...ich habe eben mal den R6 von 1M auf 470k runter gesetzt, aber dannn verzerrt der GA5 noch eher als vorher!
Servus,
das ist in der Mod Page etwas unsauber beschrieben denn alles was R6 kleiner als 1M macht erzeugt mehr Gain als im Standard weil es mehr Signal von V1a über V1b and die V1 Gitter lässt. Lass es mich mal so beschreiben:
R7 und VR1 liegen parallel und ergeben effektiv ca. 500 KOhm. Mit R6=1M ergibt sich zusammen mit R7 ein Spannungsteiler von 1M|500k was an R6 ca. 66% des Signals abfallen lässt und der Rest (33%) geht über VR1 an das V1b Gitter. Wenn Du nun R6 reduzierst, z.B. auf 470k, dann erhältst Du einen 50|50 Spannungsteiler, ergo gehen 50% an V1b, mit R6=250k erhält man ca 33|66, es gehen 66% an V1b usw... mit R6 kurzgeschlossen fährst Du voll in die V1b rein => Max Gain...
Wenn man R6 nun regelbar macht hast Du é voila einen Gain Regler... ::)
Alles klar?
cu
bluesfreak 8)
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hi bluesfreak
bin in der lernphase und möchte alles in mich aufsaugen, jetzt die frage, wie macht man den R6 regelbar.
würde mich freuen wen du mich nicht im dunklen läßt.vorerst danke und viele grüße an alle die mir sonst
noch helfen, ja klar auch an bluesfreak.
Lupo :headphone:
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Hi
R6/R7 ich hab was ganz anderes gemacht- parallel zum R6 ein 0,0047 uF OrangeDrop Cond.
ich habe einen Forum/Thread irgendwo aufgepickt, in dem einer einen 0,0022 uF da rein hat .
Info www.s2amps.com/docs/vj_kit_inst.pdf
Das ganze hat einen High/Boost Effekt - weil es so "heiss" abgeht, habe ich einen Switch ins Gehäuse gesetzt der erste "BOOST-Switch"!
Kommt wirklich gut. Der 0,0047uF passt schon recht gut.
Was jetzt noch so nervt (war aber vorher auch schon so)
ist die bischen kratzige Zerre sowohl in V1a/b TT-12Ax7 als auch V2 JJ EL84.
Das könnte weicher/voller sein da wird wohl der 470uF (...1000uF) als C5 fällig.
Was könnte ich bei der V1 um die Zerrung zu entkratzen...weicher zu machen?
Oder sonst noch einen "Weichmacher"?
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Hi
Das mit dem Boost Switch werde ich ausprobieren. Ich habe mir die JJ ECC803S in die V1 position und JJ El84 in die
Endstufe gepackt, klingt auf jedenfall nicht mehr so kratzig (hat Stefan ganz am anfang geschrieben) halt bisschen
Fender.
Gruß Lupo :guitar:
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Was könnte ich bei der V1 um die Zerrung zu entkratzen...weicher zu machen?
Oder sonst noch einen "Weichmacher"?
Servus,
definitv ein "Weichspüler" ist der Wechsel der Coupling Caps C1 und C2. Ich hab da Mallorys drinnen und das brachte schon einen deutlich weicheren Ton als die verbauten Pillen. Zusätzlich kannst Du die Kathodenelkos von V1 reduzieren (Ist: 22µF, kann man je nch Gusto von 16µF bis runter auf 2.2µF reduizieren), das senkt den Gain auch etwas und macht den Ton etwas ohrenfreundlicher....
@ Lupo:
Einfach ein Poti nehmen (1Moder 500k), 1x Draht an ein Außenpin, den anderen Außenpin mit dem mittleren verbinden und da auch ein draht ran und die beiden Drähte dann einfach da anlöten wo R6 mal war... damit kannst Du dann von Stock (1M) bis Kurzschluss (max Gain) runterregeln...
cu
Stefan 8)
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Also wer hat schon mal die Anodenspannung gemessen am EPVJR oder HB GA5 gemessen ich kommen auf 327 VOLT :devil:?
das ist wohl zu viel, oder? Die Spannung am KathodenR -220Ohm- ist 11,9 Volt ! (mein AC30 hat hier ca 10V) - ist das noch tolerabel Ua 327V/ Uk 11,9V-
oder sollte ich das was tun?
Ferner bekomme ich das Kratzen in der Zerre *) noch nicht weg - der C2 ist nun ein Mallory 0,047 (ich hatte keine anderen Gelblinge)-
was ich jetzt als n. angehe ist der "Marshall Gold Mod f. EPVJr" --> R6 u. R7=470K und einen C 220PF parallel zu R6
(und bereits gemacht C5 von 22 uF auf 1000 uF "smoothen ) R1 und R2 sind bereits auf 10K / 1M
Wer hat ein paar kl Mallory über ?
--> clausheeg@gmx.de
*) momentan weiss noch nicht 100% ob das was zerrt überhaupt V1 oder V2 ist (geplant war JJ El84 Endstufen Zerre)
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Servus,
um die Anodenspannung runter zu bekommen musst Du R10 ändern, generell sollten da nicht mehr als 310V anliegen...den korrekten Wert wirst Du wohl nur durch testen herausfinden, im allgemeinen werden 1k empfohlen. Zus#ätzlich empfiehlt es sich einen Schirmgitterwiderstand einzubauen, dazu musst Du aber die Leiterbahn die an Pin9 der EL84 geht durchtrennen und den Widerstand zwischen zwei Lötpunkten als Leiterbahnersatz reinhängen...
Gruß
Stefan 8)
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Hallo
Betr.:Kratzen-----Löt mal einen Keramikkondensator über die Primärwicklung des AÜ. Ganz nach persönlichem
Geschmack mal Werte im Bereich von 1nF-5,6nF testen.Mit der Spannungsfestigkeit der Kondensatoren solltest
du nicht zimperlich sein. 2-3 KV sind angemessen! Gruß aus Hamburg--.-loco O0
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Hi
Vielen dank Stefan, das mit dem Gain Poti werde ich gleich am Wochenende machen.
Scheiß arbeit man kommt halt zu nichts. Noch mal danke.
Gruß Lupo ;D
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Hi Leute
Meine ersten Veränderungen erfolgreich abgeschlossen, Gain Poti und Master Volume eingebaut und den Volumregler von 1M auf 500K geändert GA5 rauscht so gut wie gar nicht mehr.
Gruß an alle, Lupo ;D
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Hi, Stefan!
Schon irgendein Ergebniss mit dem Wuestens-Trafo?
Oder hat jemand sonst erfahrung damit? Der sah auf dem Bils so klein aus... ::)
Viele Gruesse!
Kim
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Hi,
wie baue ich ein Master Volume in den GA5.
Wie kann ich am besten eine Tonregelung (Bass Middle Trebble) einbauen?
Gruss
merlin123
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Hi,
wie baue ich ein Master Volume in den GA5.
Gruss
merlin123
Ich habs so gemacht:
(http://www.untrue.ch/test/Epiphone_valve_jun/mastervol.jpg)
Funzt auch klingt aber nicht besonders
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Morgen!
Lass mich raten: Es klingt dünn?
Nimm ein 1M log Poti.
Viele Grüße,
Marc
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Ne ne der wert ist schon richtig (es macht vor allem zwischen kurzschuss und ca. 14k was aus) und danach passiert fast nichts mehr
also mit 220k Log war der regelbereich perfekt aber es ist einfach kein guter Zerrsound (wenn die Endstufe verzerrt ist's aber richtig gut)
Endstufen-Verzerrung:
http://www.untrue.ch/test/Epiphone_valve_jun/Cranked_clean.mp3
Beides:
http://www.untrue.ch/test/Epiphone_valve_jun/Valve_Jun_vorstufenverzerrung12AT7.mp3
Gainregler auf ca. 5k (nur ne schätzung)
http://www.untrue.ch/test/Epiphone_valve_jun/Valve_Jun_vorstufenverzerrung12AT7_extrem.mp3
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Hi danke fuer die Info.
Wie kann ich am besten eine Tonregelung (Bass Middle Trebble) einbauen?
Hat einer die Infos aus dem 18watt.com Forum?
Leider ist das Forum abgeschaltet worden.
Gruss merlin123
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Hi danke fuer die Info.
Wie kann ich am besten eine Tonregelung (Bass Middle Trebble) einbauen?
vielleicht so, könntest auch hier grad alles als Kit bestellen
gut, ist vielleicht fast zu einfach, aber hat sicher noch jemand ne kompliziertere Idee ;-)
http://www.tube-town.net/diy/tt-sam/tt-sam-sch01.JPG
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Ich habe es noch nicht gehört, aber probiere doch einmal das hier:
http://schematicheaven.com/newamps/badcat_minicat.pdf
Die verbauen doch selten Mist.
Irgendwas neues vom Wuestensübertrager??? O0
Viele Grüße, Kim
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Hi,
wuerde die Klangregelung so funktionieren ?
Kann ich die Bauteilwerte so verwenden ?
R5 und R15 fallen dann doch weg oder ?
Gruss merlin123
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Japp, würde sie. Evtl. könntest du noch den ersten 22nF Kondensator vergrößern, um net zusätzlich noch Bässe wegzuschneiden.
Lg Stefan :)
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Hi
Also ich habe einfach den Ton Podi ausgelötet(R15) dafür habe ich einen anderen Tonstack (siehe anhang) eingelötet.
Das mit rotem Kreis gekennzeichnetem ist das schwarze Kabel, vom Ton Podi. Bei mir hats gefunzt.
Gruß Lupo
PS: Aber höre dir auch andere meinungen an.
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Japp, würde sie. Evtl. könntest du noch den ersten 22nF Kondensator vergrößern, um net zusätzlich noch Bässe wegzuschneiden.
Lg Stefan :)
Kann er den nicht ganz rausnehmen?
Wie hat den der "Einhebelmischer" vorher gefunzt? (ich hab den Valve Jun und auch nur das Schema)
Denn ein "Big-Muff" Tonestack funktioniert doch gar nicht sooooo schlecht?
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Stimmt, geht auch ::) Dummes Dobse ^^ Irgendwo hat sich in meinem Kopf mal die völlig stupide Einstellung eingefahren, dass da ein Kondensator hinmuss.. Fragt mich aber net warum.. Eigentlich völliger Schwachsinn *g
Lg Stefan :)
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Stimmt, geht auch ::) Dummes Dobse ^^ Irgendwo hat sich in meinem Kopf mal die völlig stupide Einstellung eingefahren, dass da ein Kondensator hinmuss.. Fragt mich aber net warum.. Eigentlich völliger Schwachsinn *g
Lg Stefan :)
Na ja der Epiphone hat ja KEINE Klangreglung, darum ist er auf dem Schema drauf.
Aber hast du ein Schema vom "Einhebelmischer" ?
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Sieh mal hier: http://schematicheaven.com/marshallamps/marshall_18watt_schem.pdf
Diese Klangregelung senkt die Höhen und im letzten Bereich auch die Bässe (leicht) ab.
Lg Stefan :)
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Sieh mal hier: http://schematicheaven.com/marshallamps/marshall_18watt_schem.pdf
Diese Klangregelung senkt die Höhen und im letzten Bereich auch die Bässe (leicht) ab.
Lg Stefan :)
Na ja Höhen absenken ist ja nicht unbedingt was wir brauchen, jedenfalls dem GA-5 Benutzer der nicht zuviel verändern will,
dem würd ich eine "Big-Muff" Klangreglung empfehlen.
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Was anderes:
-Hat jemand hier einen "Choke" eingebaut?
-Welchen
-Und Wo ?
Danke
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Servus,
bin immer noch nicht dazu gekommen den Wuesten AÜ in den GA-5 zu pflanzen aber zumindest hier mal ein Bild um die Größe vergleichen zu können..
Links Wuesten, rechts Stock... auch gewichtsmässig dürfte der Wuesten so mind. das 4fache haben...
cu
bluesfreak 8)
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Hi
Mal wieder ne frage zum GA-5. Möchte statt der Dioden Gleichrichtung, eine EZ81 verwenden. Was muß ich beachten.
Ein kleines Layout währe auch nicht schlecht. Freue mich auf antworten.
Gruß Lupo ???
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Servus,
um ne Gleichrichterröhre da drinnen unterzukriegen würdest Du nen Trafo mit 5VAc Anzapfung benötigen.
Hat der serienmässige Trafo aber nicht => drum gehts nich...
cu
bluesfreak 8)
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Danke für die antwort. Kann man nichts machen, dann lasse ich das so. Habe aber noch ne frage. da ist so ein schwarzer Block auf der Platine, mit der bezeichnung BU10-04 -Ac+ für was ist der eigentlich gedacht.
Lupo ???
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Servus,
das ist der GleichriechtEr der die Heizspannung für den Amp erzeugt.
Durch das Heizen mit Gleichstrom wird der Brumm vermieden der sich bei schlampigen Layout und hohem Gain einschleicht...
cu
bluesfreak 8)
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Hi,
wo und wie baue ich am besten einen Effekt Send und Return ein?
gruss merlin123
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Tag
Danke bluesfreak für die antwort. habe layouts von turretboards.com und da ist das teil nicht drauf, braucht man das teil umbedingt oder kann man es weglassen. ???
Gruß Lupo
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habe layouts von turretboards.com und da ist das teil nicht drauf, braucht man das teil umbedingt oder kann man es weglassen. ???
Gruß Lupo
Das ist wahrscheinlich ein weniger schlampiges Layout und somit wird der Gleichrichter überflüssig.
Eine Röhrengleichrichtung wird man bei diesem Amp nicht brauchen, da er als reiner Klasse-A Amp immer fast den gleichen Strom zieht. Man hätte nur mehr Aufwand und Kosten.
Bis denne!
Kim
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Danke Kim für die antwort
Lupo
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Hallo
Habe noch eine frage, für R10 fehlt mir leider der 220R5W, habe leider nur einen 330R2W zur Hand kann ich den nehmen oder geht das schlichtweg nicht, sonst muß ich warten bis Dirk wieder aus dem Urlaub zurück ist.
Schon mal Danke für die antwort, Gruß Lupo ???
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Huhu.
Kurze Frage an die Besitzer des HB: Wie sind so die Abmessungen? Ist da noch Platz für mehr Röhrensockel oder andere Basteleien? Und wenn ja, welches Gehäusematerial hat er denn? Wird hoffentlich nicht 2 mm Edelstahl sein...
-Peter
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Ich denke f. eine EC83 ist locker Platz wenn man den nicht auf die Platine/Printsockel- sondern einen Chassis Sockel benutzt.
EL34 könnte auch gehen man muss nur schauen wie man von Speakermagneten weg bleibt. Ich denke aber dass eine 6V6 besser geeignet
ist- da die nur gering mehr Heizstrom zieht wie eine El84 ! Die EL34 ist dort 2x so hungrig.
Ich würde meinen NEUEN, gemoddeten HB VERKAUFEN ... Marshall modding, Mallory Caps, JJEL84 , JJECC83, Gain Switch-
wer Interesse hat einfach mailen --- das nächste Projekt Bluesbreaker oder JTM45 Plexi ruft !!!!
so rund 99 Eier...sollten es sein.
clausheeg@gmx.de
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Hi
Hab auch mal ne Frage:
Mein ga5 verzerrt solang er noch clean ist leicht, aber es nervt trotzdem. Er ist zwar noch nicht getunt, kommt aber noch. Woher könnte das Zerren kommen? (der Speaker un die ECC83 sind es nicht)
ah ja...der amp verzerrt nur bei relativ geringen Pegeln. Und wie krieg ich das Geräusch weg?
Danke im Voraus für die Antwort
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Mein ga5 verzerrt solang er noch clean ist leicht, aber es nervt trotzdem.
Servus,
ich geh jetzt mal davon aus das die Frage ernstgemeint ist und muss Dir sagen daß das leichte Anzerren das Du da hörst bereits erste Anzeichen vpn Endstufenzerre ist.
Deswegen mögen etliche so kleine Amps weil die eben sattes Endstufenbrett bei moderaten Lautstärken liefern können. Falls Du mehr Headroom wünschst ist der GA-5 eh der falsche Amp für Dich...
Du kannst aber die Vorstufenverstärkung etwas reduzieren indem Du die ECC83 gegen eine 5751 oder ECC81 tauschst. Dann wird die Endstufe nicht so hart angefahren und es zerrt später. Alternativ kann man einen kleinen Schaltungseingriff vornehmen:
R9 auf 1.5k, R14 auf 270 Ohm erhöhen, eventuell R6/7 noch auf 100k ändern. Weiteres Feintuning wäre Koppelkondensatoren C1/C2 durch OrangeDrops zu ersetzen...
cu
bluesfreak 8)
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Hi
Danke für die Antwort. Aber zerrt der amp mit einer LP wenn er nur ein viertel aufgedreht wegen endstufenzerre?
Wenn man wenn er halb aufgerissen ist etwas härter in die Saiten geht zerrt er nämlich nicht mehr...nur wenn man die etwas ausklingen lässt und das signal schwächer ist vengt er dann leise an im Hintergrund zu zerren. Mehr Headroom brauche ich eigentlich nicht, er soll ja schon ein bissel zerren wenn man ihn noch mehr aufdreht. Aber es wäre halt schon Toll wenn das Geräusch weg wäre, da er ja clean wenn mann mal nicht verzerrt spielt auch gut klingt.
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Hi,
hab auch mal eine Frage zu dem GA5, ist der Platz im Gehäuse ausreichend für nen 10" Speaker? Irgendwie bin ich allergisch gegen Speaker < 10", lasse mich aber auch eines Besseren belehren :)
Danke, Andy
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Och, die vermeintliche "Hupe" trötet garnicht so schlecht! Klar, dass ganze klingt an meinen 2x12"-Kombospeakern schon etwas erwachsener...
Aber der Speaker ist schon okay! Was hast du denn damit vor? Als Stilmäßig?
Mit ein paar Mods klingt das echt ganz gut ohne das der Speaker "schreit". Für so ein billiges Teil ist er sogar recht fest im Bass. Aber irgendwann fängt der natürlich schon leicht an zu fartzen
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Hi,
wollte den zum jammen Zuhause zusammen mit nem kleinen Freund, der Knirps ist 8 Jahre und spielt schon nen ziemlich geilen Stiefel auf dem Schlagzeug ;D
Es geht meistens Richtung AC/DC. :guitar: Sein Vater spielt einen 6Watt Combo mit 1x ecc83, 1x 6v6 und nem 10er Jensen Speaker den ich ihm mal gebaut habe.
Für den Preis des GA5 lohnt sich der Selbstbau ja kaum, dann lieber etwas tunen dacht ich. Kannst du mal messen ob denn notfalls doch noch ein 10 Zöller geht? Wär nett von dir.
Gruß,
Andy
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Bin im Moment bei der Arbeit...
Meine aber, dass es da kein Problem gibt! Aber so oder so, ein Kauf ist zu empfehlen! Falls es nichts wird mit dem Speaker, Säge ihn ab und mach ´n Top draus! ;D
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Hi, Leute!
Hat jemand schon einmal eine Leistungsmessung bei seinem GA-5 durchgeführt?
Ich komme bei meinen auf eine Spitzenleistung von 7Watt und eine RMS-Leistung von 3,5 Watt...
Kommt mir etwas wenig vor. Liegt nur am nicht idealen Übertrager? Bzw. kommt hier jemand auf ähnliche Werte?
Viele Grüße, Kim
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Hi Leute
Würde gerne statt der Diodengleichrichtung, eine EZ81 verwenden, kann mir da jemand helfen, zum beispiel wie man die
verlötet. Habe eine PTP verdrahtung alla TurretBoard.com. Freue mich schon auf die vorschläge und die hilfe.
Gruß Lupo
-
Nein, Lupo.
Wie oben (7.6.) schon von Bluesfreak auf Deine identische Frage geschrieben: geht nicht.
Wenn Du beratungsresistent bist, wird Dich niemand ernstnehmen. Falls Du Alzheimer hast, bitte ich um Entschuldigung. :-*
Ciao
Martin
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tshuldigung habe ich wirklich nicht mehr daran gedacht. Die antwort war aber trotzdem ganz schön hard.
Gruß Lupo :'(
-
Entschuldigung angenommen :-)
Das war schon heftig, aber wer länger dabei ist und oft genug genervt wird, reagiert über.
Da hast Du den Kübel Dreck abgekriegt.
Benutze mal die Suchfunktion und schau Dich um, dann haben wir Dich und Deine Fragen auch gern :)
Ciao
Martin
-
Aber um dich zu beruhigen:
Die Gleichrichtung mit einer Röhre zu realisieren bringt in diesem Amp eh nix. Im reinen A-Betrieb zieht die Anode eh (fast) immer den gleichen Strom...
Bei einem AB-Amp sieht das schon anders aus! Da merkst den sog. SAG den dir ein weiches Netzteil beschert.
Mit ein paar Mods klingt der Amp auch so phantastisch! Also zerbrich dir darüber nicht den Kopf! :laugh:
Kim
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Hi Leute
Danke für antwort und den Rat. Ach ja, habe den Dreck schon wieder abgewaschen.
Gruß Lupo :devil:
-
Hi,
ich habe heute meinen HB GA5 erhalten.
Super verarbeitet und fuer den Preis einfach Top.
Leider hat sich das Platinenlayout etwas veraendert.
Kann ich eine Grossaufnahme der HB GA5 Platine von beiden Seiten bekommen sodass ich die Aenderunen bei mir überprüfen kann.
Sind die Klinkenbuchsen geschraubt oder nur gesteckt? Wie löse ich die Klinkenbuchsen am besten sodas ich die 2 leeren Plaetze auf der Lautsprecher Anschlussplatine noch bestücken kann.
Laut Bedienungsanleitung soll es auch ein HB Head Model geben.
Gruss merlin123
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Nein, Lupo.
Wie oben (7.6.) schon von Bluesfreak auf Deine identische Frage geschrieben: geht nicht.
Wenn Du beratungsresistent bist, wird Dich niemand ernstnehmen. Falls Du Alzheimer hast, bitte ich um Entschuldigung. :-*
Ciao
Martin
Als, wer so laut brüllt und keine Ahnung hat .....
Auch eine EZ81 hat 6,3v Heizspannung wie alle Röhren aus der E...-Serie, kann somit im GA5 verbaut werden. Der Trafo liefert an der 6,3v Wicklung ca. 2 A Strom.
EZ81: 1,00 A
ECC83: 0,30 A
EL84: 0,76 A
6V6: 0,45 A
EL34: 1,50 A
Irgendjemand hat weiter oben behauptet eine 6V6 bräuchte mehr Heizstrom als eine EL84, stimmt leider auch nicht.
Also: EL84, ECC83 und EZ81 geht grundsätzlich im GA5. Ob es soundmäßig was bringt kann ja mal jemand ausprobieren. Es soll ja auch anders sounden wenn statt der verbauten Dioden FRED's eingebaut werden. warum nicht auch durch ne Röhre, muss ja nicht zwecks sag sein.
Happy "Pimp my amp"
Dieter
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Hi,
wo bekomme ich diese FRED´s her?
Gruss merlin123
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WELCHE??
?? http://www.thel-audioworld.de/bauteile/dioden/dioden.htm ??
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Herzlich Willkommen, Dieter!
Folgendes Problem: DU rätst indirekt einem blutigen Anfänger (nix für ungut Lupo :angel:) zu einem solchen Totalumbau eines sehr sparsam (Trafos) ausgelegten Platinenamps mit wenig Platz??? Hitzeprobleme garantiert!
Vielleicht bekommst Du das hin und das Ding brennt nicht ab, wenn Du einfach mal den Heizstrom verdoppelst. Ob das Ding 2 A auf der Heizung kann, wenn der PT eh schon am Rand ist??? Das hängt dann nicht nur von der Drahtdicke der Heizwicklung ab...
Jetzt musst Du Lupo nur noch nen Schaltplan zeichnen und die Folgefragen beantworten.
Ob der Betrieb der EZs an der einzigen Heizspannung gut geht? Kenne zwar keinen Amp, wo es so ist, aber es müsste gehen. Wurden ja dafür gebaut, afaik.
Dass bei einem Tausch von Trafos und Einbau zus. Röhrensockel mit dem Amp noch mehr geht, iss immer klar. So wurden aus den Deluxes die ersten Mesa-Boogies..
Ich betreibe mehrere SE Amps, teils mit Röhrengleichrichter, teils mit Dioden (UF/ 1N).
Es gibt Unterschiede. Meinem Gehör/Geschmack nach ist der Unterschied der versch. Gleichrichter bei SEs geringer als der Unterschied durch unterschiedliche Spannungen an den Vorstufen (und deren Ra/Rk/C Kombis).
Joachim hat solche Optionen auch in seinem SE Projekt.
BtW: Habe gerade in einem Anfall einen Behringer GM108 Transistorcombo gekauft. Auch den kann man zu nem GA-5 umbauen. Muss ja nur meine GA-5 Variante da reinbauen. Wollte ich ZUSÄTZLICH einbauen. So ne Art Januskopf. Ma schauen, obs funkt.
Ciao und viel Spass im Forum
Martin
PS: ich hab' Dir ein "o" gekauft, das fehlte Dir noch -> o (geschenkt)
-
Herzlich Willkommen, Dieter!
Folgendes Problem: DU rätst indirekt einem blutigen Anfänger (nix für ungut Lupo :angel:) zu einem solchen Totalumbau eines sehr sparsam (Trafos) ausgelegten Platinenamps mit wenig Platz??? Hitzeprobleme garantiert!
Ciao und viel Spass im Forum
Martin
PS: ich hab' Dir ein "o" gekauft, das fehlte Dir noch -> o (geschenkt)
Ich habe niemandem geraten es zu machen. Das war nur eine theoretische Antwort.
Danke für's o, ich weiss nur nicht wozu.
Hawadääre
Dieter
-
Moin Dieter,
hmm... Grau ist alle Theorie, Du traust also dem doch etwas windigem Trafo im GA-5 2A auf der Heizleitung zu. Naja... Gottvertrauen hast anscheinend.
Ausserdem wenn ich so sehe was Du da an Einzelströmen auflistest kommen bei mir da 2.06A raus und wenn ich mir die Bauweise des Trafos ansehe denke ich das der das net lange mitmacht weil keine Luft nach oben. Deswegen lass ich auch weiterhin meine Meinung stehen das ne GRR in dem GA-5 ein Unding ist. Da ist die Lösung mit FREDs von Loco eher was das ich ausprobieren würde wenn ich mir vorstellen könnte das es was bringt. Tuts aber bei dem Schaltungskonzept hochwahrscheinlich nicht...
cu
bluesfreak 8)
PS: Wegen dem "o", Schau mal das erste Wort in Deinem ersten Posting an.... ::)
-
Servus,
für alle die's interessiert: von dem Amp gibts jetzt auch ne Head Version (http://www.thomann.de/de/harley_benton_ga5h.htm)...
cu
bluesfreak 8)
-
Hi bluesfreak,
das sind mal gute nachrichten, jetzt komm ich wohl auch mal zum zuge und kann die ersten ausflüge ins Class A land betreiben ;D
lg ben
-
Hi!
Und er kann wohl auch alle Impedanzen: 4, 8, 16 Ohm
Sachma Bluesfreak, welche Röhren muss ich da reintun, damit ich mit dem 300 W 8x12" Crate Röhrentop von meinem Bandkumpel mithalten kann??? O0 :guitar: :o
Die JJ ECC803 S soll ja besonders fett klingen...
...und wo wird die Bias eingestellt? duck und weck!
Ciao
Metal-Johan Martin
-
Ich habe die gleich Röhre drin ich finde die klingt super und als Endröhre habe ich JJ El84 drin, Bias muß man bei
Vorsufen Röhren nicht einstellen und bei diesem Amp braucht man auch bei endstufen Röhren tausch keine Bias
einstellen, also Röhren raus andere rein.
Gruß Lupo
-
Stimmt, Lupo!
Ciao
Martin
-
;D
-
ABER KINDER!!! ;D
Nun möchte ich noch einmal ernst werden!
Habe meinen zweiten GA5 auf dem Tisch und gleich den AÜ durch den von Wüstens mit 5,2k ausgetauscht. Den Arbeitspunkt der EL84 habe ich so angepasst wie es das Datenblatt bei einem Ra=5,2k angibt. Bei den Werten wie unten im Schaltplan habe ich so etwa 260V an der Anode bei Ia=46mA. Am G2 etwas 234V. Sieht alles also ganz prima aus. Klingt auch eigentlich so!
ABER... Meine RMS-Leistung liegt bei etwa 1W!!!!!
Meine Vermutung ist, dass liegt an der Spannung die unter Last über meine großen Rs abfällt. Das sind am G2 immerhin etwa 30V!
Was meinen die Experten???
Zu meiner Frage.
Es gibt eine ungenutze 24V-Wicklung am Trafo. Ist es möglich die Phasengedreht in Serie zur HV-Wicklung zu schalten und so etwa 24V abzuziehen?
Geht das? Und ist es wahrscheinlich, dass die Wicklung den Strom verarbeiten kann? Dürften da ja etwa 85mA absolutes Maximum sein...
@Bluesfreak:
Hast du trotz der 5,2k mit hoher Spannung und geringeren Strom weitergearbeitet? Und wenn ja, wie läufts ääähhhem klingts?
Bis denne und besten Dank im Vorraus!!! :bier:
-
Die EL84 überlastest du aber mit 150 Ohm Kathodenwiderstand schon ordentlich. bei 48mA sind das 7,2V, bei 260V Anodenspannung kannst du da sehen, wo du rumtaumelst. Berechnungsmäßig wären 200Ohm perfekt, würd die 220Ohm lassen.
EDIT:
Alles Blödsinn, hatte ein falsches Datenblatt da. Die Anodenverlustleistung beträgt hier 11,6W, das geht in Ordnung. Weiters liegt die Mittlere Stromaufname bei Klasse A immer beim Ruhestrom, d.h. es ist mehr oder weniger "egal", wie das Netzteil aufgebaut ist. Ich hab in der Elli noch größere Widerstände drin, und bekomm bedeutend mehr als 1W raus.. Der fehler muss wo anders liegen.
lg Stefan :)
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Hi Kim!
Ich denke, 220 Ohm bei der Kathode solltest Du lassen und Deinen 1,5k Ohm im Netzteil stufenweise in Richtung 220 Ohm verkleinern.
Das hülft.
Ciao
Martin
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Warum das?
Habe eine Anodenverlusleistung von 11,96W bai Ua=260V und Ia=46mA (nicht 48!). Nicht vergessen, am Kathoden-R ist auch noch der Schirmgitterstrom!
Ich sehe wo ich rumtaumel und das steht so auch auf dem Datenblatt... Wo ist denn da die Überlastung? ???
Viele Grüße, Kim
Danke für die Antworten! :-)
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Sry, verlesen :)
Ja hab eh editiert, dass es so in Ordnung ist. Überlastung bei 12W Anodenverlustleistung (du bist drunter :) )
lg Stefan :)
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Hi, Leute!!!
Konnte die Leistung doch noch deutlich erhöhen! Habe die Schirmgitteransteuerung etwas geändert! Im Klartext: R12 ist auf 1,5K gesunken und dafür habe ich einen 1K-Schirmgitter-R eingefügt. Auch bei aussteurung bleibt das G2 unter seiner maximalen Verlustleistung, ist negativer als die Anode aber deutlich mehr Leistung.
Dennoch werde ich auch probieren die Röhre (wie original) bei höherer Spannung und weniger Strom zu fahren. Was nach Messdaten und nach meinem Ohr besser ist bleibt drin.
Wie sieht es mit dem Netztrafo aus? Meint ihr, dass es grundsätzlich möglich ist die 24V-Wicklung phasengedreht anzuschließen um die Spannung zu senken oder klappt das so nicht?
Viele Grüße! Kim O0
Ps. Der Wüstens-Trafo ist zwar mit seinem Kern deutlich überdimensioniert, aber ich kann die Kiste nun aufreissen ohne das es matscht! Es klingt einfach nur klasse! Also dicke Empfehlung! Hat jemand schon einmal den kleinen AÜ von Welter gestestet? Der soll für Champ- artige Amps auch klasse sein...
-
@Bluesfreak:
Hast du trotz der 5,2k mit hoher Spannung und geringeren Strom weitergearbeitet? Und wenn ja, wie läufts ääähhhem klingts?
Bis denne und besten Dank im Vorraus!!! :bier:
Servus,
also ich hab da nix lang gemessen, das Ding reingeschraubt und gut wars. Allerdings hat mein Amp ja die ganzen Marshall Mods incl dem zusätzlichen Gitterwiderstand.
Bis jetzt läuft er noch und auch stabil und klingt defintiv 3 Nummern größer
cu
bluesfreak 8)
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Erstmal danke! O0 Ich merke schon, ich bin wohl ein wenig paranoid...
Ich spiele lustig mit den Arbeitspunkte, tippe meinen Taschenrechner kaputt und studiere einen haufen Schaltpläne...
HARRRRRGGHHH!!!! ES IST ZUM VERZWEIFELN! :P
Im Ruhebetrieb zieht das Schirmgitter etwas 5mA. Okay. Ich liege auch deutlich unter Pmax fürs G2... Unter Volllast (was für Wort ::) ) liegt G2 Verlustleistung etwas über 5W! 4W sollten es sein... Trotz G2-Widerstand und großen R in der Siebkette davor etc...
Wenn ich mir aber sämtliche Schaltpläne die ich Netz gefunden habe ansehe, werden da noch viel Horrormäßigere Arbeitspunkte gefahren! Wenn der Schaltplan und die Spannungen zum Badcat Minicat stimmen, dann ist das sogar oberheftig. Von den alten Fenders ganz zu schweigen...
Mache ich da also viel Wind um nichts??? ???
Na gut... Mit einer Gitarre hat man auch selten Dauerlast... Oder doch? :guitar: :devil:
-
Ich hatte bei der Elli auch Probleme mit dem Schirmgitter. Kannst du alles hier (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=6250.msg56212#msg56212) nachlesen.
Schlussendlich hab ich 18k+4µ7+470R vorm Schirmgitter, damit es nicht mehr Glüht. Klingen tuts immer noch sehr gut, also wird das wohl nicht so ein großes Problem sein.
Lg Stefan :)
-
Hi alle zusammen,
habe vor mir den GA5 (Head) zu holen,
könnte von den hier postenden "Profis" mal jemand eine Auflistung der zu ändernden Komponenten posten, damit der Würfel anständig klingt!?
Wäre echt nett wenn sich jemand dafür Opfern würde,
freue mich auf eure Posts,
MFG,
Stefan
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Hi
Bei "http://www.piller.at/music/" steht ne komplette Liste für ein Mod drin.
Einfach unter "Epiphone Valve jr. - hoss•hotrod" schaun.
Gruß Cedric
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Hallo Cedrric
der Link klingt irgendwie nach ner Sex-Seite? :devil:
Aber ernsthaft- auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache- wenn man den GA-5 cool findet und mit zwei ,drei kleinen Änderungen optimiert-ok.
Wenn ich jedoch lese daß erstmal alle Trafos ,Röhren Lautsprecher u.s.w. ausgetauscht werden schleicht sich mir der Gedanke ein : Warum nicht gleich einen Bausatz wie z.B. den TT5- das ist was ordenliches mit vernünftiger Anleitung und auch nicht wirklich teurer. ???
Don´t mod too much
Eckhard
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Jau, da ist was dran!
Allerdings sollte man den AÜ schon tauschen... Das sind 25€ die sich lohnen. Und man bekommt ein recht gute Gehäuse!
Habe übrigens meine Dumheit von oben erkannt! Es ist viel einfacher die Spannung zu senken... Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen! ::)
Der Grund: Nach einigem Testen klingt der Amp bei Ua250V und Ia=48mA beim Ra vom 5,2k einfach etwas geiler...
Viele Grüße!
Kim
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Hi,
erstmal vielen Dank für den link!
Hat jemand schon einen solchen mod gemacht (wie in dem link beschrieben)??? Wenn ja, wie klingts?? Ok...ich vermute mal besser...;-)
Wie sieht es nach dem mod mit der Haltbarkeit der Röhren bzw. Trafo etc. aus?
Mfg,
Stefan
-
Hi
@Eckhard: Ich hab auch nie gesagt dass man alles was auf der Seite steht machen muss ;) . Aber der AÜ hat schon einiges zu einem besseren Sound bei mir beigetragen.
Gruß Cédric
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Hallo Stefan,
hier findest du eine Liste mit allen möglichen Mods je nach Soundvorstellung.
http://www.sewatt.com/files/sewatt/sewatt/files/vj_mods_2_pdf.pdf (http://www.sewatt.com/files/sewatt/sewatt/files/vj_mods_2_pdf.pdf)
Gruß,
David
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Wie sieht es nach dem mod mit der Haltbarkeit der Röhren bzw. Trafo etc. aus?
Such mal im Forum nach Verlustleistung und Ruhestrom. Schau dir ein Datenblatt der EL84 an (google) da stehen die Daten zum maximalen Anoden- und Schirmgitterstrom und zur maximalen Verlustleistung (bei der EL84 beträgt z.B. die max. Anodenverlustleistung 12W ).
Diese Daten musst du einhalten. Wie man das mist wird die die Suchfunktion im Forum verraten.
Dazu gibt es ein paar sehr interessante Beiträge.
Das Dokument von Dirk (zu finden im DIY-Bereich) solltest du dir auch einmal anschauen.
Die Tipps im Sicherheits-Bereich kennst du schon?
Viel Erfolg und Spaß dabei! :-)
Kim
-
@ Kim
Hi Kim, wie hast du letztendlich deinen Amp nach den Einbau des größeren AÜ gelassen??? Kurz, was musstest Du noch alles ändern damit es klingt???
Mfg,
Stefan
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Hi GA's!
Habe zum Geburtstag von einem Freund netterweise einen Harley Brenton GA5 geschenkt bekommen!
Würde gerne noch mehr aus der Kiste herauskitzeln und plane eine JAZZ-mod vorzunehmen.
Zuerst werde ich die Eingangsimpedanz ändern und einen Hammond AÜ einbauen.
Die neue Ton-blende ist übrigens sehr effektiv (S.Photo) und deshalb werde ich daran zunächst nichts ändern.
Happy Modding!
Alberto
-
Hallo,
das hier ist mein erster Beitrag hier, und ich werde mich hüten dämliche Fragen zu stellen.
Mein Ga5Head ist gestern bei mir angekommen. Ich habe bereits einen VJ Head dem ich einige Verbesserungen angetan habe und auch noch einiges geplant habe, weshalb mir das T... Schnäppchen quasi als Bastelplattform sehr entgegenkommt.
Was mir beim aufschrauben aufgefallen ist : Schon lustig, das komplette Ding ist definitiv aus der gleichen Fabrik wie der Epi, bei mir kann man sogar auf der Platine noch Val... lesen, der Rest ist weggekratzt. ein offensichtlicher Unterschied ist allerdings die Verarbeitung, ich nehme daher an das die GA5er die Exemplare sind, die bei der Qualitätsprüfung durchgefallen sind oder die armen Fabrikarbeiter bekommen nur den halben Lohn, weshalb die Motivation bei der Arbeit leidet. Kaum irgendwas ist in dem Teil gerade eingebaut, überall ziehen sich Fäden vom Montagekleber durchs Gehäuse, an den Komponenten wurde wohl nicht gespart, was auch kaum noch möglich ist :)(Siehe hierzu auch das Beiblatt," ein Amp der in dieser Qualität einzigartig ist" oder so ähnlich. Als Bastelgrundlage ist der GA5 aber sicherlich genauso geeignet wie der VJ nur eben um einiges billiger. Ich denke ich werde als erstes den Tone control entfernen um sozusagen einen Original VJ draus zu machen und dann mich Stück für Stück an den gewünschten Sound ranarbeiten und immer schön AB vergleichen, und wenn das Ding dann so klingt wie ich es will dann nehm ich mir den VJ vor und komplettiere mein Stereo Setup.Technisch gibt es wohl kaum noch was zu sagen was hier oder in den anderen einschlägigen Threads nicht schon gesagt wurde, ausser vielleicht, das ich es mal mit dem AÜ von Welter probieren werde. Das freiwerdende Poti(loch) von Tone Control werde ich mal für einen Gainregler nutzen, oder kann mich vielleicht jemand mit der Nase auf eine sinnvolle Tonregelung für das Ämpchen stossen, die dann nicht so ausieht, dass das Poti dauernd auf volle Olle steht ?Ich denke einige Veränderungen sind auch Geschmackssache, ich freue mich aber drauf mir meine Eigene Meinung durch Versuche zu bilden und werde versuchen die Ergebnisse ein wenig zu dokumentieren. Ach ja, kennt jemand eine gute Bezugsquelle für die Mallorys für die Marshallisierung? Orangendropse hab ich, glaub ich, genügend rumfliegen.
-
Vielleicht wird das T-mann- Teil ja von einer chinesischen Billiglohntruppe zusammengeschustert und das Epi- Teil von chinesischen Hochlöhnern? ;D ;) :devil: :police: :angel:
Sorry, aber das musste jetzt mal sein...
EDITH: ...und wegen der Bezugsquelle für die "Marshallisierungsparts" schaust Du einfach mal hier nach:
http://www.tube-town.net/ttstore/
Gruß
Jacob
-
Danke Jakob für die schnelle Antwort,
Tja, da hätte ich auch mal gucken können.
Jaja, jedenfalls scheint man in China bei den Volkseignen Ampschmieden doch einen Unterschied zu machen ob danach eine Marke draufgeschraubt wird oder die Preisimperialisten aus Treppendorf den Auftrag geben. ;D
Gruss
Hannes
-
Hi Hannes,
das ändert sich vielleicht, da ja Bush nun auch den Dalai Lama empfangen will und das "chinesische Volk" (laut der Regierung) darüber sehr empört sein soll, wie man liest. Angela wird dieser meiner Logik nach wohl für die schlechte Qualitärt des T-Mann Amps verantwortlich sein, denn sie hat den Dalai Lama ja schon empfangen... ;) ;D :devil: :angel:
Gruß
Jacob
-
ein offensichtlicher Unterschied ist allerdings die Verarbeitung, ich nehme daher an das die GA5er die Exemplare sind, die bei der Qualitätsprüfung durchgefallen sind oder die armen Fabrikarbeiter bekommen nur den halben Lohn, weshalb die Motivation bei der Arbeit leidet. Kaum irgendwas ist in dem Teil gerade eingebaut, überall ziehen sich Fäden vom Montagekleber durchs Gehäuse, an den Komponenten wurde wohl nicht gespart, was auch kaum noch möglich ist :)
Huch???
Das kann ich nicht bestätigen... Die beiden GA5-Amps die ich auf den Tisch hatte, hatten diese Probleme nicht... Aber die Qualität soll ja eh sehr schwanken.
@Squier51
Habe den Kathoden-R der EL84 geändert und die Versorgungsspannung geändert. Wie genau kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber alle wichtigen Infos findest du in diesem Fred und mit der SuFu wie vorher gesagt. Du must die Anodenspannung der EL84 eh etwas senken.
Sorry, da kann ich dir nicht so viel mehr sagen. Aber es gibt hier schon Schaltpläne und Ansagen! Damit es wirklich einwandfrei klappt, musst du einfach eh durch die Rechnerei durch, denn bei deinem Amp werden die Werte eh etwas aners liegen.
Werde aber noch ein wenig dazu schreiben, wenn der Amp fertig ist! Ein Hammer ists auf jeden Fall den Preamp zum Champ zu stricken! ;-)
Bis denne!
Kim
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Huch???
Naja, die Funktion wird davon jedenfalls nicht beeinträchtigt, und mein erster "mod" bestand halt daraus zu putzen. :)
warte noch auf die Bastelteile, ausserdem hab ich grad Gigs und jede Menge Arbeit, werde aber sobald wie möglich mal über die Ergebnisse berichten. Den Epi hab ich auf unserer letzten Cd verwendet, nur mit dem geänderten Eingangs-r und dem Bright cap und der Sound ist schon sehr cool und individuell. Kann man hören unter www.myspace.com/thegrandsports wen´s interessiert.
Gruss
Hannes
@jacob: na wenn das Chinesische Volk aus lauter Verärgerung beschliessen sollte nur noch Schrott zu liefern sähe nicht nur der T-Mann alt aus:)
-
Hi Hannes,
natürlich muss man den Überbegriff "Schrott" auch immer direkt in der Relation zum jeweiligen Preis betrachten, das sollte aber eigentlich klar sein ;) ;D :police:
Gruß
Jacob
-
@Kim
Thx vielmals, werde die Umbauarbeiten sowieso mit einem erfahreren Röhrenbastler durchführen, der aber eher von der Hifi richtung ahnung hat, von daher weiß ich net ob wir das zusammen hin bekommen ohne uns die Köpfe einzuschlagen!!!!! :devil: Ich zerr er Anti-Zerr!!! ;D
Noch ne wichtige Frage hab ich aber, welchen AÜ empfehlt ihr für den Head??? Hammond 125CSE? DSE? ESE? oder den ATRA0211???
Vielen Dank schon mal!!!
MFG,
Stefan
-
Das könnte lustig werden! ;D
Den Wüstenstrafo kann ich empfehlen! Der hat einen sehr großen Kern, aber passt ins Gehäuse. Klang ist super! Der Matsch wurde gigantisch reduziert und der AMp kling schön dick!
Und mit ca. 23,-€ ist der Preis super! Den würde ich den Hammonds unterm Strich wirklich vorziehen!
Bei Welter-Electronic gibt es einen kleineren SE-Trafo für ca. 20,-€. Der passt leichter ins Gehäuse und wurde schon als gut klingender Ersatz für den Fender Champ bezeichnet! Hab ich noch nicht gehört. Wird aber wohl noch kommen! ;D
Der sollte eigentlich schon reichen.
Bis denne und viel Erfolg!
Kim
-
Hi,
den kleinen Welter habe ich mit ner 6V6 betrieben, zusammen mit einem 10" Jensen in einem ausrangiertem alten Combogehäuse macht der erstaunlich viel Druck, kann ich empfehlen.
Gruß, Andy
-
So, hab den ATRA0211 bestellt!!! ;D
Weiß jemand zufällig wie man den EQ Regler zum Gainregler "umwandeln" kann???
MFG,
Stefan
-
Ich plane mir einen GA-5 zu kaufen, aber habe vorher eine Frage:
Ist es möglich aus ihm durch irgendwelche Mods einen Marshal-Plexi ähnlicheren Ton zu bekommen? :guitar:
Kann mir das nochmal einer genau sagen, wie es mit Bass/Middle/Treble reglern aussieht? ???
MFG
Edit: http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1064_TT-SAM-Tube-Amp-Tone-Stack-Marshall-Style.html
Wie ist das denn? Wie integriere ich das denn in den GA-5?^^
-
Hallo VintageBalu.
Schau mal hier http://www.tube-town.net/diy/tt66/tt66-3.pdf (http://www.tube-town.net/diy/tt66/tt66-3.pdf).
Ist zwar der Schaltplan vom TT66 aber der einbau der Tonestacks ist der selbe.
Gruß mr.tottler
-
Servus,
hab mal ein Dokument angehängt das den Marshall/Fender Mod für den VJr auflistet, das passt auch für den GA-5 (der dem VJr MkII, also mit Gleichstromheizung entspricht)
cu
bluesfreak 8)
-
Hallo,
es wird zu diesem Thema in Kürze von meiner Seite ein paar Mods etc. geben. Wenn Du also noch etwas warten kannst / willst...
Gruß, Dirk
-
Hallo GA5 und Vjr bastler,
Ich hätte da mal ne Frage. Ich habe meinen 2 GA5's ne andere Eingangsimpedanz, neue Couplingcaps (Mallory), kleinere KathodenR's in der Vorstufe(zwischen 680R und 1,5K) spendiert und den R6/7 Spannungsteiler reduziert und bin seit jetzt NOS Philipps 6201 Röhren drin werkeln eigentlich fast rundum zufrieden.
Allerdings reizt es mich doch ungemein ein 2. Volume einzubauen, mit dem ich den Anteil an Endstufenzerre kontrollieren kann. Wenn ich das richtig sehe ginge das am einfachsten, indem man R5 regelbar macht um das Gitter der JJ EL84 mit mehr oder weniger Signal füttern zu können oder ? Mal angenommen das wäre das probate Mittel, bis auf was für Werte kann man da hochgehen ohne die Endstufe zu killen ? Ich meine irgendwer hätte weiter oben mal was von nem 1M Poti geschrieben ginge das ? Ihr merkt schon ich bin mit Formeln und Datenblättern nicht so firm ::) also hoffe ich einfach mal auf Richtwerte.
Und wo ich grade schonmal am doof fragen bin: Was genau ist das für ein Schirmgitterwiederstand den man dem Amp spendieren sollte (wo, wie groß und so ? 8)) und macht es den Sound wirklich weicher die KathodenC's in der Vorstufe zu verkleinern ? Das müsste doch eigentlich nen strafferen Bass zur Folge haben was ja nicht unbedingt weicher ist oder versteh ich da was falsch ? Und was genau ist eigentlich mit diesen Gold/Silver Mods gemeint ? Der Link zu 18Watt.com funzt leider nicht mehr. Ach ja und dann noch für die Wüstenstrafofraktion: gehen mit dem GA5/Vjr mit ATRA0211 AÜ drin immer noch diese wunderbaren Retrorocksounds (ZZ-top, Stones etc.) oder klingt er dann für sowas zu modern ?
Gruß Paulaner
-
Hi,
wie bereits geschrieben werden solche Dinge in einem in Kürze folgenden Projekt dargestellt. Erweiterte Gain-Regler, Master und 3-fach Klangregelung sind auch Bestandteil davon.
Gruß, Dirk
-
Hallo!
Der Benton-GA5 von Thomann für 98.- Euro ist baugleich wie der teuere Epiphone und kommt mit Sicherheit aus der gleichen Fabrik in China.
Auf der Platine sind die Hinweise unkenntlich gemacht.
http://www.thomann.de/de/harley_benton_ga5.htm.
Nach einigen Mods wie Eingangsimpedanz, andere Kondensatoren und AÜ klang er ganz passabel.
....ein netter Freund hat ihn neulich bei mir entdeckt :o , sofort aus der Hand gerissen ;D, mitgenommen ;) und spielt jetzt mit großer Begeisterung seine Fender-Hawaii-Lapsteel drüber :guitar:.
Hat auch mich überzeugt! :laugh:
Alberto
-
Olla
Auf der Platine sind die Hinweise unkenntlich gemacht.
Den armen Chinesen/T-Männern ist das rauskratzen mit dem Dremel wohl zu arbeitsintensiv geworden. Mein neuerer GA5H hat tatsächlich GA5 auf die Platine gedruckt bekommen und das ganz ohne Preiserhöhung ;D
Paulaner
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Ach ja und dann noch für die Wüstenstrafofraktion: gehen mit dem GA5/Vjr mit ATRA0211 AÜ drin immer noch diese wunderbaren Retrorocksounds (ZZ-top, Stones etc.) oder klingt er dann für sowas zu modern ?
Das geht super und ich kann das unbedingt empfehlen!!!
Der Sound ist weit fetter, lauter und weniger matschig! Vorallem letzteres! Man den Amp ungestaft ausfahren und bekommen einen fetten, singenden Ton der nicht im Matsch abstirbt. Der Amp geht auch weiter runter.
Das lohnt sich!
Viele Grüße, Kim
Ps.: Der Amp reagiert noch viel sensibler auf den angeschlossenen Lautsprecher. Wahrscheinlich weil nicht so viele Feinheiten verschluckt werden?!?
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Hi,
der Übertrager der Original in dem Verstärker verbaut wird ist recht eng bemessen, was aber sicherlich auch Absicht ist. Wenn die EL84 dann voll in die Übersteuerung gefahren wird, dann neigt dieser Übertrager mehr zur Verzerrung, was u.U. etwas nervig sein kann und auch etwas kratzig.
Alternative für den Austausch wären hierbei auch die Hammonds 125BSE,CSE oder DSE - je nachdem wieviel Eisen her man haben will. Der DSE bietet sich z.B. an, wenn keine Verzerrung im Übetrager erwünscht ist.
Gruß, Dirk
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Hi,
Also bringt mir ein dickerer Trafo primär mehr Headroom ? Oder ist die Verzerrung aus der Röhre prinzipiell harmonischer als die ausm Trafo und der deshalb vorzuziehen was u.U. etwas nervig sein kann und auch etwas kratzig.
-> stärkere Röhre in der Vorstufe + dickerer Trafo ? (hat Marshall nicht auch ne ganze Weile unterdimensionierte Trafos verwendet ?) Wie wäre das dann wenn man z.B. nen 125BSE (bzw. ASE wenn der das mitmachen sollte) einbauen würde, der ja auch noch selbst zerren müsste ? An was würde sich hier der klangliche Unterschied zum Stock AÜ festmachen ? Vll. jemand mit nem ASE oder BSE im Vjr hier ?
Ich würde mich auch sehr freuen wenn nochmal jemand unabhängig von Dirks Vjr/Ga5 Projekt (auf das ich auch sehr gespannt bin, aber das Warten ... ) noch was zu Mastervolume (R5), KathodenC's und Schirmgitterwiederstand schreiben könnte.
Ach ja und bevor ichs vergesse vielen Dank schonmal für die Antworten auf meinen Fragenwust.
Gruß Philipp
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Hallo,
die anderen Übertrager bringen jetzt zwar nicht ein Mehr an "Headroom" - was hier vielleicht auch das falsche Wort ist, sondern machen den Klang im allgemeinen runder und auch sauberer, spricht die Übertragung selbst wird feiner auch bei voll ausgesteuerter Endröhren. Wenn Du wirklich den AÜ tauschen würdest, würde ich auf einen 125CSE (oder Ähnlich) gehen.
Gruß, Dirk
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Hi nochmal,
damit mir jetzt keiner die Kriese bekommt hier ein Beispiel wie man den Valve Junior ohne grossen Aufwand umbauen kann, sodass man einen Gain, einen Master und eine erweiterte Klangregelung hat
Gruß, Dirk
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Sehr cool vielen vielen Dank Dirk !
Jetzt wird erstmal das 1M Mastervolume verbaut ;D
Über ein Marshall Tonestack hab ich auch schon nachgedacht hat da zufällig jemand Erfahrungen damit gemacht sowas in nem kleinen SE EL84 Amp schon nach V1a zu schalten so wie Ken Fischer das bei seinen Trainwrecks gemacht hat oder es ganz klassisch wie in den JMP's und JCM's als Kathodenfolger auszulegen ?
@ Dirk
Was für einen Effekt haben denn R16/17 in deiner Schaltung ?
Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr mit meinen Fragen ich bin eben noch relativ ahnungslos und versuche grade mich mit dem basteln davon abzulenken, dass ich eigentlich für die Uni büffeln müsste 8)
Gruß Philipp
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Hallo,
ich werde in Kürze auf die Details in einem eigenen Projekt auf der DIY-Seite eingehen, ich bitte bis dahin zu warten, da ich nicht alles doppelt und dreifach schreiben möchte.
Bei einer weiteren Ausführung ist auch noch eine zweite Gainstufe vorhanden und dann wird das Ding richtig laut und fett. Doku folgt in Kürze.
Gruß, Dirk
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Hallo zusammen!
Ich bin neu hier, lese aber schon eine Weile mit. Um es kurz zu machen: Heute kam mein GA5 an. Bin total begeistert, sieht geil aus und klingt mit meiner Fender Strat mit Single Coils einfach nur geil! Richtig rotziger Blues-Sound. Trotzdem werd ich die hier im Forum aufgelisteten Mods nach und nach durchführen. Kann man ja sie auch leicht wieder rückgängig machen. Daß der Sound zu mulmig ist trifft zumindest auf meine Strat nicht zu. Werde aber trotzdem als erstes die Eingangsschaltung ändern.
Einen kleinen Schönheitsfehler hat mein Amp allerdings: Ab Volumestellung ca. 1-2 Uhr ist bei bestimmten Tönen ein metallisches Scheppern zu hören (wie eine lockere Schraube oder Feder). Habe dann die Rückwand abgeschraubt und als erstes die Abdeckung bzw. Federhalterung der beiden Röhren abgemacht und diese dann bei aufgedrehtem Volume mit einem Schraubenzieher vorsichtig abgeklpft.
Beim Abklopfen der Vorstufenröhre (made in China) ertönt das Scheppern, aber auch (leiser) beim Klopfen an der EL-84 (Sovtek). Ich hab dann die 12AX7 ausgebaut und dann nochmal geklopft, dann war nichts zu hören. Wenn man die ausgebaute 12AX7 schüttelt, hört man auch ein Geräusch wie bei einer Glübirne, bei der der Faden gerissen ist. Ich denke also,daß ich eine neue 12AX7 einbauen werde; reklamieren und zurückschicken loht sich ja kaum, oder was meint ihr?
Welche Röhre könnt ihr empfehlen? Soll ich gleich auch die Endröhre tauschen? Meine Soundvorstellungen gehen in Richtung Fender.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten,
Striker52
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moin moin ;)
Also ich hab in meinem GA-5 in der Vor- und Endstufe JJ Röhren drin. Kein Vergleich zu den Werksröhren, klingt schön warm und voll.
Gruß Cédric
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Hallo Céderic,
danke für den Hinweis. Hab mir grad schon mal JJ-Röhren bestellt und dazu gleich den Fender-Tone-Stack-Kit von TT. Ich denke, daß man bei diesem Amp wirklich mal alle möglichen Röhren ausprobieren sollte. Da der Amp nur zwei Röhren hat, ist der Aufwand ja wirklich gering.
In den Weihnachtsferien werde ich das Teil mal öffnen und die Platine untersuchen. Mglw.gibt es Neuerungen, denn im Gegensatz zu manchen anderen Berichten in diversen Foren ist mein Amp fast absolut rauschfrei. Und brummen tut er nur, wenn ich mit der Strat (Single Coils!) auf weniger als 50cm rangehe. Ich bin wirklich ganz hin und weg! ;D
Da ich dasTeil erst in einer Woche offiziell geschenkt bekomme :-[ , werd ich erst dann meine anderen Äxte dran ausprobieren können :guitar:
VieleGrüße,
Striker52
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Hi
Hallo Céderic
Aber bitte ohne 2. "e" :P ;)
Gruß Cédric
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@ Dirk
Was für einen Effekt haben denn R16/17 in deiner Schaltung ?
Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr mit meinen Fragen ich bin eben noch relativ ahnungslos und versuche grade mich mit dem basteln davon abzulenken, dass ich eigentlich für die Uni büffeln müsste 8)
der erste Teil der Umbauprojekte steht jetzt online: http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/tt-ga5-01.html
Gruß, Dirk
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@franzoz:
sorry, war nur ein tippfehler :bier:
gruß Striker52
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@Dirk: Klasse Anleitung und gut erklärt! Vielen Dank.
Zum Harley Benton GA5: Ich habe mehrfach intensiv in Foren gesucht und gegoogelt nach einem Schaltplan des Tonreglers im GA5, bin aber nicht fündig geworden. Bevor ich meinen Amp aufschraube, möchte ich erst die 30 Tage Rückgabezeit abwarten. Kann hier jemand die Schaltung der Ton-Regelung des GA5 posten?
Danke und viele Grüße,
Striker52
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Hi
Auch mal eine Frage: warum stezt man den ersten Widerstand (470k) nach dem Low-/Highgain Schalter bei Dirk's Mod-2 nicht vor den Schalter? So könnte man sich doch eigentlich einen sparen. Danke
Gruß Cédric
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Hallo,
kannst Du gerne machen, da spricht nichts dagegen und spart ein Bauteil. Ich persönlich habe aber lieber diese Sache soweit wie möglich direkt am Sockel, ist aber sicherlich Gewohnheit.
Gruß, Dirk
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hey
hab in meinem ga5h einen switch zur umschaltung der klangregelung eingebaut
zwischen "fender tone stack" und "marshall"
damit hat man alle möglichkeiten offen
kann ich nur empfehlen
:bier:
cheers
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@bloink:
Wie hast Du die Umschalterei realisiert? ???
Gruß Striker52
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Hallo Striker
Also ich weiß jetzt nicht wie bloink das gemacht hat aber es hängt ja davon ab wo du die Tonestacks reinhängst.
Wenn du beide Tonestacks wie z.B. Dirk das macht als Anodenfolger nach V1b schaltest kannst du einfach nen 2pdt Schalter dazwischen hängen (Ein/Ausgang in die Mitte und jeweils Ein/Ausgang der Tonestacks drüber bzw. drunter) Wenn du allerdings das Fendertonestack gern klassischerweise als Anodenfolger nach V1a und das Marshallstack als Kathodenfolger nach V1b hättest musst du ein bisschen mit größeren Schaltern experimentieren ich glaube mit nem 4pdt müßte sowas gehen ...
Aber vielleicht können die Profis hier bzw. bloink selbst ja noch was dazu sagen.
gruß Philipp
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also ich hab beide stacks an der gleichen stelle wenn ich jeweils rüberschalte.
der schalter trennt dann nur den andren stack vom restlichen kreis
is eigentlihc nix besonderes.
schaut mal im DIY-bereich nach da ist ein modding mit ner 2. vorstufenröhre drin
da kannst du auch zwischen 2 zuständen schalten.
das hat mich dann auf die idee gebracht.
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Danke für die Antworten. Ich will bei mir das Fender Tone-Stack von Dirk einbauen. Was macht es denn für einen Unterschied (soundmäßig) ob ich's nach V1a oder V1b einbaue? Ich könnte mir vorstellen, daß es nach V1b besser auf die verzerrten Sounds wirkt,die ja in V1b erzeugt werden.
Gruß Striker52
PS: In der neuen Gitarre&Bass ist ein Test des HB-GA5 Combo und Head.
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Hallo
Mal ganz allgemein dazu:
1. Mit einer Klangregelung vor der verzerrenden Stufe kann man einstellen welche Frequenzen verzerrt werden sollen. Denn die Verzerrung ist pegelabhängig und mit der Klangregelung stellt man den Pegel in Abhängigkeit vond er Frequenz ein. So kann man die Bässe reindreiehen um sie egzeielt zu verzerren.
2. Mit einer Klangregelung hinter der zerrenden Stufe kann nicht entscheiden welche Frequenzen verzerrt werden, sondern welche Frequenzen aus dem verzerrten Rohsignal ausgefiltert werden sollen.
Ich mag ersteres lieber, weil ich die Obertöne stark verzerrte Höhen nicht leiden kann. Hätte ich eine Regelung alla 2. Dann müsste ich die Höhen ziemlich rausdrehen um sie zu ertragen, dann sind sie aber stumpf.
Interessant wäre natürlich eine Bassreglung vor dem Zerrer und eine Höhenregelung dahinter. Tja, und was ist mit den Mitten? Diesen Knopf bei Fender und Marshall Mids zu nennen halte ich für etwas übertrieben. Ich würde eher sagen, dass es Empfindlichkeitsregeler für die ganze Regelung mit gewissem Einfluss auf die Mitten. Wer es nicht glaubt, kann ja mal den Tonestack Calculator von Herrn Duncan benützen und wird sehen, dass bei zugedrehtem "Midregler" die Empfindlichkeit der anderen regler sehr viel größer wird. Dafür kann man mit diesen Midregler anders als bei der richtigen Klangregelung eines Mischpultes nicht gut Mittenberge bauen, dazu muss man die Schaltung ganz schön frisieren, geht aber auch.
Viele Grüße
Martin
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Hallo Striker52,
Martin beschreibt das Verhalten und die Auswirkungen sehr treffend und in der Tat ist der Mid-Regler bei den meisten Tone-Stacks eher als Marketingeffekt einzustufen als eine wirklich sinnvolle Einrichtung. Besonders bei dem Marshall-typischen TS - welcher von Haus aus schon sehr begrenzt ist - ist der Effekt der damit erzielt werden kann gering. Bei Fender sieht es etwas besser aus, dafür hat dieser TS bei Nullstellung aller Potis ein anderes Defizit. Aber kurzum, so wie der Tone-Stack in dem Umbau-Projekt zum GA-5 eingezeichnet und positioniert ist funktioniert er auf alle Fälle und liefert auch gute Ergebnisse. Vor der Gainstufe zu verwenden hatte ich bei diesem Projekt aus Zeitmangel nicht weiter getestet und kann hierzu auch keine Ergebnisse liefern, aber es müsste natürlich auch funktionieren und solltest Du den vor der Gainstufe einsetzen, wäre eine kurze Rückmeldung zum Resultat nicht schlecht.
Gruß, Dirk
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Danke für die ausführlichen Antworten. Ich werde (hoffentlich!) im Weihnachtsurlaub genügend Zeit haben, um beide Varianten auszuprobieren und gebe dann natürlich hier eine Rückmeldung ab.
Viele Grüße
Striker52
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Hallo zusammen,
hab jetzt meinen Amp zerlegt und die EQ-Platine untersucht. Dabei ist der angehängte Schaltplan des GA5 mit serienmäßigem EQ herausgekommen. Ich hab die EQ-Platine mehrfach kontrolliert und denke, daß der Plan so richtig ist. Vielleicht kann ja mal jemand die Funktion des EQ erklären?
Viele Grüße,
Striker52
Edit: Der korrigierte Schaltplan ist ein paar Beiträge weiter zu finden!
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Hallo,
das Tonestack hier sieht stark nach einem Marshall-Tonestack aus bei dem das Treble- und das Mid-Poti durch Festwiderstände ersetzt wurden.
Treble wäre in Mittelstellung, die Mitten sind fast ganz "rausgedreht", regelbar sind also noch die Bässe.
Da die Regler interaktiv sind, also sich gegenseitig beeinflussen, ist es jedoch mehr als eine reine Bassregelung.
Wenn Du jetzt den Wert von R16 verkleinerst und den Wert von R17 proportional dazu vergrößerst bekommst Du mehr Höhen, gleiches gilt für R18 und R19 bei den Mitten (soweit dies das Marshall-Tonestack an sich zulässt).
Wichtig ist dass der Gesamtwiderstand bei R16 und R17 sowie bei R18 und R19 erhalten bleibt sonst änderst Du die Last an der Anode von V1b was zu einer Veräderung des Sounds insgesamt zur Folge hat/haben kann.
Schau Dir mal den Tonestack Calculator von Duncans Amp Tools an, das könnte Dir da weiterhelfen,
ich hoffe ich konnte es ein wenig.
So Feierabend, verdammtes Weihnachtsgeschäft :bier:
Schönen Gruß
Mathias
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Hallo
Die Schaltung sieht insgesamt nicht sehr durchdacht aus. Den Bassregler hätte man infacher haben können. Es scheint als sollte das mal anders gemacht werden und man hat sich dann aus welchen Gründen auch immer dagegen entschieden. Noch merkwürdiger ist R5. Dieses Bauteil würde ich sofort entsorgen, wie z.B. auch R9, was sollen da 10Ohm, das ist eine besser Drahtbrücke. Mehr soll es wohl auch nicht sein, aber Drahtbrücken mögen viele Bestückungsroboter nicht. Und die 13k von R18 sind auchs ehr sonderbar in Reihe zu den 1Meg des Basspotis ist das Schnullifax, weg damit. C16 kann bei der Gelegenheit auch entfallen und in Reihe zu R2 gelötet werden, vorrausgesetzt er ist spannungsfest. Die Gainbremse von R6 und R7 ist auch merkwürdig. Wahrscheinlich hätten die gerne als VR1 einen 500k genommen, der war aber zu teuer. R6 und R7 gehören weg, oder R6 wird durch 2Meg ersetzt. R1 ist mit 68k viiiiiel zu klein, mindestens den dreifachen Wert nehmen. Was macht C11 da, das ist wohl eher ein Malfehler.
Man gut, dass Dirk sich diesem Pepilipum angenommen hat.
Viele Grüße
Martin
PS: @Mathias: Habe eben deinen Trafo gemessen, mache morgen nach dem Frühstück mit Ei im Hirn eine Mail fertig.
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Hallo,
ähnliche Gedanken hatte ich auch, aber als Grünschnabel wollte ich jetzt keine kaufbare Schaltung anfechten.
Schönen Gruß
Mathias
PS: @Martin Du hast Post, hab deinen Post erst danach gelesen. Aber früh mit Ei im Hirn klingt gut ich werd für Kaffee oder Tee sorgen.
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Hallo zusammen,
danke erst mal für eure Kommentare. Ich sollte Bauteilewerte lieber bei Tageslicht ablesen!
In meinem oben angehängten Schaltplan hab ich jetzt 2 Fehler entdeckt:
- C11 hat einen Wert von 0,1µF. Was der genau macht ist mir nicht ganz klar. Er sitzt körperlich nahe an der Vorstufenröhre und nicht bei den Siebkondensatoren des Netzteils. Mglw. soll er den letzen Brumm aus der Anodenspannung nehmen.
- C15 hat wahrscheinlich 470pF statt 47pF. Das paßt dann auch mit dem Marshall Tone Stack zusammen. Auf dem Kondensator steht 471, darunter ein Strich, darunter SEC. Ich nehme an, die ersten beiden Ziffern sind der Wert und die dritte Ziffer der Multiplikator (0-> Faktor 1, 1 -> Faktor 10, 2-> Faktor 100). Kann das jemand bestätigen?
Im Übrigen könnte man die EQ-Platine relativ einfach zu einem Marshall Tone Stack umbauen, indem man jeweils die
Widerstände R16/R17 und R18/R19 durch Potis ersetzt. Die restlichen Bauteile passen genau. Für ein Fender Tone Stack müssten die Werte der Potis, von R15 und C15, C16, C17 geändert werden.
Werde gelegentlich den korrigierten hier reinstellen.
Viele Grüße
Striker52
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So, hab noch mal nachgesehen und nachgemessen. Hier ist der korrigierte Schaltplan.
Viele Grüße
Striker52
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Hallo zusammen,
was haltet ihr von einem Line-Out und Phone-Out am GA5, so wie es in der Schaltung des "BadCat" realisiert ist? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Wie ist der Sound so einer Schaltung? Schadet es der Endröhre?
So, jetzt bin ich müde. :gutenacht:
Striker52
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Hi,
statt einem direkten Line-Out würde ich eher einen kleinen Power-Soak mit Line-Out verwenden (siehe z.B. PoS50). Wegen der geringen Leistung reichen hier auch leistungsschwächere Widerstände als die, die im PoS verwendet wurden.
Gruß, Dirk
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Hi,
hab auch mal ne Frage zum GA5 Modding. Ich hab im Internet zwei verschiedene Fender Mods gefunden. Im Prinzip sind sie fast gleich, bis auf den Input. R1 ist bei beiden gleich (1M), R2 allerdings ist bei einem 33k und bei dem anderen Mod 68k. Wie genau wirkt sich dieser Unterschied auf den Klang aus? Wie sieht das bei dem Original aus?
Gruß Magl
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Hi,
hab immer noch nicht rausgekriegt was denn jetzt der Unterschied im Klang zwischen dem 33k und dem 68k ist. Aber hab dafür noch ein paar Fragen:
Ich würde gern eine Marshall Tonestack im GA5 verbauen. Habe im DIY Bereich den Schaltplan dazu gefunden. Allerdings wurden im Forum noch
die Schaltpläne vom Marshall JTM45 und Plexi gepostet (glaub von Lupo, habs nochmal angehängt).
Benötige ich bei dieser Art auch 2 logarithmische und 1 lineares Poti, oder benötige ich dafür andere?
Warum wurde in dem Schaltplan im DIY verschiedene Potis verwendet? Wann genau benötige ich log und wann lin?
Zudem würde ich gern noch ein Mastervolume verbauen, brauch ich da ein lineares oder log?
Hoffe die Fragen sind nicht zu blöd, aber ich kenn mich da relativ wenig aus.
Gruß Magl
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Hallo,
zu dem Widerstand: durch die verschiedenen Widerstände ändern sich die daraus resultierenden Spannungsteiler und das Signal wird mehr oder weniger stark gedämpft, sprich die Eingangsröhre wird mehr oder weniger stark angefahren.
Tone-Stacks: die Frage ist zu Pauschal. Lade Dir doch den Tone-Stack-Calculater von Duncanamps und spiele die verschiedenen Tone-Stacks einfach mal durch.
Gruß, Dirk
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Hi,
danke für die Antwort, werd das mit demTone-Stack-Calculator mal ausprobieren.
Gruß Magl
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Hi!
Hab mal den Tonestack vom Benton-GA5 mit LTSPice simuliert und die Werte etwas verändert um einen einigermaßen normalen
Regelbereich zu erhalten! Den R5 würde ich nicht wegschmeissen sondern der Endröhre eventuell als Gitterwiderstand spendieren!
R16 u. R17 hab ich durch einen 250k ersetzt, wie beim normalen Treble-Poti.
R18 u. R19 wird durch einen 4.7k ersetzt und C17 kommt an den Potiausgang.
Das Bild zeigt den Regelbereich des Potis, kann man aber nur als Bassregler benutzen in dem Fall!
Gruß Michael
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Sehr schön, das war zu erwarten, da die HB-EQ-Schaltung einem Marshall Tone Stack entspricht, bei dem Treble- und Mid-Regler durch Fixwiderstände ersetzt sind. Somit ist der EQ-Regler des HB kein Höhen-Cut, wie oft behauptet wird, sondern ein Bassregler. Und genau das hört man auch: in Linksstellung Baässe raus, in Rechtsstellung Bässe rein. So wie Du R16/17 ersetzt hast entspricht es einem voll aufgedrehten Höhenregler.
Gruß Striker52
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Hi!
Ja genau, der Regler kann nur zur Bassabschwächung genutzt werden!
Der ersetzte 250k, anstelle R16/R17 hat den selben Wert wie die üblichen Treble-Potis und bedämpft die Höhen nicht mehr so stark! ;)
Gruß Michael
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Ich hab eine Frage zur GA5 Combo: Wie ist der eingebaute Lautsprecher?
Ich bräuchte einen kleinen tragbaren Amp und der GA5 würde sich anbieten....Wie siehts mit Clean aus? geht er auch relativ laut cean? Mein TT Sam wäre Clean laut genug....heißt das es müsste reichen? (is ne Frage vom lautsprecher oder?) Ich benutz nen Jensen C12R
LG Alex
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Hi
Der eingebaute LS ist nicht gerade der beste aber auch nicht schlecht. Jedoch fehlen ihm die Bässe und er geht schnell in die Knie, was äußerst unschön klingt, wenn man den kleinen mal über 2 drittel aufdreht. Ab da fängt er mit meiner Strat an zu zerren. Im Clean-Bereich ist der GA5 auch schon ordentlich laut (meine Mum ermahnt mich immer wieder dass das nächste Mal die Sicherung raus is :devil:). 5watt Röhre sind halt schon einiges ;).
Gruß Cédric
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Hallo !
wie "Clean" soll das Teil sein ? Fährst Du den Amp voll aus ?
Gruß, Dirk
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ne nicht voll...also beim TT Sam mit Master auf voll reicht Gain 11 uhr garantiert aus (eher 10 uhr).
Muss nciht glasklar clean sein aber eben noch kein crunch...
Da ich zurückschicken kann werd ich mir den glaub ich schnappen!
LG Alex
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@Alexx: da könne ich etwas für Dich haben. Wenn Du Dich mal als Versuchskaninchen zur Verfügung stellen möchtest, dann melde Dich bitte mal direkt per eMail bei mir. Adresse dürfte bekannt sein.
Gruß, Dirk
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wenns die is die im Impressum vom Shop ist hast ne email :)
LG Alex
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Ich bin grad dabei mir son nen Teil zu bauen.
Mich würd intressieren ob man einfach ne el34 in dem Ding parken kann?
Oder wie man den verändern muss das sie passt.
Ich bau das Teil nach dem Schaltplan von Dirk.
Mfg Hendrik
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Hallo zusammen,
ich habe bei meinem GA5 vor und nach meinen Mods folgende Spannungen gemessen: Anode EL84 324V, Anode an beiden ECC83 150V. Kathode EL84 9,6V, Kathoden an der ECC83 1,24V. Gemäß Datenblatt ist das für die EL84 zu viel. Im SEWatt-Forum habe ich eine Anleitung gefunden,nach der man R10 erhöhen soll bis dort ca. 310V anliegen.
Ich hab jetzt R10 940k (Kombination von ein paar Widerständen,um das auszuprobieren.) An der EL84 hab ich jetzt exakt 299V an der Anode und ca. 8,5V an der Kathode. An der ECC83 (beide Hälften identisch) nur noch 140V an der Anode und 0,74V an der Kathode. Ich frage mich, ob das nicht zu wenig ist?
In anderen Beiträgen hab ich teilweise von Anodenspannung von um die 170V an der ECC83 gelesen. Welche Werte sollten denn nun anliegen? Können sich hier mal die Erfahrenen unter euch äußern? Beim TT-SAM sollten ja wohl ähnliche Werte anliegen?
Oder soll ich zurückbauen und die zu hohe Spannung an der EL84 einfach ignorieren?
Viele Grüße
Striker52
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Hallo,
mach Dich nicht verrückt. 24 V mehr an der Anode MUSS die EL84 auf alle Fälle mit machen. Mess mal den Strom der durch die Röhre geht und errechne die Leistung. Ist diese im zulässigen Bereich für EL84, ist das kein Problem und Du kannst wieder auf die ursprüngliche Bauteilwerte zurück gehen, sodass dann die 12AX7 auch wieder etwas mehr an der Anode hat - es sei denn Dir gefällt der Sound so wie er ist, dann lass es so.
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk,
vielen Dank für die rasche Antwort; das hatte ich mir fast gedacht. Ist aber besser, wenn's ein Fachmann bestätigt. Dann werd ich mal zurückbauen, denn so wie vorher zerrt die Vorstufe mit der niedrigeren Spannung jetzt nicht mehr. Dann hab ich ja am Sonntag was zu tun ;D
Viele Grüsse,
Axel
-
Hi,
Hab mal 'ne Frage? Taugt das Dingen eigentlich (wenn auch mit Mod's) für'n Bass? Natürlich nur für's Wohnzimmer.
Hat das jemand schon mal probiert?
Vorm Basteln hab ich keine Scheu -> E-Techniker... ;D
und Tschoe
Willie
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Hab mal 'ne Frage? Taugt das Dingen eigentlich (wenn auch mit Mod's) für'n Bass? Natürlich nur für's Wohnzimmer.
Hat das jemand schon mal probiert?
Vorm Basteln hab ich keine Scheu -> E-Techniker... ;D
Hallo,
als ein Bekannter kürzlich meinen (nach TT Anleitung) gemoddeten GA5 getestet hat, hat er auch Bass darüber gespielt. Eine billige Precision Bass Kopie über eine 2x12er Gitarrenbox. Ich fand den Sound nicht schlecht. Habe aber auch keine Ahnung vom Bass spielen :)
-
Hi,
als reiner Übungsamp könnte das Teil ausreichen, aber dann sollte man auf alle Fälle einen anderen Übertrager reinbauen, der etwas mehr Reserven hat.
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk,
hast du da eine Empfehlung?
Ich hab mal 'nen Tone Stack für den Welter-Bausatz gemalt, der zwischen V1a und V1b liegt. (Ist im Anhang.)
Ist eine Mischung aus dem Bassman 100 Bass und normal Tone Stack, mmit der Möglichkeit eines Höhen-Shifts.
So rein aus dem Bauch heraus, kann man sowas mit in den GA integrieren?
und tschoe
Willie
-
Hi,
ich weiß nich obs hier rein passt, aber ich wüsst nich wos besser aufgehoben wär:
Es gibt jetzt auch nen Harley Benton GA-15 für knapp 160€.
Für mehr Infos klickt einfach auf den Link ;)
http://www.thomann.de/de/harley_benton_ga15.htm
greeze
Timo
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15 Watt mit einer EL84.... Respekt - ob da nicht irgendwo ein Fehler drin ist.
Gruß, Dirk
-
Hatt ich mir auch schon angeschaut.
Gibt aber wohl noch keine Erfahrungen damit, zumindest hab ich da nix gelesen. Als Head wärs auch für mich interessant...
und Tschoe
Willie
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Mensch, Dirk!
El84 ist doch nur die Röhrennummer, deshalb der Lattenzaun/Schweinegitter! #
??? 8) :-* :angel:
das wird sicher auch ne interessante Bastelbasis...schaun mer ma...
vielleicht ist auch ein neues System von Time Multiplexing am Start:
Morgens die graden Halbwellen, nachmittags die ungeraden :devil:
Ciao
Martin
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imho ist das ein Schreibfehler...wiel es steht auch RöhreN! Und ich glaub der soll ein Konkurenzprodukt zum Fame GTA-15 sein!
LG Alex
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Servus,
ich denke auch daß das ein Schreibfehler ist und das Teil eine 2x EL84 PP Endstufe besitzt und in Richtung GTA-15 bzw. Epiphone Valve Std. zielt.
15W aus ner einzigen EL84 zu kitzeln ist hoch spannend (im wahrsten Sinn des Wortes ;) )
Warten wir mal ab das da noch kommt, wenn da ein Head rauskommt werd ich sofort zuschlagen...
cu
bluesfreak 8)
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Ich werd sobald die ersten reviews da sind und sich meine Vermutungen bestätigen werd ich mir den auch schießen...ist genau das was ich gesucht hab.. eignet sich sicher gut um ihn in nen 18W umzubaun! Einzig den Effektweg betrachte ich skeptisch...
Sonst lässt sich sicher einiges da rausholen...Wenn es wirklich EL84 PP ist!
LG Alex
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Hab gerade Antwort von Thomann bekommen.
Zitat
hallo,
danke für den hinweis. sie haben natürlich recht. der combo hat 2 x EL84 röhren. wird umgehend geändert.
ein topteil davon ist dezeit jedoch nicht in planung.
Schade...
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Hi,
ich hab jetzt meinen GA-5 fertig. Für alle die es interessiert hab ich den Schaltplan drangehängt. Ich hab insbesondere diverse Tone Stacks ausprobiert (Marshall mit TMB, Fender mit TMB , BitMo, ...) jeweils in der Vorstufe und vor dem Master-Volume. Die waren mal mehr und mal weniger wirkungsvoll, haben aber alle in der Vorstufe zu viel Gain geschluckt (nach meinem Geschmack). Hab mich letztendlich für die beigefügte Lösung entschieden, weil damit der Amp optisch am nächsten am Original bleibt. Der Regler neben dem Input ist das originale Poti, das jetzt Gain regelt, das Master-Volume sitzt da wo im Original das Volume-Poti war, der EQ hat eine andere Schaltung bekommen. Damit komm ich eigentlich auch ohne zusätzliche Beschriftung der Front aus.
Weitere Mods am GA5 sind keine geplant, da ich mit dem HB-GA15 liebäugele ;D
Viele Grüße, Axel
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Hi,
hab meinen GA5 auch etwas umgebaut, inkl. dem Kondenstator über R6 als Bright-Schalter. Allerdings könnten es, nach meinem Geschmack, noch etwas mehr Höhen sein, wenn ich den Schalter umleg. Jetzt habe ich bei alten Fender-Schaltplänen (Bandmaster) gesehen, dass dort der Bright-Schalter so aufgebaut ist, dass einfach das Volume-Poti mit nem 120pF Kondensator überbrückt wurde. Der Effekt wird vermutlich, umso lauter man dreht, nachlassen. Aber da ich (aufgrund meiner Nachbarn) nur sehr selten mehr als halb aufdreh, spielt das eigentlich keine Rolle.
Meine Frage ist jetzt:
Ist so eine Schaltung beim GA5 möglich? Und wenn ja, sollte man dann vor oder nach R6 abgreifen (bei Fender sitzt da kein Widerstand sondern das Tonestack) um den Poti zu überbrücken?
Gruß Magl
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So eine Schaltung ist möglich! Du musst nur einen C über den Volume/Gain Poti löten! experimentier ein wenig mit den Größen! 120pF werden fast zuwenig sein! 470pF ist ein oft gebarauchter Wert!
LG Alex
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Hi,
danke für die Antwort. Wo ist es denn dann besser abzugreifen? Vor oder nach R6?
Gruß Magl
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Nach R6, auf den anschluss der zum Gtter der Röhre geht! Dabei kannst du auch R7 entfernen! Und wenn du mehr Gain willst R6 kleiner machen!
Desweiteren wäre es nicht verkehrt den Eingangswiderstand auf 1M zu erhöhen!
LG Alex
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Hi,
danke für die Antwort. Muss zugeben, ich hab schon etwas mehr verändert. R7 ist schaltbar gemacht, als Boost-Schalter, R6 ist ein 100k und der Eingang ist auch schaltbar zwischen High (1M) und Low (68k). Ansonsten ist noch ein Mastervolume drin, ein Pentoden/Trioden-Schalter, Standby-Schalter, Ausgang ist schaltbar von 4 auf 8 Ohm und ein Lineout ist drin. Innen sind R10 ersetzt, Orange Drop Kondensatoren verbaut und alles auf Fender Mod umgerüstet inklusive Fender Toneblende.
Trotzdem war er mir bei speziellen Sachen noch etwas zu schwach in den Höhen. Ich werde es am WE mal verschiedene Werte ausprobieren um das Poti zu überbrücken, mal sehen wie's dann wird. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Magl
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Hi Magl,
zu welchen Ergebnissen bist Du gekommen?
Viele Grüße,
Axel
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Hi Striker,
hab leider noch keine Zeit gehabt, es auszuprobieren. Ich denke das dauert noch etwas, werde dann aber auf jeden Fall hier berichten was daraus geworden ist.
Gruß Magl
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Hallo
Betr.:Kratzen-----Löt mal einen Keramikkondensator über die Primärwicklung des AÜ. Ganz nach persönlichem
Geschmack mal Werte im Bereich von 1nF-5,6nF testen.Mit der Spannungsfestigkeit der Kondensatoren solltest
du nicht zimperlich sein. 2-3 KV sind angemessen! Gruß aus Hamburg--.-loco O0
Kann man das so machen?
Nimmt da nix Schaden? Das ist ja quasi direkt zwischen den Endröhren ???
Die Spannungsfestigkeit sollte doch mit 630V ausreichen, da könnte ich mit einem ODrop testen.
greetz
Alex
edit: Ich meinte natürlich wenn mehrere Endröhren im Spiel sind - z.B. irgend einem Marshall mit 2xEL34...,
nicht wie beim GA-5 mit einer EL84.
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Hallo!
Die Spannungsfestigkeit sollte doch mit 630V ausreichen, da könnte ich mit einem ODrop testen.
Nein! Da können locker bis zum doppelten des Scheitelwerts an Anodenspannung auftreten, da reicht ein OD nicht aus.
Grüße,
Swen
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Hi,
habs endlich geschafft, den Bright-Schalter nach Fender Schaltplan einzubauen. Also direkt mit nem C das Poti überbrücken. Hatte vorher einfach nur R6 mit nem C überbrückt. Jetzt hab ich nen 3-Weg-Schalter drin und kann wählen zwischen dem C über R6 und dem über dem Poti. Natürlich wird der Effekt umso geringer je lauter man dreht, aber vom Klang her geht es eindeutig in Richtung Fender. Ich bin echt zufrieden und kann es jedem nur empfehlen.
Gruß Magl
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Hi
Hilfe...Habe grad an meinem gemoddeten GA5 der seit 8 Monaten problemlos läuft ein bischen spielen wollen. Auf einmal hat der Amp nach Umlegen des Boost-Schalters laut geknistert und die EL84 blau geblitzt. Habe den Amp dann wieder scofort ausgemacht, und jetzt läuft er wieder als wäre nichts gewesen. Kann es etwas damit zu tun haben, dass ich ihn stereo mit einem anderen Amp betrieben habe (Marshall AVT50)??? Habe keine Ahnung was das eben war. :-\
Gruß Cédric
P.S.: Der Mod war dieser:http://www.historiclespauls.com/music/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=52 (http://www.historiclespauls.com/music/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=52)
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Wie, stereo? Beide Amps parallel an einem Speaker?
Lg Stefan :)
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nein natürlich nicht. ;D. Den Marshall mit dem Combospeaker vom Marshall und den GA5 an einer externen 2x10er. Stereosignal von einem Artec Stereo Chorus. Aber irgendwie tut das ganze jetzt wieder...beunruhigt bin ich trotzdem
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Gut *puh* ;D
Mit welcher Spannung wird denn die EL84 betrieben?
Lg Stefan :)
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Ich muss mal meinen EVJ posten. (Das ist ja eigendlich ein GA5, nur ohne Toneregler ;D)
http://img178.imageshack.us/my.php?image=bild006lz2.jpg
Es wurde der Marshall Mod von mir durchgeführt.
R1 1meg (reworked input, moved to input jack between ground and tip)
R2 10k (reworked input)
R5 Removed and replaced with 500k audio pot between R15 & C2 (Master volume control) trace cut
R6 jumpered (huge gain increase)
R7 Replaced with 500k audio pot (Gain control)
R8 1k (rebiases 12AX7 - more warmth)
R9 750ohm (rebiases 12AX7 - more warmth and crunch, less fizz)
R10 1.1k (lowers the B+ slightly)
R14 240 3watt (stock bias too hot at EL84, exceeding plate dissipation)
Added 1k 3 watt resistor to grid of EL84 (saves tube in case of power surge) trace cut
Added 3amp diode to heater feed (lowers heaters from 7.1v to 6.4v) trace cut
C1 Mallory 150 .022uf 400v (same value as stock, better cap)
C2 Mallory 150 .022uf 400v (same value as stock, better cap)
C3 Sprague 2.2uf 50v (cuts all the low end mud)
C4 Sprague 2.2uf 50v (cuts all the low end mud)
C5 Sprague 1000uf 16v (stabilizes EL84 bias and smooths top end)
Desweiteren habe ich R1 und R2 richtig gesetzt, denn die sind standardmäßig falsch. (R2 ist vor R1)
Dann habe ich einen Marshall Tone Stack mit Mastervolume im Plexi Style verbaut, den Ansatz hab ich zwischen C2 und R15 gemacht.
Dann habe ich bei VR1 am Schleifer einen 470k Widerstand angebracht.
Der Standbyschalter darf natürlich auch nicht fehlen. :D
Als ich fertig war, habe ich ein neues, einfaches Combogehäuse aus 18mm Birkenmultiplex gebaut.
Dann mit Graniteffecktlack und darüber zwei Schichten Klarlack lackiert.
Als Speaker fungiert nun ein Celestion V30 -> alle Teile sind von Dirk. ;D
Was hat das gebracht: Der Amp geht nun SEHR in Richtung alter Plexis und hat deutlich mehr Gain (welches man beliebig unabhängig von der Lautstärke regeln kann) als vorher. Der Tonestack funktioniert prima...
Insgesamt klingt der aufgerissen etwa wie das Album von AC/DC "Let There be Rock". Misch aus Vorstufen und Endstufenzerre. Sehr rotzig... was soll man da noch sagen... Highway to Hell! :devil:
Als Röhren verwende ich eine Svetlana (C Labeled) 12AX7 und eine TAD EL84-STR.
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Hab jetz auch keine Zeit in den Amp mal reinzuschaun und nachzumessen (die Ferien sind immer viiieel zu schnell rum :( )
Werd aber mal die woche nachchecken.
Gruß Cédric
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@VintageBalu
bist Du Dir sicher, das Du den EPVJ auf Standby und den Marshall-Tonestack umgebaut hast?
Gruss
Jürgen
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Fast ;D
Der Tonestack wurde von mir nochmal neu aufgebaut mit neuen Potis (der Treble bewegte sich verdächtig leicht und einer knackste schon..) und anderen Kondensatoren (Mallory).
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Hi!
Da der GA15 jetzt draußen ist und nicht das gelbe vom Ei zu sein scheint (man könnt eihn leicht modden, aber sogar der Speaker soll kacke sien und dann ist das wiederum zuviel investition für mich), denke ich nach mir den GA5 zu kaufen.
Mich interessiert jetzt wie der Electro Harmonix Speaker ist den es für 10€ gibt....kann der mit einem Eminence mithalten?
LG Alex
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Hi,
hast Du irgendwo nähere Infos zu dem GA15 oder wo kommt die Aussage "Nicht das Gelbe vom Ei" her ? Ich habe das Teil noch nicht gesehen und gehört und mich würde daher ein paar Meinungen dazu interessieren.
Gruß, Dirk
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Ab da hat ihn jemand: http://www.musiker-board.de/vb/amps-boxen/255573-harley-benton-ga15-watt-5.html#post2964319
Lg Stefan :)
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Hi,
ich sehe schon, ich muss mir das besser selbst anhören. Gut, das mit dem Lautsprecher ist nachvollziehbar, aber beim Rest scheiden sich die Meinungen.
Gruß, Dirk
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Ich mein: Die Leute sagen dass die Vorstufe einfach zuwenig hergibt...das wäre leicht zu ändern...aber das Klirren macht mir Sorgen...
LG Alex
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nun ja, es wäre aber auch interessant zu wissen, was für Erwartungen die Leutchen haben ? Wenn ich bedenke, dass hier im Forum schon einer bezüglich dem GA-5 nachgefragt hatte und mit dem Amp dann einen Sound Richtung Metallica zu erreichen, dann wundert es micht nicht, wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird.
Gruß, Dirk
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ne...einer hatgeschireben dass wenn er mit seinem Multieffekt (GT8) in den Return geht, dass der GA15 dann viel lauter ist!
Ich schließe daraus dass die Vorstufe einfach viel zuwenig hergibt
LG Alex
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Hallo,
das Design hat selbstverständlich natürliche Grenzen wobei ich einen Verstärker nicht danach beurteilen würde ob er lauter wird wenn man mit einem Multi-FX in den Return geht. Dieses Verhalten wird man auch bei vielen anderen Verstärkern finden und ist kein Qualitätsmassstab.
Gruß, Dirk
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Wenn ich darf: http://forum.musikding.de/vb/showpost.php?p=239252&postcount=52 Review von Peter(Rockopa). Klingt irgendwie Interessant.
Lg Stefan :)
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Hi,
ich denke diese Beurteilung ist schon realistischer.
Diese Amps sind halt keine hochgzüchteten 3-Kanal-Metall-Kisten sonder eher als Remake von alten Fender anzusehen. Von Preis/Leistungsverhältnis kann da sicherlich nicht gemeckert werden.
Gruß, Dirk
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Servus,
nachdem ich mir die ganzen Reviews durchgelesen hab keimt in mir der Verdacht daß da einige die eigene Unzulänglichkeit bzw. Enttäuschung über den dann sich doch nicht als günstige Rektumfriervariante entpuppenden Amp zu kaschieren versuchen. Das die Kiste keinen Druck wie ein 120W Monster mit 4x12 bringt dürfte wohl klar sein (bis auf ein paar Ausnahmen in den o.g. Foren) und das Brummen kann ja auch externe Ursachen habem. Mich interessiert die Kiste schon, ich bin mit dem GA-5 bzw dem Head (den ich sogar besser finde als den Combo) mehr als zufrieden, die Verarbeitung stimmt für den Preis und wo kriegt man sonst eine so nette Bastelgrundlage für den Preis?
Bin auf Dirks Review gespannt, evtl. werd ich nach meinem Urlaub mal wieder ne Bestellung beim großen T triggern *gg*
Gruß
Stefan 8)
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Bin auf Dirks Review gespannt,
ich auch :devil:
Aber ich denke, bei mir wird das auch erst wieder was nach dem Urlaub, weil, wenn man dann so ein Teil vor sich hat, ist die Verlockung doch recht gross.... Up the irons !
Gruß, Dirk
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Ich hab mir heute den Epi Valve Junior Halfstack geschnappt (im Angebot für 157 Eier).
Und ich muss sagen: GEIL GEIL GEIL!!
Zuerst hab ich die Combo angespielt, und ich hatte eher ein langes Gesicht. Ich hab mir gedacht: Für 79€ kannst es riskieren den zu verbasteln. Dann hab ich aber den Stack Probiert und ich war einfach begeistert!
Vorerst werd ich mal nur die Röhren tauschen und den rest so lassen. Vielleicht die Eingangsimpedanz aber ich weiß noch nicht.
So viel Amp um so wenig Geld hab ich noch nie erlebt (höchstens bei meinem A15).
Hat irgentwer Tips bezüglich der Röhren?
LG Alex
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Hi,
zu den Röhren kann ich leider keine Tipps geben, denk ich steht aber schon öfter was dazu hier drin.
Was mich interessieren würde ist, kann ich, wenn ich nen 3-Band-EQ á la Marshall Plexi einbauen will, dann auch kleine 16mm Potis verwenden oder reichen die von der Belastbarkeit nicht aus. Wenn doch kann ich die auch für das Volume Poti und das das nachträglich eingebaute Master-Volume Poti verwenden?
Gruß Magl
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Ich hab mir heute den Epi Valve Junior Halfstack geschnappt (im Angebot für 157 Eier).
Und ich muss sagen: GEIL GEIL GEIL!!
wo gibts denn sowas ???
ich hab noch nichtmal ne vernünftige 212 um das geld gesehen, geschweige denn eine 412. und da ist der kleine epizwerg noch dabei?
da hier händlerlinks nicht erlaubt sind, schick mir bitte einen link.
würde mich einfach interessieren.
cheers, bf
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ACHTUNG! es handelt sich um den Valve Jr. Halfstack....sprich der Head und die dazupassende Box! Das ist nur eine 112er!
LG Alex
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huch. ok. darf sich das denn so nennen? ich kenne half-/full-stack nur im
zusammenhang mit gestapelten 412er cabs. ::)
nochmal danke für die info.
cheers, martin
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Ein Pendant zum Epi Halfstack gibt es bei einem großen Versender: HB-GA5H mit 1x12 Box für 149.- Euro.
Gruß Striker52
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Hi,
wollte nur mal erzählen, was ich so in nächster Zeit geplant habe. Hoffe es interessiert hier überhaupt jemand. Nachdem ich ja bereits vor einiger Zeit mir den HB GA5 gegönnt habe und dieser mit diversen Mods (in Richtung Fender) versehen wurde, habe ich mir gedacht wird es nun Zeit für etwas Neues:
Hab mir gestern nen HB GA5H bestellt. Habe vor daraus ein kleines Fullstack à la Marshall zu machen, so eine Kombination aus Original HB- und Marshall-Optik. D.h. ich werde das Ding natürlich erstmal soundtechnisch mit nem Marshall Mod versehen, inkl. 3-Band-EQ wie im Plexi und Master-Volume. Dann werde ich versuchen das Topteil mit schwarzem Tolex zu beziehen und die Front inkl. Beschriftung zu verändern (d.h. der cremefarbene Lack kommt runter und entweder silber oder gold drauf). Dazu kommen dann zwei passende Boxen drunter mit jeweils 1x10er drin (12er geht leider nicht, da die Boxenbreite nicht über die Breite des Tops gehen soll), die natürlich auch mit schwarzem Tolex und passender Marshall Frontbespannung. Gehe mein kleines Projekt nächste Woche an. Falls jemand noch Ideen dazu hat kann mir gerne Bescheid geben. Ich freue mich über alle Vorschläge. Wenn ich die Zeit finde kann ich auch ein paar Bilder machen.
Gruß Magl
P.S.: Weß jemand ob es möglich ist, das GA5 Topteil etwas in der Höhe zu reduzieren. Wenn man hinten rein schaut ist da einiges an Platz zwischen dem Boden und Transformator. Wieviel Luft bis zu Wand oder dem Boden sollte denn der Trafo noch haben? Wenn möglich würde ich das Topteil etwas tiefer machen, damit es von den Proportionen her stimmiger aussieht.
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Hi,
habe inzwischen zwei GA-5. Der eine mit nem Fender Mod, der andere mit nem Marshall Mod. Kann mir jemand sagen, ob es sinnvoll ist die Röhren auszutauschen. Macht das einen großen Soundunterschied? Wenn ja, welche Röhren soll ich für welchen Verstärker nehmen?
Gruß Magl
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Hallo
Für die Fender "Ecke" gefällt mir diese :
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1697_Tung-Sol-12AX7---ECC83-Reissue-V1.html
Gruß aus Hamburg --.-loco
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@Magl:
Hi, herzlich Glückwunsch zu deinen beiden Amps! :bier:
Wenn Du einen GA5 mit Fender-Mod und einen mit Marshall-Mod hast, wäre es toll, wenn Du mal von jedem ein Soundfile hier einstellen würdest! Das wär sicher mal richtig interessant!
Hast Du einen Schaltplan von Deinem Marshall-Mod? Deinen Fender-Mod kenne ich ja schon.
Viele Grüße,
Striker52
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Hi,
Soundfiles? Hab leider nix zum aufnehmen. Wollt mir aber schon lange mal so ein kleines Interface besorgen, aber egal gehört hier ja jetzt nicht rein. Wenn ich eins hab dann mach ich ein paar Soundfiles. Zudem sind ja die Boxen für den kleinen Fullstack noch im Bau. Hab inzwischen auch im TT-Shop ein paar interessante Sachen bezüglich Röhren gefunden, trotzdem danke für die Tipps.
Gruß Magl
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Hi, :gutenmorgen:
meine zwei GA-5 sind soweit fertig. :guitar: Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass der "Marshall" GA5 leiser ist als der "Fender" GA5. Die Schaltungen wurden bis auf die soundtechnisch relevanten Bauteile exakt gleich aufgebaut. ??? Der einzige Unterschied besteht darin, dass beim "Marshall" noch zusätzlich ein 3-Band-EQ mit drin ist. Kann es daran liegen? Kann es vielleicht auch an den Röhren liegen? Bei einem war von Anfang an eine Electro Harmonix drin, bei dem anderen (lauteren) irgendwas aus China.
Gruß Magl
P.S.: Hab grad die Smileys wiederentdeckt! ;)
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Hallo
Klangregelungen kosten immer Pegel und zwar umso mehr, je mehr sie bringen. Ist ja auch Logo, wenn du Bässe anheben willst, müssen sie defaultmäßig erstmal abgesenkt sein.
Viele Grüße
Martin
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Hallo,
wollte Euch mal meine neuste Bastelei zeigen. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er fertig. Folgende Änderung habe ich vorgenommen:
- Schaltung nach Marshall Mod (was anderes wäre ja auch blöd, bei dem Gehäuse)
- 3-Band-EQ
- Toneregler
- Gainregler (ehemaliges Volumepoti)
- Pentode/Triode-Switch
- Bright-Switch
- Boost-Switch
- Mastervolume (und Switch)
- Input-Switch (High/Low)
- Standby-Swicht
- zusätzliche Sicherung
Hoffe ich hab jetzt nichts vergessen. Falls doch wird verbessert.
Gruß Magl
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Hallo Magl,
das kleine Fullstack sieht ja echt klasse aus. Gratuliere zum abgeschlossenen Projekt.
Wenn ich das so sehe überlege ich schon ob ich nicht meine HB GA5 und Epiphone Stack Kombination optisch etwas zusammen bringen soll :)
Wie klingt das Fullstack denn nun so?
Dein Schaltplan würde mich auch interessieren.
Viele Grüße
Alex
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Danke Alex, ich würde sagen, dass Du auf jeden Fall alles optisch passend machen solltest, der Aufwand zum Bespannen war gar nicht so groß.
Vom Klang her unterscheidet er sich schon deutlich von meinem kleinem Fendermodcombo. Er klingt, was eher durch die 2 10er bedingt ist, deutlich erwachsener. Insgesamt auch etwas weicher und nicht so aggressiv, verzerrt allerdings schon wesentlich früher. Mit Outputstarken Humbuckern, schon etwa bei 9 Uhr am Gainregler, beim Fendermod erst ab etwa 11 Uhr. Leider kam ich nicht an passende Speaker ran, hab im Moment zwei Jensen drin, allerdings vertragen die zu viel Leistung und vom Klang her eigentlich Fenderspeaker. Wenn ich mal günstig auf passende 10 für nen Marshall treffe, werden die noch ausgetauscht. Ansonsten ist er etwas leiser als die Comboversion, keine Ahnung woran das liegt, evtl. an der Klangregelung oder eben an den Lautsprechern, und zu meinem größten Bedauern brummt er auch etwas, wenn man Gain und Mastervolume mal etwas mehr aufdreht. Hab zwar schon versucht alles abzuschirmen, leider mit geringem Erfolg. War aber eigentlich zu erwarten, dass er etwas brummt, da im Innern einige neue Leitungen sind.
Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden damit und kann nur jedem Empfehlen, der das Topteil hat, es an eine 10er oder 12er Box zu hängen, da der Sound damit im Vergleich zum 8er Speaker deutlich an Volumen gewinnt.
Mein nächsten Projekt wird wahrscheinlich nochmal der vorhande Combo sein. In der Mitte zersägen, Zwischenstück rein, damit er ein paar Zentimeter an Höhe gewinnt und das Gehäuse Platz für einen 10er bietet.
Gruß Magl
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Hi allerseits,
Ich, 28 und gelernter Elektriker bin neu hier im Forum und habe hier bis jetzt nur gelesen, aber vor ein paar Tagen habe ich endlich meinen GA5 nach mod stage 1 umgebaut und fertiggestellt.Dabei handelt es sich um mein 2. Amp Projekt allerdings die 1. Begegnung mit Röhren.
Bei der letzten Bandprobe musste ich allerdings mit entsetzen feststellen, daß 5 Watt nicht reichen für anständigen Metal :guitar: und ich rede jetzt nicht vom CLEAN Sound, da es sowas bei uns ohnehin nicht gibt. ;D Deshalb musste auch R6 gehen.
Unser Gitarrist spielt normalerweise einen 40 Watt Transistor Marshall ( ich hab vergessen welchen genau) mit Volume auf Vollanschlag. Gibt es eine möglichkeit den GA5 irgendwie an diese Lautstärke hinzubekommen? Viel fehlt ja nicht.
Oder würde es reichen die mods 2 und 3 zu tätigen. danch ist aber dann wohl auch der tausch des Trafos fällig, weil dann nix mehr mit Level und Gain auf 11 ist oder?
Vom Sound her bin ich super zufrieden, nur eben die Lautsärke könnte ein Pfund mehr sein.
Besten Dank und Gruß!
(http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/7yg3-1.jpg) (http://www.bilder-hochladen.net/files/7yg3-1-jpg.html)
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Hallo Deif, willkommen im Forum :bier:
Der GA5 hat halt nur eine EL84 als Endröhre. Aus der kriegst du max. 5-6 Watt raus, dann ist Schluß. Nimm das Teil doch per Mikro ab; der Mischer würde sich freuen.
Gruß Striker52
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Hi Striker52, :bier:
Live würde es so wohl funktioniern, aber mir gehts hauptsächlich um die Probesituation. Eben so nen kleinen netten Würfel an ner 4x12er der ordentlich laut kann. Zum nächsten Gig kommt er wohl sicher mit. ;D
Gruß Deif
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Hi,
Ich habe gerade beim großen T. gelesen, daß die JJ ecc83s nicht als Eingangsröhre verwendet werden soll. :o
Kann mir Bitte jemand sagen warum nicht?
oder ist das beim GA5 egal?
Besten Dank und Gruß
-Deif
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Hi zusammen,
ja.. ich schon wieder aber ich habe gerade die Temperatur am Glaskolben der EL84 gemessen, welche nach 45min Spielzeit 136°C betrug. Ist das normal? Oder muss ich mir Sorgen machen? Ich hab gelesen, daß eine EL84 bis zu 120°C heiß werden kann - von dem her bin ich ja ein gutes Stück drüber. :o
besten Dank und Gruß
- Deif
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Ich habe gerade beim großen T. gelesen, daß die JJ ecc83s nicht als Eingangsröhre verwendet werden soll. :o
Kann mir Bitte jemand sagen warum nicht?
oder ist das beim GA5 egal?
... dann darfst Du auch keine EH, TungSol oder Sovtek 12AX7 als EIngangsröhre verwenden !
Gruß, Dirk
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Hi Dirk,
Danke für die Antwort! Mich hat es eben nur gewundert, warum die beim großen T sowas schreiben?!? Kam mir schon komisch vor, aber da ja eine EH verbaut ist, gehe ich mal davon aus, daß erlaubt ist was gefällt. ;D
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Hallo,
sag doch mal genau, was da geschrieben wurde. Irgendetwas in den Raum stellen und nicht sagen warum wäre auf alle Fälle mal verdächtig...
Gruß, Dirk
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o-text:
"JJ NN003 RÖHRE ECC83S
Röhre
Neue Version mit höherer Verstärkung und warmen Klang
Anwendung speziell als Standardröhre für H&K, Laney, Trace Elliot
Standardqualität
nicht als Eingangsröhre verwenden! "
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oh man, wer schreibt denn so einen Schwachsinn zusammen... aber das steht wirklich in der Produktbeschreibung - sind wir jetzt wieder beim Thema Drogenmissbrauch, oder wie :devil:
Aber ganz besonders finde ich die Angaben zu der UVP. Gefährlich, damit hat der "Ich-bin-doch-nicht-blöd" Markt (aber auch andere) schon einige unliebsame Mitbewerber durch ihre Anwaltschaft ruiniert. Aber nun ja, dann darf ich auch meine Aussage von weiter oben so stehen lassen !
Gruß, Dirk
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Hi Dirk,
Ja ist schon irgendwie seltsam gell? OK ich habs verstanden - ich kann sie also problemlos einsetzen. ;D
allerdings wär da noch die frage zu den 136°C offen, die ich an meiner EL84 gemessen habe. ( durchgeführt wurde mod stage 1 und R6 ist auch entfernt worden)
Besten Dank und Gruß
- Deif
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Ebenfalls problemlos.
Gruß, Dirk
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Hi Dirk,
Super!
Vielen, vielen Dank für die Hilfe!
Wie heiß dürfte so eine EL84 denn maximal werden?
Gruß
-Deif
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So, nun will ich mich hier auch mal beteiligen, vielleicht für alle interessant, die gerne einen 10er im Combo hätten:
Nachdem ich schon vor einiger Zeit in Anlehnung an der im DIY Teil von Dirk beschrieben Moddingtips meinen kleinen GA-G Combo ein bischen getunt habe (Klangregelung, Vorstufe ein bischen angepasst, Gainregler, Standbyschalter, Ausgangstrafo von Wüsten eingebaut, L-Regler zur Lautstärkereduktion eingebaut usw.) und festgestellt habe, daß das alles sehr nett klingt, insbesondere mit einer externen Box, habe ich nun den serienmäßigen Speaker ersetzt.
Und um nicht immer eine externe Box mitschleppen zu müssen, aber auch nicht auf den doch etwas dünnen Sound eines 8 Zöllers angewiesen zu sein, habe ich einen 10 Zoll Speaker eingebaut, erstmal zu Testzwecken einen alten Trace Elliot, der angeblich ein Celestion G10 ist (habe ich für 10 Euro ersteigert, sieht auch sehr celestionmäßig aus). Das Problem ist, daß eigentlich kein 10er in das Gehäuse passt, es geht aber mit etwas Aufwand doch: erstmal den alten Speaker inklusive dem Brett, auf dem er montiert ist ausbauen, dann neues Brett basteln, das oben bis zur Unterkante des Verstärkereinschubs reicht, und schließlich in die Bodenplatte des Amps mit dem Dremel eine Nut reinfräsen, in die ca. 1 cm des unteren Lautsprecherrands eintaucht, dann passt es so gerade.
Und was soll ich sagen, das hat sich gelohnt, mit dem 10er klingt er schon richtig erwachsen. Falls es jemanden interessiert, kann ich bei Gelegenheit ein paar Bilder einstellen.
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Hallo Nukian,
das hört sich interessant an. Ich spiele meinen gepimpten GA5 ja auch über eine externe Box (Epiphone). Über die Fotos würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Alexander
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@jukian: es wäre möglicherweise einfacher gewesen, einen neuen Combo für den GA-5 zu bauen ;D
Gruß, Dirk
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..reinfräsen, in die ca. 1 cm des unteren Lautsprecherrands eintaucht, dann passt es so gerade.
Und was soll ich sagen, das hat sich gelohnt, mit dem 10er klingt er schon richtig erwachsen. Falls es jemanden interessiert, kann ich bei Gelegenheit ein paar Bilder einstellen.
Ja mach doch bitte mal ein Foto das klingt ja interessant!
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Hier nun ein paar Bilder:
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Hier kann man gut die kleine Ausfräsung in der Bodenplatte sehen, damit der 10er passt:
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Neues Baffleboard mit Speaker. Außerdem habe ich das untere Gitter der Rückwand nach innen gebogen, so kann man gut das Netzkabel zwecks Transport unterbringen
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Der verwendete Ausgangstrafo und das fertige gute Stück:
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Na also ich muss neidvoll anerkennen:
"er ist drin"
Gut gemacht.
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Hallo zusammen,
auch ich bin "dem kleinen" verfallen, wenn auch auf eine andere weise ...
bei mir handelt es sich um einen kompletten Eigenbau-Amp mit dem VJR/GA5 Schaltungsdesign.
Bilder folgen...
nach diversen tuningmaßnahmen bin ich jetzt ebenfalls auf der letzten Tuning-Stufe,
(Master- und Gain-Poti, 3-Band "Marshall"-EQ, 2 [fuß-]schaltbare Kanäle, werte div. C`s und R`s geändert)
das einzige , was mir fehlt ist ein anderer OT.
hab da zwar noch was altes rumfliegen,
aber bin mit meinem amp so schon halbwegs zufrieden.
Jetzt zu meinem Problem ::)
Der Amp hatte mir zu viel Bass-Mulm, sodass ich die Cs in der Kathodenbeschaltung der ersten beiden Systeme
auf 2,2µF reduzieren musste.
Dadurch hat sich das ganze etwas "gelichtet", allerdings hats jetzt kaum noch Bass (war ja klar...) :-\
so richtig die endlösung kann das also nicht sein, da er auch immernoch im bassbereich unangenehme untertöne hat,
so als hätte ich die paula immer auf neck-PU beim Riffs schrubben....
mein arbeitskollege hatte nun vor kurzem nen EL84 SE -stereo- Hifi-amp gebaut,
der auch bassprobleme hatte.
nachdem er eine gegenkopplung mit eingebaut hatte, war der sound einwandfrei.
würde eine (regelbare ::) ) gegenkopplung auch in meinem amp abhilfe für das bass-mulm broblem bringen?
oder hab ich hier evtl arbeitspunkt-probleme?
muss der OT doch raus?
das dürfte sich doch erst bei bisserl mehr lautstärke bemerkbar machen?
PS: ich weiß, dass der eine oder andere mit diesem sound gut arbeiten könnte,
ich messe den kleinen aber an den amps die ich schon hatte bzw mal angespielt hab.
ich möchte schon auch in richtung JCM2000 (Marshall) oder Mesa.
LG,
Daniel.
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Hallo und willkommen im Forum :bier:
UmDein Problem bewerten zu können,solltest Du einen Schaltplan posten. Mit der Angabe der Werte der Kathoden-Cs alleine kann man den Frequenzgang nicht beurteilen. Da fehlen mindestens noch die Kathoden-Rs damit man die untere Grenzfrequenz berechnen kann. Aber auch die Koppel Cs spielen eine Rolle.
Also: hier wird Dir bestimmt geholfen werden, aber wir brauchen die nötigen Angaben dazu.
Viele Grüße,
Striker52
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Hallo,
also den Schaltplan hätt ich hier.
http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/04-vj-schaltplan-mod-2.jpg (http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/04-vj-schaltplan-mod-2.jpg)
wie gesagt, hab noch den original Übertrager drin,
die Röhren sind von JJ
bzw. die Endstufe ist ne alte Telefunken EL84.
schonmal danke im Voraus...
Grüße,
Daniel
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Hi,
also mit Kathoden R=1,5k und C=2,2µ liegt die Cut-Off Frequenz bei 48Hz. Die tiefe A-Saite schwingt mit 110Hz, die tiefe E-Saite mit 82,5Hz. D.h. es kommen bei Dir immer Frequenzen durch, die knapp oberhalb der leeren E-Saite auf dem Bass (41,25 Hz) entsprechen. Wenn Du die tiefen Frequenzen noch mehr ausfiltern willst, musst Du entweder den Kathoden-C und/oder -R anpassen. Mit 2,2 kOhm und 1µF liegst Du bei 72 Hz. Das sollte passen.
Du kannst die R/C-Kombination auch selbst berechnen. Ich hab ein Excel-Sheet angehängt, in das Du die Werte für R und C eingeben kannst; es zeigt dann die Cut-Off Frequenz an.
Viel Erfolg,
Striker52
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Hallo,
das "Problem" welches Daniel hier beschreibt ist mir auch aufgefallen, als ich die Mods zusammen gestellt hatte. Der Hauptverursacher ist ganz klar der Übertrager gewesen, der mit der zusätzlichen Gain-Stufe sehr stark am Limit arbeitete und keine Luft mehr hatte. Der Austausch des Übertragers gegen einen Hammond 125DSE hat sehr viel Abhilfe geschaffen - der Bass wurde klarer und ordentlicher und war weit aus aufgeräumter als mit dem ursprünglichen Übertrager. Man darf nun aber keine Quantensprünge erwarten. Der Amp ist weiterhin ein 3 Watter und die Röhren werden sehr stark in die Sättigung gefahren und SE-Endstufen klingen dabei normalerweise weniger druckvoll und differenzierter als PP-Endstufen.
Gruß, Dirk
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ok, dann bedanke ich mich schonmal,
muss wohl dann doch son ordentlicher OT her.
wobei,
fürs erste mal selbst bauen klingts finde ich gut.
grüße,
Daniel
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ok, dann bedanke ich mich schonmal,
muss wohl dann doch son ordentlicher OT her.
wobei,
fürs erste mal selbst bauen klingts finde ich gut.
Der Standard-Übertrager ist soweit auch absolut OK für das Geld - da gibt es nichts zu bemängeln. Ich würde an Deiner Stelle erst noch etwas mit den Bauteilwerten experimentieren bis der Sound soweit passt und Deinem Geschmack entspricht. Wenn du dannach erst den OT tauscht wird es auf keinen Fall schlechter, aber wie bereits oben geschrieben darf man hierbei jetzt keine Quantensprünge erwarten. Die Schaltung des GA-5 hat, wie andere Schaltungen auch, ihre natürlichen Grenzen.
Gruß, Dirk
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Gibts da in Lemberg eigentlich son
TT-Laden, wo man mal vorbei gucken kann?
is ja nicht sooo weit von mir...
wohne zwischen Wallhalben und Zweibrücken.
Grüße und schönes Wochenende,
Daniel.
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Hi,
Gibts da in Lemberg eigentlich son
TT-Laden, wo man mal vorbei gucken kann?
is ja nicht sooo weit von mir...
wohne zwischen Wallhalben und Zweibrücken.
Jeden ersten Samstag im Monat haben wir zwischen 10-13 Uhr im Lagerbüro Kaffeetreff. Ansonsten nach Terminabsprache.
Gruß, Dirk
-
Hallo zusammen!!!
Ich habe Probleme mit der Heizspannung wie folgt wurden die Leitungen verbunden plus C8 zu Sockel Pin 9 und plus C12 zu Sockel Pin 5. Beim einschalten ist die Zusatz röhre nicht angegangen und der Widerstand R13 ist schwarz angelaufen. Es ist eine andere Board ver.061124. Die unterschiede die ich feststellen konnte sind anstatt R15 war eine Drahtbrücke JP4 und ein Anschluss Sockel CN4 für die Tonregelung und ich glaube es ist wieder eine AC Version. Jetzt sind mir die Ideen ausgegangen was das sein kann. Hier noch ein paar Bilder.
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Hi,
wenn ich mir die Bilder ansehe und die Lötstellen sehe - dann fällt mir das Essen aus dem Gesicht!
In diesem Röhrenverstärker sind im Betrieb Sapnnungen von 320Volt vorhanden - Das ist Lebensgefährlich!
Wenn Du keinen Schimmer von der vorhanden Schaltung hast und dort einfach Basteln nach Plan machst, dann kann das nur so enden!
Weißt wirklich was Du da machst?
Gruss
Jürgen
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Ja ich bin mir sicher. Das es lebensgefährlich ist mir schon klar. Ich brauche Vorschläge und keine Warnungen(nicht falsch verstehen ich weis das ist gut gemeint)
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Hallo,
ich hatte eigentlich auch ein Auge auf dieses oder ähnliche amps als Basis für einen billigen Champ Eigenbau geworfen,
allerdings nach Lesen der Erfahrungen denke ich daß das wohl kaum Sinn macht wenn sowohl Trafos als auch Speaker
als Müll bezeichnet werden - oder?
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ich hatte eigentlich auch ein Auge auf dieses oder ähnliche amps als Basis für einen billigen Champ Eigenbau geworfen,
allerdings nach Lesen der Erfahrungen denke ich daß das wohl kaum Sinn macht wenn sowohl Trafos als auch Speaker
als Müll bezeichnet werden - oder?
Hängt davon ab, was Du erwartest. Der LS ist in der Tat nicht der "Bringer", aber die Standardtrafos sind für den eigentlichen Anwendungszweck und in Anbetracht des Kaufpreises absolut OK. Beim GA-5 kann ich persönlich auch in keinster weisse über die verwendeten Bauteile klagen. Diese sind soweit absolut OK und es gibt etliche Firmen, die weit aus schlechtere Bauteile verwenden - dafür aber mehr Geld verlangen ;D Beispiel: die Sockel im GA-5 sind Belton-Sockel...
Als Basis ist der GA-5 meiner persönlichen Meinung nach !!! für den derzeitigen Verkaufspreis wirklich OK und man kann damit doch recht viel anstellen und einen wirklich gut klingenden Amp daraus bauen. Wenn es Dir aber jetzt rein um "Geiz ist geil" geht, dann solltest Du Dich bei anderen Billiganbietern umschauen und solch einen Verstärker kaufen und zwar solange es diese Firmen noch gibt - es besteht ja derzeit eine berechtigte Hoffnung, dass der eine oder andere Billiganbieter/Produzent in Kürze nicht mehr sein wird :devil:
Gruß, Dirk
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solange es diese Firmen noch gibt - es besteht ja derzeit eine berechtigte Hoffnung, dass der eine oder andere Billiganbieter/Produzent in Kürze nicht mehr sein wird :devil:
Danke für die Info, habe mich jetzt erst durch Deine GA5 Infos im DIY Bereich gelesen, du bietest ja inzwischen das volle Programm dafür im Shop an.
Mit dieser kryptischen Andeutung machst Du natürlich neugierig, worum gehts da?
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Abwarten. Die Zeit wird es zeigen ;-)
Gruß, Dirk
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hey,
Ich hätte ein paar fragen an euch profis, ich bin gerade dabei meinen ga5 zu tunen!!
Ich habe bereits einen Gain und Master Volume Poti eingebaut + Einige Widerstände nach plan geändert.
Mein Problem jedoch ist das das Teil verzert. Ab 1 uhr bekomme ich einen ganz leichten crunch ( hört sich so an als ob er von der endstufe kommem würde),
das ist für mich jedoch zu wenig! Was muss ich machen damit ich high gain bekomme?
vielen dank voraus
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Salü,
Willst du wirklich high gain oder einfach nur mehr Zerre. Für mehr Zerre würd ich mal hier gucken: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9323.0.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9323.0.html) Vielleicht ist das schon der Sound den du suchst. Für high gain wirst du wahrscheinlich noch ne zusätzliche ECC83 brauchen.
mfg sven
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danke für deine antwort, mein amp stimmt im großen und ganzen mit den modifikationen die du mir vorgeschlagen hast überein.
Könnte mit jemand bitte GENAU beschreiben wie man einen Gain, volume und mastervolume Poti verdrahtet?? Ich glaube ich habe da iwi was falsch gemacht.
Wäre sehr sehr dankbar
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Salü,
Du weißt nicht wie man ein Poti verdrahtet? Bist du sicher dass du die nötigen Kenntnisse besitzt, um an Spannungen von 250V aufwärts sicher zu arbeiten?
Mastervolume, Volumen und Gain verschaltet man immer gleich (manchmal kommt noch ein Kondensator parallel dazu, um den Frequenzgang en bissel zu korigieren). Der Unterschied liegt an ihrer Positionierung im Amp!
mfg sven
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wie man einen Poti verlötet ist mir klar, jedoch weiß ich nicht wo die drähte auf die pcb kommen
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Salü,
Du musst entschuldigen, aber deine Frage "Könnte mit jemand bitte GENAU beschreiben wie man einen Gain, volume und mastervolume Poti verdrahtet??" war etwas ungenau und klang nach Anfänger in Sachen Elektrotechnik.
Auf welchen Schaltplan beziehst du dich? Im GA5-böse aus meinem Link ist nur ein Volumenregler und ein Höhenregler verbaut. Oder hast du keine Vorlage und wolltest wissen, wie man den Amp am besten um Master-, Volumen- und Gainregler erweitert?
mfg sven
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so habe den amp jetzt nach dem plan von dirk umgebaut und siehe da es funktioniert :guitar:
Der Amp hat jetz dank dem LED clipping einen warmen un schönen crunch hin bis zu mittel-verzzert sound!
Kann ich da noch mehr rausholen? Müsste doch drinnen sein das der amp richtig zerrt, damit meine ich jetzt keinen metal sound
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Hallo
hilft das?
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9323.0.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9323.0.html)
Der, für den dieser Mod gemacht war, macht Hervie Mörtel. Mit einem kleinen Bosster davor zaubert er sich seinen Leadkanal.
Viele Grüße
Martin
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so habe jetzt das tonestack nach dirks anleitung eingebaut une wie immer habe ich ein problem!
Wenn ich das master volume poti nach dem tonestack einbaue dann funktioniert das poti nicht, jedoch kann ich dann das gain poti als volume benutzten komisch oder?
Wenn ich jedoch den tonstack nach dem master poti einbaue dann funktionirt alles problemlos! Wäre die 2te Lösung technisch in ordnung? Also zuerst master volume und danach tonestack?
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Hallo,
hast Du ggf. ein falsche Poti bzw. falsch angeschlossen ?
Gruß, Dirk
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habe gerade alles nocheinmal überprüft, ist alles richtig. Würde es etwas ausmachen wenn ich das master poti vor das tonestack setze bzw. den ausgang des master poti mit dem eingang des tonestacks verbinde??
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Also wenn alles in Ordnung ist und Du keinen Fehler im Aufbau hast, dann funktioniert das auch so wie im Schaltplan eingezeichnet. Prüfe nochmal snach und mess mal das Poti nach ob dies z.B. noch funktioniert und/oder auch log ist.
Gruß, Dirk
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so habe ich gemacht, das poti ist in ordnung, das seltsame dabei ist ja das ich mit dem gain regler nicht den gain sonder die gesamtlautstärke regeln kann. Wenn ich jedoch das signal von r5 direkt zum master regler führe und dann zum tonestack dann funkt alles. Im tonestack kann ich keinen fehler finden
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habe jetzt einen neuen poti eingebaut und siehe da, es funtzt. Der Ton ist aber extrem leise d.h. fast nicht zu hören.
Was ist eigentlich der beste weg einen bright schalter einzubauen?
Hat schon jemand versucht einein presenc mod bzw. poti zu machen?
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Langsam mit dem Bright-Schalter, Du hast noch eine andere Baustelle !
Wenn jetzt etwas zu hören ist, aber sehr leise, dann hast Du immer noch einen Fehler drin. Diesen gilt es zu erst zu finden. Also nochmal alles genau durchgehen und vergleiche wie es sein soll und wie es ist.
Gruß, Dirk
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darf ich ein 500k poti für den master volume benutzen? Ich finde den fehler einfach nicht
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500 k log gehen zur Not auch mal.
Gruß, Dirk
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so habe alles nocheinmal überprüft und die 2te el84 röhre eingabaut. Komisch denn alles funktioniert :guitar:
Könntest du mir jetz das mit dem bright und boost schalter erklären? Ausßerdem habe ich statt r6 eine drahtbrücke, ist das so ok?
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Salü,
Ein Beispiel für einen Bright-Schalter findest du zum Beispiel hier: http://www.andyszeugs.de/projekte/anvil/bauanleitung/pdf/Hauptplatine_Schaltplan.pdf (http://www.andyszeugs.de/projekte/anvil/bauanleitung/pdf/Hauptplatine_Schaltplan.pdf)
Was für einen Boost-Schalter, ein Bassboost? Für einen Bassboost kann man einen Kathodenkondesator an einer der Vorstufenröhren schaltbar machen.
EIn Beispiel findest du hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,10792.0.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,10792.0.html)
Die Variante C ist ohne Umschaltknacken.
mfg sven
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Auch im AC30 ist ein Bright- Schalter verbaut. Hat schon jemand ausprobiert welche Größe des Kondensators "am Besten" klingt. ich weis das ist relativ, aber trotzdem. Beim Link von SvR ist der Kondensator 1n, beim AC30 normalerweise 120p und bei einem Fender Amp musst du schnell mal nachschauen. Weis jetzt nicht welcher das genau ist.
mfg ordi
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ok vielen dank, kann mir jetz bitte noch jemand ein beispiel machen wo ich den bright schalter am besten auf der platine des ga5 platziere?
Ist es eigentlich normal das die 12dw7 fast nicht leuchtet bzw nicht warm wird aber trotzdem funktioniert???
Ich habe jetzt zwar deutlich mehr zerre aber dafür ist im clean channel der ton auch nicht mehr wirklich clean. Kann man da abhilfe schaffen?
Wie siehts mit nem lead channel aus? wäre sowas realisirbar? Sorry aber ich bin neu auf dem gebiet :danke:
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Ich habe plus von c12 mit dem 5ten pin verbunden und plus von c8 mit dem zwei 100k wiederständen die mit pin 1 und pin6 verbunden sind. Stimmt das so? Bleibt pin 4 frei? Und was ist mit dem 9ten pin?
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Salü,
Auf welchen Schaltplan beziehst du dich? Auf den GA5böse? Wenn ja wird Plus von C12 mit Pin 5 und 4 verbunden und Pin 9 liegt auf Masse.
Die beiden 100k Widerstände sind die Standartausführung. Martin Lemke ersetzt sie in der PDF durch Werte zw. 100k-330k.
Du könntest etwas genauer schreiben was du gerad machst und was du wissen möchtest. Gerade eben waren wir noch beim Bright-Schalter, jetzt willst du wissen wie die Heizung verkabelt wird. Das macht es etwas anstrengent dir zu helfen, wenn ich erst den Schaltplan suchen muss auf den du dich beziehen könntest. Mach doch mal einen Schaltplan mit deinen bisherigen Änderungen, dann kann man dir besser sagen was du noch machen kannst und wie du am besten den Bright- und Boostschalter anordnest.
mfg sven
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juhu, habe jetzt pin 9 auf masse gelegt und siehe da es funkt:D danke Svr
Ich habe vor einen 0,0022 mallory parrarel zu r6 (schaltbar) zu machen, würde das so gehen??
Kann mit jemand bitte erklären wie ich eine triode, pentoden schaltung einrichte?? vielen dank
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Salü,
Jo, genau so. Du kannst die ECC83 (bzw. die ganze Familie) mit 6,3V oder 12,6V heizen. Pin 9 ist dabei die Mitte des Heizfadens. Willst du mit 12,6V heizen legst du den einen Pol an Pin 5 und den anderen an Pin 4. Willst du (wie in diesem Fall) mit 6,3V heizen schaltest du die beiden Heizfäden parallel, in dem du pin 5 mit Pin 4 verbindest. Den einen Pol der Heizspannung legst du dann an Pin4+5 und den anderen Pol an Pin 9.
Ein Beinchen des Kondensators für den Brightschalter würde ich einfach an einen den mittleren Pin von VR1 löten. Den Schalter würd ich auf der Frontplatte direkt neben das Poti einbauen, sodass ich das andere Beinchen direkt an den Schalter löten kann. Dann musst du für den Bright-Schalter gar nichts auf der Platine ändern.
Beim Bassboost ist die Frage ob er für beide Kanäle oder nur für highgain verwendbar sein soll. Für beide Kanäle kannst du entweder C3 oder C4 schaltbar machen, für ausschließlich den High-Kanal Ck2.
mfg sven
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wie meinst du das mit mittlerer pin von v1? Und denoch habe ich immer noch die offene frage mit triode pentode switch
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Salü,
Nicht V1 sondern VR1! Das Gain Poti! Wenn du dir das von mir genannte Beispiel zum Bright-Schalter ansiehst, erkennst du das dabei ein Kondensator zwischen dem mittleren Pin und einem der äußeren Pins des Potis geschaltet ist (Lead/Clean-Kanal). Seh gerade das du die Variante aus dem Rhythm-Kanal verwendest. 22nF (oder hab ich mich verrechnet?) sind etwas viel. Experimentier doch mal mit Werten zw. 470pF und 1nF. Die Umschaltung von Pentode zu Triode ist recht einfach. Gitter g2 kann mit einem Umschalter entweder auf den Gitterwiderstand (Pkt. B im Schaltplan) oder auf die Anode der El84 geschaltet werden.
mfg sven
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ok das mit dem bright schalter habe ich verstanden nur beim triode pentode switch blicke ich noch nicht ganz durch, welcher pin am sockel ist g2? Lohnt sich deiner meinung nach so ein switch überhaupt? Welche "brauchbaren" mods gibt es den noch für den ga5 die sich lohnen würden??
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Salü,
Um raus zu finden welcher Pin g2 an der EL84, suchst du dir hier http://frank.pocnet.net/index.html (http://frank.pocnet.net/index.html) am Besten mal das Datenblatt der EL84.
Ob sich der Switch lohnt? Keine Ahnung. Geschmacksache. Durch die Umschaltung auf Triode wird die Leistung noch weiter reduziert und auch der Klang ändert sich (dazu findest du hier mehr: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,10614.0.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,10614.0.html)).
Bevor du weiter moddest teste doch einfach mal ob dir der Klang so gefällt und was du gegebenenfalls noch ändern willst.
mfg sven
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ok danke, da du dir den plan von dirk sicher angesehen hast weist du ja das ich eine 12x7 und jeweils eine hälfte der 12dw7 in der vorstufe habe .d.h ich habe einen overdrive und einen lead channel. Wie bekomme ich jetzt am besten noch einen Clean channel hin? Hättest du da einen vorschlag für mich??
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Salü,
Die einfachste Möglichkeit wäre den roten Schhaltplanteil aus dem Signalweg zunehmen (Relais). Wenn du für den Clean-Kanal einen eigenen Volume-Regler willst, müsstest du schon zwischen C1 und R6 umschalten und einen zusätzliche Regler einbauen.
mfg sven
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ich habe statt r6 eine drahtbrücke
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Salü,
Wie hast du dann den Kondensator parallel zu R6 löten können für den Brightschalter?
Fertige bitte mal einen Schaltplan an mit ALLEN Änderungen an, so wie dein Amp jetzt aussieht und stell ihn hier ein, damit wir wieder eine vernünftige, gemeinsame Grundlage haben!
mfg sven
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momentan siehts so aus : http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/04-vj-schaltplan-mod-2.jpg
Ich habe ihn am gainpoti angelötet
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Salü,
Also so wie im Leadkanal in meinem Beispiel? Also für den Clean-Kanal würde ich nach C1 und R6 (der bei dir eine Drahtbrücke ist) einen Umschalter eines Relais schalten. An die eine Schaltposition kommt der Pin des Gainpotis, der mit IN beschriftet ist (und an dem dein Brightschalter+Kondensator hängt). An die andere Schaltposition kommt ein zweites Poti mit dem du die Lautstärke im clean-Modus einstellst.
mfg sven
Edit.: Du bräuchtest dann noch evtl. eine Schaltlogik, die dir ein direktes anwählen aller drei Kanäle ermöglicht
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und was kommt dann auf die anderen zwei pins des neuen potis?
Wie funken eigentlich die marshall amps mit 3 röhren in der vorstufe? warum haben die gleich drei stück (frage hört sich etwas blöd an)?
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Salü,
Beispiel JCM800 2204: V1 Verstärkung, V2a Verstärkung, V2b Impendanzwandler (Verstärkung V</=1), V3 Phasendreher.
Der andere äußere Pin kommt auf Masse und der Mittlere auf den 470k Widerstand (im Schaltplan vertikal+rot eingezeichnet und nur mit R beschriftet).
mfg sven
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und worin unterscheidet sich dan das marshall preamp system von dem von dirk? Marshall hat doch so einen presence schalter oder? Hast du dafür auch einen tipp?
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Salü,
Dirk (der GA5 allgemein) geht zum Beispiel hochohmig ins Tonestack. Der Presenceregler hat mit dem Preamp nichts zu tun. Die Presenceregelung ist eine Rückkopplung Gegenkopplung mit Regler. Es wird von der Sekundärseite des AÜs auf die Kathoden der PI-Röhren (V3a/b) zurück gekoppelt.
Wenn du dich mit Rückkopplung beschäftigen willst (und nicht nur dann, sondern wenn du generell verstehen willst was du eigentlich machst), beschaff dir mal die Bücher "Röhrenverstärker für Gitarre und HiFi" und "Audio- und Gitarrenschaltungen mit Röhren" beide von Rainer zur Linde. Die gibts von Zeit zu Zeit gebraucht bei Amazon, man kann sie sich aber auch in öffentlichen Bücherreien ausleihen.
mfg sven
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hoffentlich ist das jetzt nicht zu viel verlangt aber kannst du mir bitte einen plan machen bzw. genau (wenns geht) beschreiben wie ich das mit der rückkoplung mache?
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Salü,
Ich hab bisher noch nie selbst eine Gegenkopplung berechnet und ich hab keinen GA5 zuhause um mein Ergebnis aus zuprobieren. Bei Gegenkopplung muss man auserdem meist die berechneten Werte und den Grad der Gegenkopplung nach Gehör und persönlichem Geschmack anpassen.
mfg sven
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ok geht klar, ich bin gerade dabei einen low/high input zu basteln.
Wäre es ok wenn ich bei r1 den wiederstand zu hälfte ablöte, an die dann freigewordene stelle an der platine das signal abgreife und mit einen schalter entweder zu einem 1m ohm oder zu einem 68k wiederstand zurückführe? Kennst du noch gute mods die ich machen könnte?
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Salü,
Ich versteh gerade nicht was du damit bezwecken willst!? Wenn du R1 ablötest fehlt dir der Gitterableitwiderstand. Das Gitter wird dann während des Betriebs immer negative und dir läuft dein Arbeitspunkt von V1a weg! Hast du vor einen Spannungsteiler einzubauen? Der 68k Widerstand bildet zusammen mit der Eingangskapazität der Röhre einen Tiefpass um HF aus der Schaltung raus zuhalten.
Ich habs schonmal geschrieben: Um noch was zu modden, müsstest du dir überlegen was du noch verbessern willst und in welche Richtung du mit deinem Amp willst. Deine Frage nach guten Mods ist zu pauschal und es passen nicht alle Mods zusammen! Übertrieben gesagt: ein Amp kann nicht gleichzeitig nach Marshall, Vox, Fender und Engl klingen!
mfg sven
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es sollte in richtung marshall plexi also 1987 oder 1959 gehen
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Dann wird dir aber eine Triode/Pentode Umschaltung net viel weiter helfen!
mfg ordi
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Salü,
Der JMP Superlead 1959 ist ein Einkanalamp (mit high-/lowinput) ohne Mastervolumen und je nach Modell noch ein Tremolo dazu. Du hast deinen Amp mit je einem Kanal für clean/overdrive und lead sound komplett in eine andere Richtung gemoddet.
mfg sven
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und wie könnte ich so einen low, high input realisieren?
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Schau mal hier.
http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/index.html (geh dann auf den Schalt oder Layoutplan)
bei dein Eingangsbuchsen sind bei den High-Input Buchsen 1MOhm Widerstände verbaut! Möglicherweise gibts auch andere Schaltungen, ich kenne nur diese.
mfg ordi
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Salü,
So wie zum Beispiel hier: http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jmp_superlead_100w_1959.pdf (http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jmp_superlead_100w_1959.pdf)
Eine andere Methode kannst du im JCM800 2204 sehen. Dort wird bei Lowinput die erste Triode übersprungen und das Signal direkt auf die zweite Triode gegeben. Beim Highinput durchläuft das Signal beide Trioden.
mfg sven
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also müsste ich im prinzip nur den 1m ohm wiederstand schaltbar machen oder? gehört der 1mohm an r1 oder r2?
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Was meinst du mit r1 oder r2? Machs doch einfach genau so, wie beim Layout beim Link den ich gepostet hab angegeben. Du kannst ihn natürlich schaltbar machen, aber ich würde eher zwei eingangsbuchsen bevorzugen.
mfg ordi
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ok langsam wirds klarer, auf dirks plan (der vom ga5 im diy bereich) gibt es einen r1 und einen r2 wiederstand. Das sind doch die eingangswiederstände oder? Kannst du mir beschreiben wie ich das ganze dann mit einer 2ten buchsen verlöten müsste?
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Salü,
Im Schaltplan ist doch deutlich zu erkennen, wie die Widerstände mit den Buchsen verlötet werden. Du brauchst nur zwei 6,3-Buchsen mit Schaltkontakt und an die lötest du dann die Widerstände wie im Schaltplan. Und anschließend verbindest du das ganze mit dem Gitter der ersten Triode und der Schaltungsmasse.
mfg sven
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Also. r1 ist der Gitterableitwiderstand. Den brauchst du auf jeden fall. Dieser hat die Aufgabe am Gitter sitzende negative Ladungen gegen Masse abzuleiten. Dieses Erscheinung erklärt sich hierdurch: Wenn das Gitter offen ist sammeln sich negative Ladungen auf dem Gitter, das somit innerhalb kürzester Zeit den Stromfluss zur Anode völlig unterbindet. Dieser Widerstand hat also die Aufgabe die negativen Elektronen zur Kathode abzuleiten. Darüberhinaus sorgt R1 dafür, dass das Gitter bei fehlendem Eingangssignal auf einem definierten Wert, d.h. auf Masse ("0 V") liegt. (kleines Zitat aus meiner FBA ;))
r2 ist der Gitter-Stopper / Grid-Stopper. Er ist da um, kurzgesagt, zu verhindern, dass die vorstufe ein Radio wird ;) Der muss auch dableiben. Ich lade dir einfach den Layoutplan schnell hier hoch. Da kannst du links oben 4 Eingangsbuchsen sehen, vondenen je 2 für die zwei Kanäle sind. Du hast nur einen als beachte die linken zwei einfach nicht. Wenn du abgeschirmte Kabel verwendest, kannst du die ganze Geschichte genau so machen wie eingezeichnet.
mfg ordi
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also muss ich einfach 2 buchsen nehmen, zwei 68k wiederstände nehmen und an die massen bzw - von beiden zu löten und dan an eine einen 1mohm am plus pol. Stimmt das so?
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Salü,
Welchen Pluspol? Ich zweifel ob du wirklich die nötigen Kentnisse hast, einen Röhrenverstärker zu modden, wenn du nicht mal die High-/Lowinput-Schaltung aus ordis Schaltplan umsetzen kannst?! Ich Schaltplan ist genau zu erkennen wie die Buchsen und Widerstände zu verschalten sind.
mfg sven
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Ne, die 68k dürfen nicht auf masse liegen, sondern müssen vor das Gitter. Falls dich das verwirrt. Das "dicke" graue Kabel ist ein Kabel mit Abschirmung und die Abschirmung muss man auf Masse legen. Wenn du nicht so ein Kabel verwendest vergiss das. Und ja, es wäre am einfachsten, wenn du zwei Eingangsbuchsen nimmst. Dann verbindest du die Massen so wie im layout beschrieben, lötest einen 1MOhm Widerstand bei der High-Input Buchse zwischen "Plus" und masse ein, dann ergänzt du die Grid Stopper und gehst damit mit einem, wenns geht mit einem Kabel mit abschirmung, zum Steuergitter der ecc83. Das wars...
mfg ordi
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ok danke habs jetzt verstanden und auch gleich umgesetz.
weist du wie ich das am besten mit der rückkopplung wegen dem presenc poti hinbekomme?
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pfffff, sry, da kann ich dir nicht weiterhelfen. ist das überhaupt möglich, bei so einer ClassA SE Schaltung? Ich hab darüber noch keine Theorie gelesen, deswegen hab ich da keine Ahnung. Hat da wer einen Lesetipp... nicht nur für mich ;) Ich schau mal ob da was in der Doktorarbeit von Hr. Zollner steht.
mfg ordi
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hättest du noch sonstige vorschläge für mich ?
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Naja, für was? Ich kapier die Frage net ganz? Willst einen Vorschlag für weiter Mods?
mfg ordi
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genau das
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Ok. Die Frage kannst nur du dir selbst geantworten! Findest du den Sound und die Ausstattung gut. Wenn du beides mit "Ja" beantwortest, dann kannst du dein Projekt abschließen. Wenn "nein" dann musst du uns sagen, was du dir so vorstellst. Dann kann sicherlich wer eine Empfehlung geben ;)
mfg ordi
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also ich habe den amp jetzt ausgiebig getest und bin mit dem klang fast schon zufrieden:D
Leider musste ich feststellen das der amp schon bei einem viertel seiner lautstärke (500kohm poti und derb laut über eine 1960 4x12 marshall box)
sehr machtscht und dreckich kling als ob man 100 effekte mit overdrive und dis. hintereinander schalten würde. Zudem fehlt es ihm an brilianz.
Kann man da abhilfe schaffen? Mir ist auch noch aufgefallen das nachdem ich ca 15minuten gespielt habe etwas gain im ersten channel verschwunden ist.
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kann ich statt dem original übertrager einen marshall dsl401 einbauen?
Zudem hätte habe ich vor die endstufe auf 4 el84 röhren zu erweitern. Wäre das sinnvol?
Ist es möglich die el84 gegen el34 zu ersetzen? Welche bauteile müssten dann ersetzt werden?
Könnte ich wie z.b bei den marshalls versätkern noch eine 12ax7 in die vorstufe schalten?
Im moment habe ich ja nach dirks plan eine 12x7 und eine 12dw7 in der vorstufe. Von der 12dw7 wird aber immer ein trioden system verwendet, könnte ich dahinter noch eine 12ax7 schalten?
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Salü,
Der DSL401 ist ein PP (Gegentakt) AÜ. Die Endstufe des GA-5 ist dagegen SE (Eintakt). Wenn du die Endstufe auf 4xEL84 umbauen willst, wäre das ein Komplettumbau. Du bräuchtest einen Phasendreher (PI), einen neuen Netztrafo und das Netzteil müsste umgebaut werden. Ich bezweifle auserdem, das auf dem Chassis Platz für 4xEL84 ist. Abgesehen davon ob es sinnvoll ist einen GA-5 mit einer 30W-PP-Endstufe auszustatten, fehlt eh das Wissen dazu. Deshalb von mir nochmal der Tipp, beschäftig dich mit den Grundlagen! Es gibt hier im Forum mehrere Threads die sich mit Büchern und Links zum Thema beschäftigen. Lies dich mal ein bisschen ein, dann kannst du dir viele Fragen selbst beantworten.
Für ein Umbau auf EL34 gilt ähnliches. Du bräuchtest einen anderen AÜ und wahrscheinlich auch einen anderen Netztrafo (die EL34 braucht zum Beispiel 1,5A für die Heizung und auch der Anodenstrom dürfte knapp werden).
Wenn du mehr Ausgangsleistung willst, schau dich mal nach den Golden Tone Smart Verstärkern um.
Warum willst du noch eine 12AX7 einbauen? Du schreibst es klingt matschig. Bevor du noch mehr Gain willst, würde ich erstmal versuchen den Matsch zu reduzieren. Mit noch einer 12AX7 nimmt der eher noch zu!
mfg sven
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Der matsch leigt am AÜ, deswegen will ihn ihn ja tauschen. Die bücher die du mir empfehlt hast habe ich mir bereits in der bucht bestellt.
Wäre den ein umbau auf 2x el84 möglich? oder wäre ein tausch auf eine el90 (6v6 mit adapter) sinnvoller? Das meine ich jetzt nicht klanglich sondern technisch.
Welchen AÜ würdest du mir den empfehlen? Könnte ich die zusätzloche 12ax7 nicht einfach nach der 12dw7 dranhängen?
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Der matsch leigt am AÜ, deswegen will ihn ihn ja tauschen.
Woher weißt'n das?
Jochen
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Salü,
Zum AÜ findest du auf Dirks diy-Seite Infos (http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/tt-ga5-06.html (http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/tt-ga5-06.html)).
Möglich ist fast alles, aber ein Umbau auf 2x EL84 in PP wäre (ohne zu berücksichtigen ob im Chassis genug Platz ist) ein Totalumbau, der sich Wirtschaftlich nicht lohnen würde. Wie ich oben schon geschrieben hab, würdest du einen anderen AÜ und einen anderen Netztrafo benötigen. Allein die Teile würden den Wert eines neuen GA-5 fast übersteigen. Wenn du zum Proben mit der Band oder für Auftritte mehr Leistung brauchst, geben es noch die Möglichkeit, das Vorstufensignal nach dem Masterpoti abzugreifen und auf ne Klinkbuchse zu führen. An die könnte man dann eine leistungsstärkere (Transistor-)Endstufe (upps das böse Wort mit "T" :devil:) anschließen (AÜ dann mit entsprechenden Lastwiderstand versehen!). Ein Tausch auf EL90-Adapter würde weder mehr Leistung bringen noch den Matsch beseitigen, sondern den Klang nur in Nuancen ändern. Mit einer ECC83 und der 12DW7 hast du schon genug Gain für einen Eintaktamp. Die EL84 braucht nur ca. 5Veff zur Vollaussteuerung. Mit noch einer ECC83 bekommst du wahrscheinlich nur noch mehr Matsch und du musst aufpassen, dass du die Gitter der folgenden Röhren nicht in den positiven Bereich aussteuerst (such mal nach "Blocking Distortion" im Forum).
mf sven
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sagen wir mal geld ist kein problem. Ich will halt nur n bissl mit dem amp experementieren, da is es mir egal was er gekostet hat bzw was die teile dafür kosten. Wie würde dem so ein totalumbau ca. aussehen? Kann ich nicht 2 el84 im gleichtakt benutzen?
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Das wird nicht hinhaun. Ich meine, dass es relativ sinnlos ist den Amp mit mehreren Endstufenröhren auszustatten, weil das Teil dann mit dem ursprünglichen Amp nix mehr zu tun hat. Das wäre ungefähr so, als würde ich einen V8 motor in einen VW-Käfer einbaun. Möglicherweise kann man da wegen dem Matsch schon was machen, aber das mit Gegentakt Endstufe, ne, denke nicht dass das Sinn macht! Also gemodded hast du jetzt e schon einiges, also würde ich mich, bis auf ein paar Feinheiten damit zu Frieden geben. Wenn Geld wirklich kein Problem ist, dann kannst dir ja einen ganz neuen bauen, aber man darf den Aufwand und das Know-How das dahinter steckt niemals unterschätzen!
mfg ordi
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Salü,
Man kann auch zwei EL84 parallel schalten und in SE betreiben. Du brauchst dann aber trotzdem einen neuen Netztrafo und einen anderen AÜ. Mit Gegentakt ist der Aufwand nicht viel größer (du brauchst zusätzlich nur noch ne Phasendreher) aber du bekommst mehr Leistung aus den Röhren. Ich bezweifle aber das im GA-5 genung Platz für einen PP-Amp ist. Hast du die Combo oder das Topteil? Eine Möglichkeit wäre eine EL34 (oder 6L6) in SE einzubauen. Aber auch hier brauchst du einen neuen AÜ und einen anderen Netztrafo. Damit würdest du dann auf ca 10W kommen. Allerdings müsstest du auch den Treiber anpassen, da die beiden eine größer Wechselspannung am Gitter benötigen und auch hier stellt sich die Frage reicht der Platz.
mfg sven
PS: Eine Verdoppelung der Leistung ist übrigens gerad so wahrnehmbar. Um die Lautstärke zu verdoppeln, muss man die Leistung verzehnfachen!
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ursprünglich war es ein head von harley benton. Der amp hat jetzt jedoch fast nix mehr mit dem orig zu tun.
Er hat eine Headshell ala plexi 1987, ein 1960 marshall cabinet und ein neues chassis. deswegen will ich ja den amp auch etwas hochwertigger machen.
Welchen Netztrafo und AÜ bräuchte ich den dann? Wäre dann 1X EL34 oder 2x El84 SE sinnvoller? Wie wäre es am besten mit der dritten preamp röhre zu lösen?
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Salü,
Vorschlag: Wenn du dir die Bücher von Rainer zur Linde bestellt hast, wirf mal einen Blick in "Audio- und Gitarrenschaltungen mit Röhren" auf Seite 116 und auf 226 und dann bau einen der beiden Amps nach. Wenn du dann beim der Planung und beim Bau Fragen zu einem der Amps hast, kannst du hier im Forum einen neuen Thread auf machen und auch von deinen Baufortschritte berichten. Denn das hier ist der GA-5 Modding Thread und mit GA-5 Modding hat das was du machen willst nichts mehr zu tun. Das ist ein komplett eigenes Projekt.
mfg sven
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Hallo solonkin,
ich glaube Du solltest Dich mit einem anderen verstärker bzw. fertigem Bausatz beschäftigen, der es von verschiedenen Anbietern gibt. Der GA-5 und KO hat natürlich irgendwo seine Grenzen. Man darf nicht erwarten, dass man aus dem GA-5 durch Änderung von ein paar Bauteilen einen grossen Marshall aufbauen kann. Der Thread wird langsam aber sicher zudem auch etwas überstrapaziert. Da viele Deiner Fragen eher Einsteiger-Fragen sind, schlage ich vor ein neues Thema in dem Einsteiger-Board auf zu machen. Ferner solltest Du Dich auch mit dieser Web-Seite auseinander setzen: http://www.valvewizard.co.uk/
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk
Ich habe einen GA-5 für 40€ ergattert.Den möchte ich natürlich modden.Hat jemand Soundfiles von den TT-Mods.Im Netz hab ich nicht so viel gefunden.Da der GA-5 mein erstes Projekt ist bin ich natürlich sehr neugierig.
Gruß Michael
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Hallo,
mein erster Beitrag und auch mein erstes Projekt, natürlich am GA5,
ich hab nur eine kleine Frage die mir bestimmt auch schnell beantwortet werden kann,
nur das ich noch mal sicher liege, ich unterziehe grade meinem GA5 Dirk´s
Mod Stage I und ich würde gern auf das Mid Poti im Tone Stack verzichten,
dazu brauche ich doch im Grunde nur den Poti P1 und den C 14 aus dem Tone Stack
weg lassen, sehe ich das richtig oder muss ich bei den Werten der anderen Bauteil was
anpassen oder anstatt des Mid Poti einen Widerstand setzen
Gruß Ronald
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Hallo,
wie Festwiderstand wäre sinnvoll. Du kannst diesen z.B. mit Hilfe des TSC ermitteln:
http://www.duncanamps.com/tsc/index.html
Gruß, Dirk
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???
na mein gedanke war der, das ich den Mid Poti und den C 0,022uF weg lasse
und den Bass Poti direkt auf Masse lege,
ich kann auf das Mid Poti gern verzichten,
ist das so möglich
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Hi,
hier ist ein TS mit zwei Potis verbaut, so als Beispiel.
http://www.tube-town.net/diy/tt66/tt66-1.pdf
Gruß,Dirk
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ah klar, genau das wollte ich wissen,
jetzt raffe ich das auch,
wenn ich also z.b. wie in dem Stage I Mod das Marshall Tone Stack nehme
löte ich statt dem 25 kohm Lin Poti ein 25 k Widerstand oder halt mittelwert 10-15 k ein,
einfach weg lassen würde sch.... klingen
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So ist es. Ich würde dir empfehlen, probehalber entweder ein Poti für Mid einzusetzen und den gewünschten Sound durch Hörproben zu ermitteln. Wenn du deinen Traumsound gefunden hast, kannst du den am Poti eingestellten Wert messen und durch den nächstliegenden Festwiderstand ersetzen.
Viel Spaß,
Striker52
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stimmt, dann hab ich genau den wert den ich brauche,
ich hab mein GA5 erst letzte Woche bekommen und JJ Röhren rein gesetzt und bin eigentlich
so weit super zufrieden, bissl mehr höhen wären nicht schlecht, der Bass EQ ist irgenwie etwas fehl am Platz,
aber wird sich nach dem Stage I hoffenlich verbessern wie ich auf den letzten 24 Seiten gelesen habe,
ich hab gesehen auf Seite 13 das du nur ein Tweed Poti für die Klangreglung eingebaut hast,
wie wirkt sich das kurz gesagt auf den Klang aus, Tweed Poti selber sag mir nicht so viel,
hab als zweiten Amp nen Fender der hat nur Bass und Höhen und das langt
PS: wenn C3 und C4 auf 2,2 uF senke müssen die über 400V sein, ich hab noch axiale Elkos da die sind bis 350V
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Das Tweed-Poti wirkt im Wesentlichen auf die Höhen. Wenn dir der Amp zuwenig Höhen hat, empfehle ich Dir für's Erste nur mal den R1 auf 1M zu erhöhen. Du wirst staunen; das wirkt wahre Wunder. Als nächstes kannst Du das EQ-Board mal ablöten (einfach die beiden Anschlüsse an Punkt a und b auf der Hauptplatine ablöten oder durchschneiden) und stattdessen einen Widerstand mit 5,6k zwischen a und b löten. Wenn Du dazu die durchtrennten Leitungen zum EQ-Board benutzt, kannst das auch ganz leicht wieder rückgängig machen.
Wenn du dann noch mehr Dampf brauchst, ersetze die beiden Widerstände R6 und R7 durch 470k (R6) und 100k (R7). Dann kannst Du eine Tweed-Tonblende wie im Anhang einlöten und / oder einen Bright-Kondensator über R6 löten. Aber den stärksten Effekt bzgl. des Klangs wirst Du mit den ersten beiden Maßnahmen erzielen.
Die Mods an den Kathoden der Vorstufenröhre kannst Du später nachholen. Aber das führt dann schon weiter und ist hier im Thread beschrieben.
Viel Spaß,
Striker52
Edit: Für C3 und C4 reicht eine Spannungsfestigkeit von 16V. Höhere Spannung fällt an der Stelle nicht an.
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Sorry, hab doch glatt den Anhang vergessen
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Hi Striker,
bei dem C am Bright-Switch meinst du wahrscheinlich 220pF und nicht 220nF, oder?
Gruß
multimeter
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Ja, stimmt natürlich! Da hab ich doch glatt einen alten Schaltplan erwischt.
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Sorry, hab doch glatt den Anhang vergessen
Hallo Striker52
danke für den Tip, ich hab mir grade schon die Bauteile zusammen gesucht für deinen Plan den du mal vor ner weile gepostet hast, siehe unten
das mit C3-C5 hab ich mir mal angesehen die sind auf der Platine auch nur 50V lastig
ich finde deine Idee sehr schön, ich mag es gern spartanisch Gain - Master - Tone
ich werd beide Varianten mal probieren
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@ Striker52
was bewirkt der C0 vor dem R2 auf deinem Plan, der macht doch dem Amp eigentlich eher lauter,
ich hab in einigen Schaltungen gesehen das der R1 vor dem R2 gelötet wird, ich frage mich jedoch ob es was bringt,
klingt für mich etwas unlogisch ???
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C0 macht den Amp nicht lauter; wie kommst du denn darauf ??? C0 trennt den Amp gleichspannungsmäßig von allen Geräten, die vorne dran hängen. Wenn ein Bodentreter keinen sauberen Abschluß hat, kann ohne C0 Gleichspannung an den Eingang der ersten Röhre gelangen. C0 verhindert das. Umgekehrt hält C0 auch ggf. Hochspannung bei einem Amp-Defkt von deiner Klampfe und damit von dir fern. Manche hier im Forum sehen das als überflüssig an, ich betrachte es als Lebensversicherung. Schaden tut er jedenfalls nicht, sollte aber auf jeden Fall mindestens 600V Spannungsfestigkeit haben.
Ob Du R1 vor oder wie im Plan nach R2 einbaust macht keinen hörbaren Unterschied. So wie im Plan gezeichnet mußt du auf der Platine nix umlöten, sondern kannst die vorhandenen Lötstellen benutzen.
Gruß Striker52
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C0 macht den Amp nicht lauter; wie kommst du denn darauf ???
das war ein gedankengang von, und auch mehr ne frage, ich wusste nur nicht wozu er an der stelle gut ist, ich hab noch ein Mallory den kann ich da rein machen,
aber vielen dank für die Erklärung, ich hoffe ds ich am Wochenende Zeit finde und den Umbau mache, in Standby Schalter werde ich noch rein mache,
das finde ich ganz sinnvoll
Edit: wo hast du den C0 hin gesetzt ??? ( vordere Ende vom R2 in der luft gelassen und mit C0 verbunden und das andere Ende von C0 in das Loch in der Platine, vieleicht)
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wo hast du den C0 hin gesetzt ??? ( vordere Ende vom R2 in der luft gelassen und mit C0 verbunden und das andere Ende von C0 in das Loch in der Platine, vieleicht)
Ja, genau so.
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ja super, dann ist für mich alles klar, bin total gespannt,
ich werde berichten wenn ich fertig bin
Vielen Dank für die ganzen Antorten
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umbau getan aber von erfolg kann ich nicht grade reden,
ich alles umgbaut nach dem angefügten Plan, bis auf R10, R14 und den Umschalter auf 8 Ohm,
achja und einen Standby Schalter habe ich ergänzt,
soweit hat alles super geklappt Klang so wie ich es wollte,
nach ner viertel stunde habe ich ihn wieder eingeschaltet, er war komplett aus,
dann fing der Amp etwas an zu brummen und das Netzteil hatte starke Geruchsentwicklung, und war sehr heiß,
wenn ich ihn jetzt wieder einschalte brummt er wieder
Edit: ich muss mich verbessern die Wärme und der Kunststoffgeruch kommt vom AÜ und nicht vom Trafo
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1.) Zieh mal alle Röhren raus und miß mal alle Spannungen am Netzteil (Heizung und die Punkte A, B, C)
2.) Miß mal den Widerstand der Primär- und Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers.
Hast du irgendwas an der Endröhrenbeschaltung oder am Ausgangsübertrager verändert?
Wie hast du den Standby Schalter realisiert?
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So, ich hab mal die Röhen beide raus gezogen und gemessen,
Am Netztrafo die beiden Roten einmal 131V und einmal 135V statt 260V, die beiden Orangen 4,17 und 4,13 statt 6,3,
Punkt A am Pin 9 von V2 = 373V, Punkt B am Stecker vom Weißen Kabel = 372V, Punkt C vor R3 und R4 = 338 V,
Primärwicklung = 508 Ohm und der braune und der schwarze Draht hat Durchgang,
den Standbyschalter habe ich and den Beiden Roten Kabel abgegriffen siehe Bild,
Ich habe eine zweite Klinkenbuchse auf die Platine gelötet auf der auch die 4 Ohm Buchse ist, dann
hatte ich das rote Kabel verbunden und Bekam eine kurzschluss als ich den Speaker ein steckte,
dann habe ich das Rote kabel wieder entfernt und wieder isoliert, danach hatte ich dann auf meinen ersten kurzen Erfolg,
das sich alles gut anhörte, und als ich das zeite mal einschaltete etwas später und ein weilchen spielte kam die
gruchsentwicklung und das starke brummen
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Die Spannungen am Netzteil scheinen in etwa zu passen. Ich glaube, daß die 260V AC zwischen den beiden roten anliegen; dann gibts zusammen 266 Volt AC. Da du ohne Röhren keine Verbtraucher dran hast, ist die gemessene Spannung dann etwas höher.
Wo hast du die 508 Ohm gemessen? Am AÜ primärseitig? Da hab ich ca. 5 kOhm!
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Hallo Ronald,
hast du an der Unterseite der Platine für die Ausgangsbuchsen was verändert??? Einfach so funktioniert das nicht, sonst hat die Buchse dort keinen Kontakt zur Masse. Hast du dir überlegt, wo der rote Anschluss hinkommt?? IMO geht der bei dir auf den Schaltkontakt und nicht auf den Tip-Anschluss, damit hängt der beim Einstecken in der Luft!
Wechselspannungen werden immer zwischen zwei Punkten gemessen, also miss nochmal zwischen den beiden roten und zwischen den beiden orangenen.
Ich glaube du hast irgendwo in deinem Mod eine ungewollte Verbindung zur Masse produziert. Ohne Röhren sollte kein Strom fließen, die Spannungen an den Punkten A bis C sollten also gleich hoch sein. Da am Punkt C fast 40V weniger anliegen, würde ich mal die gesamte Vorstufe nochmal checken!
Zum AÜ: Ich habe keinen Vergleichstyp hier, aber 508 Ohm primär können hinkommen. Sekundär können es durchaus 0,x oder 1,x Ohm sein. Miss also bitte nochmal genau.
@Striker52: Der AÜ hat primärseitig eine reflektierte Impedanz von 5kOhm, mit dem MM misst du aber den DC-Widerstand, der ist wesentlich geringer.
Grüße,
Mathias
P.S.: Hast du mal die Länge der Schrauben mit denen das Chassis montiert wird gecheckt?? Wenn die ein bisschen zu lang ist, würde die IMO den Kontakten des Standby-Schalters gefährlich nahe kommen! Oder sieht das auf dem Foto nur so aus?
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die Primärwicklung habe ich am weißem und gelbem Kaber gemessen und sie vorher von der Platine logischer weise gezogen,
@ Mathias
ich hab an der unterseite dei Bahn mit dem schwarzen Kabel mittels Drahtbrücke gerückt gehabt, habe ich aber wieder rückgängig
gemacht, bei meinem ersten versuch, wohl bemerkt im eingebautem Zustand kam die Sicherung in der Netzsteckerbuchse
das mit der Schraube im Gehäuse habe ich nicht geprüft, könnte allerdings das brummen sein, sonst läuft er
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P.S.: Hast du mal die Länge der Schrauben mit denen das Chassis montiert wird gecheckt?? Wenn die ein bisschen zu lang ist, würde die IMO den Kontakten des Standby-Schalters gefährlich nahe kommen! Oder sieht das auf dem Foto nur so aus?
ungeduldig wie ich bin, hab ich mich gleich vorm Frühstück ran gesetzt,
kleiner Fehler mit starker auswirkung, mit der Schaube habe ich schön ein Kabel auf Masse gelegt,
das erklärt das Brummen und die überhitzung des Netztrafo, durch Kurzschluss,
ich ärgere mich mal wieder selbst über meine unachtsamkeit,
das mit dem 8 Ohm anschluss habe ich jetzt nicht noch mal probiert, aber technisch sollte es
doch so sein dass ich die beiden nur Parrallel lege oder?
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Ärgere dich nicht, aus Fehlern lernt man! Solange nix abgeraucht ist, geht's ja noch.
Funzt denn jetzt alles (ohne den 8 Ohm Anschluß)?
Übrigens: Wenn deine Spannungen im Betrieb noch zu hoch sein sollten, da du den Widerstand im Netzteil nicht erhöht hast, gibt's eine ganz einfache Maßnahme, um alle Spannungen (Hochspannung und Heizung) zu reduzieren: Benutze primärseitig am NT statt der 230V-Anzapfung die für 240 Volt. Dann sparst du dir die ganze Pfriemelei mit der Anpassung von Widerstandswerten.
Gruß Striker52
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wie wirkt es sich den aus wenn die spannung zu hoch ist,
ich bin eigentlich zufrieden,
und zu den 8 Ohm ausgang, den klemm ich doch nur parallel an, oder muss ich da was zwischen schalten
wie zb ein schalter
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Solange die Anodenspannung an der EL84 bei 300V liegt und die Heizspannung der Röhren bei 6,3 V ist alles ok. Deutlich höhere Heizspannung bedeutet schnellerer Verschleiß. Deutlich höhere Anodenspannung der EL84 bedeutet zu hohe Verlustleistung und damit ebenfalls höherer Verschleiß. Wurde hier im Forum alles schon ausführlich diskutiert.
Den 8 Ohm Anschluß kannst du genauso beschalten wie den 4 Ohm Anschluß. Ich hab nen Umschalter eingebaut, weil das einfacher zu realisieren war, und weil ich dann nicht versehentlich beide Anschlüsse anzapfen kann.
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dann werd ich heut abend noch mal messen mit eingesteckter Röhre,
und gegebenen falls auf 240 V stecken,
beim ausgang habe ich noch einen schalter den ich dazwischen setzen kann,
die zweite Buchse finde ich ganz praktisch da ich beim Combo den stecker vom speaker
so ohne aufschrauben nicht raus bekomme
Edit: ich seh grade, ich hab noch einen 1 kOhm 5W Widerstand rum zu liegen, ist nur ganz schön groß das teil
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... ich seh grade, ich hab noch einen 1 kOhm 5W Widerstand rum zu liegen, ist nur ganz schön groß das teil
Deshalb verträgt er auch die 5 Watt ;)
Funzt dein Amp jetzt wie gewünscht?
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ja alles super, klingt toll, wie ich es mir vorgestellt habe, hab dein Plan genommen Mod5 Rev 2,
R13 und R10 hab ich halt nicht geändert und den Bright-Switch hab ich parallel zum R6,
jetzt frage ich mich halt was sinn voller ist da die Spannung an V2 Pin7 noch bei 312 V liegt,
den R10 rein oder auf 240 V klemmen, der Aufwand ist fast der selbe,
Pin 3 an V2 hat 9,3 V
ich hab auch noch 2W widerstände 1 KOhm die sind kleiner,
auf der Platine ist ein 1W Widerstand von Haus drauf
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Die Spannung an V2 passt. Wenn jetzt deine Heizspannung nicht viel größer als 6,3 V ist, dann laß es so.
Viel Spaß mit deinem Amp,
Striker52
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ja alles super, klingt toll, wie ich es mir vorgestellt habe, hab dein Plan genommen Mod5 Rev 2,
R13 und R10 hab ich halt nicht geändert und den Bright-Switch hab ich parallel zum R6,
jetzt frage ich mich halt was sinn voller ist da die Spannung an V2 Pin7 noch bei 312 V liegt,
den R10 rein oder auf 240 V klemmen, der Aufwand ist fast der selbe,
Pin 3 an V2 hat 9,3 V
ich hab auch noch 2W widerstände 1 KOhm die sind kleiner,
auf der Platine ist ein 1W Widerstand von Haus drauf
Die "kleinen" können einfach mehr Hitze ab. Die Verlustleistung ist die gleiche. Mit den Kleinen grillt die Abwärme im dümmsten Fall deine Lötstellen nach. Der Große hat mehr Oberfläche um seine Hitze loszuwerden, er bleibt dementsprechend auch etwas kühler. Er würde aber auch schon bei geringeren Temperaturen "aufgeben".
Grüße
Jochen
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so ich hab noch mal alles nach gemesse, und probiert mittels einfachen Malprogramm die Werte einzutragen,
hableider für Mac kein passenderes Programm gefunden,
wie schon geschrieben alles läuft super,
@Striker52 vielen Dank für den toll Plan
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Na also, paßt doch! Viel Spaß mit dem Amp!
Gruß Striker52
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noch mal kurz von vorn,
nicht so super umwerfend aber zweckmäßig
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süß ;D Viel Spaß!
mfg ordi
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hab noch mal die 8 Ohm Buchse angeschlossen und den Speaker aus meinem anderen Amp angeschlossen,
kling schon etwas fetter, aber Bass mäßig wie auch von anderen schon geschrieben etwas marger,
aber zum üben mit Zimmerlautstärke top, meine Frau fühlt sich auch nicht mehr so sehr gestört,
:guitar:
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:sex: gibt es eigentlich eine möglichkeit noch ein bisschen mehr bässe aus der kleinen kiste zu zaubern
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Ja, mit einem externen Lautsprecher.
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ich hab ihn ja wie schon geschrieben, über den 8Ohm ausgang an den Celestion Speaker 10" von meinem Fender Amp angeschlossen,
welcher ganz gut über den internen speaker bass hat, kommt aber trotzdem recht flach, ich hab zwar nicht mehr erwartet
aber hätte ja sein könne das da ne möglichkeit gibt,
hab au jeden fall so vie spaß dabei gehabt das ich mir jetzt den TT-Sam Bausatz holen werde
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Etwas mehr Bässe aus der Schaltung kriegst du evtl. raus, wenn du die Kathoden-Cs der beiden ersten Stufen und die Koppel-Cs vergrößerst. Aber dann hast du ja fast wieder den Serienzustand. Aus dieser einfachen Single-End-Schaltung mit einer EL 84 ist eben nicht mehr rauszuholen. Ich würde das Ding so belassen, sonst fängt's insbesondere bei Zerre an zu matschen. Evtl. könntest du einen Hammond-AÜ einbauen, aber ein Bassmonster wird damit auch nicht aus dem GA5.
Man kann auch aus einem Opel Corsa keinen Porsche machen.
Viel Spaß mit dem TT-Bausatz,
Striker52
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Mit mehr Bass treibt man den Serien AÜ schnell an seine Grenzen. Ein Hammond Größe C bringt einen deutlich volleren Klang. Das würde ich in jedem Fall ändern.
Den C1 wieder auf 0,022u zu ändern ist auch der richtige Weg, aber nimm ´was ordentliches, nicht das Original.
Auch kannst du die Eingangsröhre entsprechend wählen. Schön voll sind Sovtek LPS oder die JJ 806.
Frank
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das mit dem AÜ HM125 CSE werd ich mir mal durch den kopf gehen lassen,
vorher löte ich mir erst mal den TT-SAM zusammen,
hab die Teile dafür schon bestellt
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hi ron55555
ich platze mal einfach hier in den dialog:
ich habe letzthin einen beinahe baugleichen valve junior gepimpt, indem ich lediglich den OT und die EL84 durch eine EL90 (adapter auch hier im TT shop erhätlich) ersetzt hatte. der OT bringt deutlich mehr body in den sound und die EL90 klingen meinen ohren besser und weniger "kratzig". der kleine junior klingt wirklich amtlich. als lautsprecher habe ich eine tt-lemberg mit 2 vintage 30 drin. weitere modifikationen sind nicht mehr notwendig .
diese modifikation (OT wie EL 90) kann ich "wärmstens" empfehlen!
cheers
/ martin
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Welche Version des VJ hast du denn? Bei der letzten Version soll ja wohl die Eingangsbeschaltung geändert sein. Das würde erklären,wieso du lediglich die Endröhre und den OT verändert hast. Bei der "Urschaltung" des VJ frißt ja der Eingang erst mal alle Höhen weg. Kannst du mal deinen Schaltplan posten?
Gruß Striker52
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uff, da erwischst du mich auf dem falschen fusse! ich habe das board nicht durchgängig mit dem in der TT-DIY section verfügbaren schema des valve junior verglichen, aber ich meine, ein rev2 board drinne zu haben. ich müsste das ding nochmals mir von innen ansehen, um sicher zu sein.
höhen waren eigentlich nicht das problem des valve junior in der stock version. der sound war nicht wirklich schlecht, aber recht dünn. der OT alleine brachte schon eine ganze menge leben in die sache. mit der EL90 ist der sound ausgewogener, vor allem, wenn es anfängt zu zerren.
wenn ich clean spielen möchte, dann stöpsle ich die gitarre direkt an den junior. der clean sound ist sehr natürlich und dynamisch, lebendig und frei von irgendwelchen giftigen höhen.
crunch oder gar high gain sounds liefert das teil ohne vorgeschalteten preamp natürlich nicht. ich habe einen ADA MP-1, den ich dann für diese art sound zwischen gitarre und junior schalte, und das klingt verdammt gut. jedenfalls für zu hause zu übungszwecken liebe ich diese konfiguration. klanglich gefällt mir der kleine junior um längen besser als die HK VS250 endstufe, die eigentlich auch nicht so schlecht sein soll. die sound-bandbreite liegt irgendwo im spektrum fender und marshall.
cheers
/ martin
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??? vielleicht ne peinliche Frage, was ist OT
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...peinliche Fragen gibt´s nicht, nur peinliche Antworten...
OT ist der AÜ (klugscheiß...) - der Ausgangsübertrager, also ein Trafo, der das Ausgangssignal auf ein Spannungniveau bringt, das zum Lautsprecher passt.
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was für ne verwirrung, AÜ ist für mich ein begriff,
nur ging mir da auch durch den Kopf, wenn ich ein HM 125 CSE nehme
mit 8W wird der am dadurch nicht lauter, dann ist doch wieder schluss mit
Zimmerlautstärke oder nicht
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Nee, der AÜ verträgt 8W. Hinten kommen aber natürlich nur soviel raus, wie vorne rein gehen und das sind die 5W der Endstufe...
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achso, na dann bietet es sich ja an, allein schon wegen dem 16 ohm ausgang
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hab den HM 125 CSE mal bestellt, musste sowieso noch schrauben bestellen fürs TT-Sam Gehäuse
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hab mein TT-Sam zusammen und bin total positiv überrascht über den kleinen,
besonders was das Diodenclipping aus macht,
ich hab ja in meinem GA5 nicht das Mod vom Dirk gemacht,
kann ich denn noch Erfolg mit dem Clipping erziehlen,
ich werd Ihn sowieso noch mal auf schrauben weil ich den Speaker tausche,
da wäre das ein abwasch
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Hi,
wenn Dein GA-5 bereit smit einer zusätzlichen Röhre ausgestattet ist, dann bringt zusätzliches Dioden-Clippen eigentlich gar nichts mehr. Wenn keine zweite Röhre in der Vorstufe verbaut ist, dann verstärkt sich Dein Wunsch, dies im GA-5 einzubauen :o
Gruß, Dirk
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Hi Dirk,
nein eine zweite Röhre hab ich nicht in der Vorstufe,
hier noch mal mein momentan zustand,
was ich heut noch ändern werde (warte nur noch auf die Post)
ist der HM 125 CSE und der 8" Supra Speaker
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Rock die Bude,
GA-5 fertig und wird vorerst nicht mehr verändert,
hab den AÜ und den Supra Speaker ein gebaut,
dann den Boost Schalter und R7 durch das Diodenclipping vom Dirk ersetzt,
und R10 auf 470/4W, hab kein größeren gehabt,
zwei 8 und ein 16 Ohm ausgang und ein schalter von dem ich vom Internen Speaker
auf die externen Anschlüsse umschalten kann, da es immer recht doof ist den Stecker bei
zusammen geschraubtem Gehäuse zu ziehen,
das kleine ding klingt sowas von klasse muss ich sagen,
da ich die Woche den selben Amp noch mal beim großen T bestellt hatte für mein Schwager
hab ich jetzt den direckten Vergleich und staune echt Bauklotzer
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ich hab doch noch mal ne Frage, auf Dirks Mod 1 sind R16 und R17 mit 470 k,
was genau bewirken diese beiden Widerstände,
http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/02-vj-schaltplan-mod-1.jpg (http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/02-vj-schaltplan-mod-1.jpg)
ich kann mir das nur so erklären dass das der größere Teil des Signals auf V1a geschickt wird
und V1b weniger angesprochen wird, bitte verbessert mich ist nur meine Theorie,
des weiteren ist die Schaltung des GA5 den TT-Sam ja sehr ähnlich, bis auf das Tone Stack das ich in
beiden habe, aber der TT-Sam hat deutlich mehr bässe als mein GA5,
mag das nur am Tone Stack liegen ???, ich hab beide an der selben Box angeschlossen ???
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Salü,
Da wird kein Signal auf V1a geschickt (auser von der Gitarre). Das Signal kommt von V1a und R16 und R17 wirken als Spannungsteiler und halbieren das Signal. Das Signal am Gitter von V1b ist also halb so groß wie am Potiabgriff.
mfg sven
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Salü,
Da wird kein Signal auf V1a geschickt (auser von der Gitarre). Das Signal kommt von V1a und R16 und R17 wirken als Spannungsteiler und halbieren das Signal. Das Signal am Gitter von V1b ist also halb so groß wie am Potiabgriff.
mfg sven
das meine ich doch, jedenfalls sinngmäss, dass das Signal von der Gittarre kommt und nur ein Teil, in dem Fall halbiert, an V1b geht
nur wie kommt es dass deutlich weniger Bässe kommen
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so nach dem ich den TT-Sam und den TT-66 erfolgreich fertig gestellt habe,
nam ich mir noch mal etwas zeit bezüglich des Bassverlustes gegenüber dem
Originalzustand, hab noch mal eins, zwei Rs und Cs verändert und das Tonestack vom
TT-66, und siehe da Bässe wieder gut und alles andere noch besser,
mal kurz an geklemmt an meine 1x12 mit nem Greenback und voller Sound,
hab den entgültigen plan, dank euren Vorlagen mal ran gefügt
-
Hallo Ron,
weil ich gerade selbst an so einem Teil rumlöte hier noch ein Hinweis, was Du noch verbessern könntest:
Die Endstufe wird viel stabiler, wenn Du den Kathoden-Bypass-Kondensator auf 1000 uF hochsetzt und im Netzteil C6 auf 100 uF vergrößerst. Das bringt nochmal deutlich mehr Klarheit in den Ton.
LG
Bea
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Hallo Ron,
weil ich gerade selbst an so einem Teil rumlöte hier noch ein Hinweis, was Du noch verbessern könntest:
Die Endstufe wird viel stabiler, wenn Du den Kathoden-Bypass-Kondensator auf 1000 uF hochsetzt und im Netzteil C6 auf 100 uF vergrößerst. Das bringt nochmal deutlich mehr Klarheit in den Ton.
LG
Bea
alle drei auf 1000uF, echt so viel, hab sie gerade von 2,2 auf 22 uF erhöht und das mit erfolg, mit dem Gedanken C6 zu erhohen spielte ich auch schon,
hab noch ein 47 uF 500V da
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Nicht alle drei Kathoden-Cs! Nur an der Endstufe!
Gruß Striker52
-
Ja klar.
Meine VJH modde ich gerade in Richtung maximal clean (bzw. für den Bass geeignet). Da macht es dann einen Sinn, die C3 und C4 komplett zu entfernen, ebenso auch den Spannungsteiler R6/R7 (oder R7 entfernen und R6 durch 100 k ersetzen, erlaubt das Hinzufügen eines Gain-Switches). Guggsdu hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7929.msg119156.html#msg119156
Über den Vorverstärker habe ich bewusst nichts gesagt, weil ich nicht wusste, wass Du mit Deinen Veränderungen bewirken möchtest - also wohin die Reise klanglich gehen sollte.
Ach, ich sehe grad Deinen Schaltplan vom 24.6. : in beiden Stufen 2,2 uF als Kathoden-C ist ja schon wirklich ziemlich drastisch; vielleicht macht es ja einen Sinn, nur in der ersten Stufe mit einem kleinen Wert zu arbeiten (2.2 uF oder 4.4 uF, also die beiden frisch ausgelöteten Elkos parallel) und in der zweiten Stufe probeweise mal ganz auf den Kathoden-C zu verzichten? Hast Du auch mal drüber nachgedacht, R6 zu verkleinern und den Kondensator im Bright-Switch umgekehrt proportional zu vergrößern? (Mehr Pegel, dafür aber geringere Wirkung des Boost-Schalters?).
Ach so: von einem so kleinen offenen Gehäuse darfst Du natürlich keinen Bass erwarten - rechne doch einfach mal die Frequenz aus, unterhalb der akustischer Kurzschluss entsteht. Die liegt bei dem kleinen Gehäuse doch deutlich höher als z.B. bei nem Fender Twin Reverb mit seiner größeren Schallwand. Das müsste mehr als eine Oktave ausmachen.
Die meisten Gitarrenlautsprecher kann man übrigens sicher in geschlossene Gehäuse einbauen (Optimierung gem. Thiele-Small-Parameter, ggf. etwas kleineres Volumen).
Bei Bassreflex-Konstruktionen muss man bei der Wahl der Chassis aufpassen und nur ausdrücklich geeignete Lautsprecher verwenden. Im Bereich der Resonanzfrequenzen und darunter können sehr große Membranhübe auftreten, die gerade Vintage-Chassis überfordern können.
LG
Beate
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Hallo Bea,
Schau mal auf dieser seite etwas höher, da
Ist ein aktueller Plan , hab eins zwei Dinge noch
Mal geändert weil mir die Bässe abgeschnitten wurde,
Jetzt habe ich sie wieder, und dazu noch das der Amp.
Etwas früher Anzerrt + eine meiner und dirks meinung
nach gut funktionierende und ausreichende klangregelung,
Und an einer 1x12 macht der jetzt richtig Spaß
Gruß ronald
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Hallo,
Ich würde gerne meine Epi. Valve Jr. etwas umbauen, um den maximal lauten Clean-Sound rauszuholen.
Da ich ihn gerne für Proben und Auftritte nutzen würde, bin eigentlich sehr angetan von dem Sound, aber es reicht eben nicht ganz,... dass ich kein Headroom-Wunder erzeuge ist mir klar, aber es fehlt wirklich nicht viel!
Was wären eure Empfehlungen?
-Ich habe daran gedacht, die Vorstufe durch eine 12AT7 zu tauschen
-Den Ausgangstrafo zu tauschen, bringt das viel? Lohnt sich der Aufpreis?
-8Ohm Ausgang habe ich schon gelegt, und hängt ne 1x12 dran
-Wie sieht es denn mit der Endstufen aus, würde da vielleicht ein andere EL84 später zerren?
-Was kann ich für Schaltungstechnische Veränderungen machen? Widerstandswerte ändern?
Achso: R2 und R1 habe ich schon auf 22k und 1M getauscht, sollte ich dass wieder Rückgängig machen?
Wie gesagt, die Kiste sollte so spät wie möglich anfangen zu crunchen, dafür habe ich ein schönen symour duncan twin tube!
vielen Dank schon mal
-
-Ich habe daran gedacht, die Vorstufe durch eine 12AT7 zu tauschen
Ja, sogar eine Menge. Hab ich bei eibnem meiner beiden Babies gemacht.
Es geht aber wirkungsvoller und billiger, lies mal die Diskussion in meinem Thread zum Umbau des Geräts für den Bass, interessant wirds ab hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7929.msg118991.html#msg118991
- Entferne C3 und C4.
- Vergößere C5 auf 1000 uF
- Vergrößere C6 auf 100 uF
- Vergrößere R15 auf 5,6 k oder vielleicht etwas mehr.
- Auch wenn es den Headroom nicht beeinflusst -der Spannungsteiler R6/R7 ist überflüssig, R6 überbrücken und R7 entfernen. Oder Tonestack einbauen.
[/quote]
Bis auf C6 habe ich das ausgeführt und bin mehr als angetan. Und neugierig, was das in dem Gerät mit der ECC81 bringt.
Weil Du kein V3-Board zu haben scheinst, solltest Du auch über Maßnahmen zum Schutz der Röhren nachdenken, zumindest sicherstellen, dass primärseitig 240 V eingestellt sind. Ansonsten noch R10 vergrößern und auch R14 ein wenig, auf 270-330 Ohm empfohlen, um den Arbeitspunkt der Endstufe in eine übliche Region zu bekommen. Auch wenn man es im Detail nachrechnen müsste, sollte das die Aussteuerbarkeit der Endstufe ein wenig verbessern - aber es dürfte kaum wahrnehmbar sein.
-Den Ausgangstrafo zu tauschen, bringt das viel? Lohnt sich der Aufpreis?
Für mich als Bassistin wohl auf jeden Fall, aber als letzten Schritt. YMMV
Achso: R2 und R1 habe ich schon auf 22k und 1M getauscht, sollte ich dass wieder Rückgängig machen?
Bloß nicht.
Viel Erfolg
Beate
Wie gesagt, die Kiste sollte so spät wie möglich anfangen zu crunchen, dafür habe ich ein schönen symour duncan twin tube!
vielen Dank schon mal
[/quote][/list]
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Vielen Dank schon mal für die schnelle Hilfe!
Also zum Spannungsteiler entfernen, dadaurch bekomme ich doch mehr Gain oder? damit habe ich nämlich schon rumgespielt, klar wird es lauter, aber eben auch verzerrter...oder liege ich da Falsch.
Was passiert denn genau wenn ich die EL84 in mit R14 in einen anderen Arbeitsbereich verschieben, oder besser gesagt, werde ich dadurch lauter oder leiser, mehr oder weniger gain?
Und wie sieht es mit dem Arbeitspunkt des PreAmps aus, 2,2k oder 1,5k für maximalen Headroom.
Und zum Ausgangstrafo, bringt der nur klanglich was, oder auch Lautstärke technisch, sprich besserer Wirkungsgrad?
Und was bringt, dass entfernen von C3 und C4?
Tut mir leid, wenn ich hier sehr viel Frage, aber ich bin eben auch an dem Hintergrund interessiert, da ich in der Elektrotechnik-Branche tätig bin!
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Also zum Spannungsteiler entfernen, dadaurch bekomme ich doch mehr Gain oder? damit habe ich nämlich schon rumgespielt, klar wird es lauter, aber eben auch verzerrter...oder liege ich da Falsch.
Natürlich wird es lauter. Ist halt so, als ob Du am Poti drehen würdest. Das ist nämlich ebenfalls ein Spannungsteiler. Bis auf eine andere Potiposition ändert sich also nichts. Aber wenn Du C3 und C4 entfernst, wirds leiser, das gleicht sich aus.
Was passiert denn genau wenn ich die EL84 in mit R14 in einen anderen Arbeitsbereich verschieben, oder besser gesagt, werde ich dadurch lauter oder leiser, mehr oder weniger gain?
Das reiche ich an die erfahrenen Praktiker weiter. Ich müsste es nachrechnen - diese Änderung habe ich noch nicht ausgeführt. Sie macht eh erst dann einen Sinn, wenn Du das Netzteil gezähmt hast.
Und wie sieht es mit dem Arbeitspunkt des PreAmps aus, 2,2k oder 1,5k für maximalen Headroom.
Theoretisch sollten es wohl 1.7 k sein... ::)
Weil viele Verstärker, die clean ausgelegt sind, eher 2.2k verwenden, habe ich auch erst mal 2.2 k probiert. Im zweiten Gerät werde ich erst mal die 1.5 k drin lassen.
Und zum Ausgangstrafo, bringt der nur klanglich was, oder auch Lautstärke technisch, sprich besserer Wirkungsgrad?
Letzteres wäre zu schön. Da gäbe es keine Hochleistungsverstärker. Es geht nur um den Klang, und zwar um Offenheit insgesamt und um Substanz "untenrum". Der Eisenkern des Trafos verursacht Nichtlinearitäten. Die werden um so kleiner, je größer der Querschnitt und je höherwertiger der Kern konstruiert ist.
Und was bringt, dass entfernen von C3 und C4?
Pro Stufe eine wechselspannungsmäßige Gegenkopplung des Signals. Also weniger Verstärkung, weniger Verzerrung und höhere Aussteuerbarkeit. Die zweite Stufe treibt die Endstufe dann ähnlich an wie eine ECC81. Mit der könnte man dann natürlich auch noch experimentieren.
Unabhängig von Deiner Frage macht auch der Austausch der Koppelkondensatoren einen Sinn, aber nur klanglich, nicht in bezug auf den Headroom.
Tut mir leid, wenn ich hier sehr viel Frage, aber ich bin eben auch an dem Hintergrund interessiert, da ich in der Elektrotechnik-Branche tätig bin!
Daher ja auch der Hinweis auf die Detail-Diskussion in dem von mir verlinkten Thread. Gugg auch mal hier: http://www.sewatt.com/files/sewatt/Acoustic_Bass.pdf
(Der Schaltplan zeigt zusätzlich noch eine Gegenkopplung vom 8-Ohm-Sekundärausgang des Übertragers zur zweiten Stufe. Der Wert des Widerstands liegt zwischen 50 und 25 k.)
LG
Bea
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Okay, soweit schon mal vielen Dank.
Ich nehme an C6 soll eine Verbesserung der Gleichrichtung bewirken?
Aber was bringt mir ein größeres C5?
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vor allem wie hast du ein 1000uF da rein bekommen,
ich hatte mir im Shop welche bestellt 1000uF/63V und die sind voll groß,
18 x 30 mm um genau zu sein
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Die größere Kapazität soll den Arbeitspunkt stabilisieren. Man hört es tatsächlich.
Die Spannungsfestigkeit des Elkos darf auch deutlich kleiner sein - da liegen 9V == an. Zur Zeit werkeln bei mir 470 uF / 16V. Uralt und trotzdem schon ziemlich kompakt. Austauschen möchte ich das Teil, weil es doch schon arg lang in der Grabbelkiste lag.
Vorhin war ich in FFM in der Kirchner-Ausstellung und bin bei dieser Gelegenheit mal zum Frust-C getigert (hatte sogar Glück, daß nur einer vor mir war...). Die beiden dort gekauften 1000 uF / 16V sind hinreichend schlank - im Gegensatz zu den 100 uF - die werden gehörig Kreativität erfordern. Vielleicht sollte ich sie den C6 über zwei Litzen parallel schalten...
LG
Bea
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nach etwas gegoogel hab ich welche gefunden 1000uF/16V als axial und auch radial,
das werde ich auf jeden fall probieren, den 100uF/350V hab ich schon,
C4 und C3 mit 22uF werde ich aber erst mal noch drin lassen,
mit dem Banana Booster davor klingt er jetzt schon echt klasse,
wohl bemerkt mit dem 8" Supra und mit dem Celestion G12M noch besser
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350 V für C6 sind ein m.E. wenig knapp. 450 V sollten es schon sein.
Gerade eben habe ich übrigens einen 100 uF / 450 V mit 25 mm Durchmesser auf zwei verlängerten Beinchen in mein Chassis bugsiert (das bisher noch unveränderte) - isolierter Draht, farblich gekennzeichnet. nach dem Verlöten vorsichtig ein wenig verdrillt, und schon sitzt es auch ohne Schmelzkleber halbwegs stabil.
Jetzt mach ich noch C3 ab- und umschaltbar, um den Höhen-Boost zu bekommen, der im ersten Gerät noch fest verdrahtet ist. Danach kann dann getestet werden...
LG
Bea
PS: die 1000 uF gibts auch beim Frust-C
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Hi!
So einen Hochspannungs-C täte ich IMMER irgendwie mechanisch sichern. Anzurren mit zwei Kabelbindern durch Löcher oder so.
Das Leben ist zu kostbar. 2-4 Löcher und Kabelbinder allemal wert. Besser Heißkleber als gar nix.
Ciao
Martin
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Da hast Du absolut recht.
Hab auch schon Lehrgeld bezahlt und darf mal nachmessen, was ich außer R10 und R11 sonst noch gehimmelt haben könnte.
Bei der beidseitig komplett schwarzen Platine des V3 sieht mal leider nicht, wo man das Ding gefahrlos befestigen kann.
Mein Fazit aus der Aktion: Finger weg von der Siebkette, solange man keine mechanisch passenden Teile zur Verfügung hat. Also Durchmesser maximal 22 mm und vor allem geeignete Anschlüsse.
Beate
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350 V für C6 sind ein m.E. wenig knapp. 450 V sollten es schon sein.
die bauliche Größe spielt bei denen keine Rolle, da ist ja mehr Platz als als bei C5,
aber 350V meinst du ist zu wenig, ok es sind nicht ohne Grund 450V drin,
der Höchste Punkt den ich gemessen hatte waren 336V
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Hi!
Manchmal kann man mit einem fetten Licht -halt son richtiger FIAT LUX- ;D - im Auflicht oder von unten die Bahnen trotzdem sehen.
Ansonsten würde ich die F&Ts nehmen. Die ersten eingelötet und die Huckepackschicht neben den Lötungen zus. mit Kabelbinders an den unteren Cs. festzurren. Gerne auch noch mit Heißkleber vorher dranpappen.
Habe heute auch an nem PCB Amp gearbeitet. ::) Marsh. MG100 Head. Power-IC abgeraucht. PUFF!
Die Jugend halt. Gefühlte 478 Beine abgekniffen, Reste ausgelötet und die immerhin genieteten Lötösen freigeräumt. Vorher noch beim Debuggen 2000 Potiknöpfe und zugehörige Verschraubungen der Platine abgefriemelt. Power IC kost fast nix (<3Eu).
Etzat geht er wieder. Bis die Jugend wieder mit nem EQ Bässe reindonnert, daß der Lüfter wackelt. Isn PC Lüfterchen drin und Schießbudensteckkontakte.
Ich sach noch: PCB -egal welches- ist M-I-S-T.
Viel Erfolg beim Reparieren.
Ciao
Martin
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Hallo,
ich bin neu hier und möchte mich erstmal kurz vorstellen.
Ich heiße Moritz und studiere zur zeit in Braunschweig. Das Gitarrespielen hab ich vor 3 Jahren angefangen und da ich mich
auch für die Technik, die hinter dem den Verstärkern und Effekten steck, interessiere, folgte bald darauf das erste Kit aus dem
Musikding-Store.
Nun habe ich mir den GA-5 gekauft um in den Ferien etwas daran herum zu basteln. Ich habe bis her R1 mit R7 ersetzt (R7 wurde ersatzlos gestrichen)
R6 per Drahtbrücke ersetzt und nun auch das Poti von der Tonregelung ausgelötet und als Master an die nun freigewordenen kalbel der tonregelung gelötet.
Allerdings wirkt der master nicht wirklich linear sondern erst im letzten 1/10 des Regelweges ist eine deutliche Läutstärkeabnahme zu vernehmen.
Zudem ist die Verzerrung sehr krizzelig und kratzig.
Was kann ich dagegen tun?
ein tonestack und neue röhren sollen folgen.
viele Grüße
Moritz
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Hallo Moritz,
erstmal willkommen hier. Hast Du schon mal in der Vergangenheit dieses Threads gestöbert und in ein paar anderen aktuellen Threads, z.B. "Mein Baby motzt..." - da gehts u.a darum, wie man die Endstufe korrekt optimiert. BTW, FYI - der Epiphone VJ, von dem u.a. ich schreibe ist nahezu baugleich mit dem HB.
Was die Kratzigkeit der Verzerrung anbelangt, so kann man da wohl mit der Wahl der Arbeitspunkte vor allem der zweiten Stufe was machen - "warme" Abstimmung, also kleinere kathodenwiderständ(und an der Gitarre Höhen wegnehmen!!!!). Das ist allerdings nicht meine Baustelle.
Das Volumenpoti wirkt nur deshalb nur im untersten Bereich, weil die erste Stufe so viel Pegel liefert, dass sie die zweite sehr früh übersteuert. Durch den R6/R7-Mod hast Du das verstärkt. An Deiner Stelle würde ich probeweise mal C3 und C4 entfernen. Damit reduzierst Du die Verstärkung der beiden Stufen deutlich und gleichst das wieder aus. Gleichzeitig bekommt der Klang schon mehr "Substanz".
So, und jetzt tu ich was gegen das Motzen meines Babies.
Bea
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So ich bin es nochmal,
Also heute hatte ich mal Zeit und habe fast nahezu komplett den Acoustic/Bass Mod aus den sewatt Forum, der mir empfholen wurde gemacht!
( Zur Erinnerung, ich wollte ihn maximal Clean halten)
Nur leider hat er genau das Gegenteil bewirkt.. es gibt jetzt praktisch keinen Cleanen Bereich mehr.... mit NFB noch ca. bis 9 uhr, ohne fägt er einfach sofort an zu zerren... also bei 9 Uhr kann ich ohne Probleme AC/DC spielen!
Eine Idee, wo die Fehlersuche beginnen sollte?
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Hallo, sollen wir Deine Mods erraten? Komm gib mehr Infos.
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Achso... ups
http://www.sewatt.com/files/sewatt/Acoustic_Bass.pdf
Also so sieht es jetzt aus... Nur habe ich C4 noch drin gelassen, und den Arbeitspunkt der EL84, sprich R14 nicht verändert, R15 habe ich bei 1,5K gelassen(wollte ich vielleicht anschließend noch verändern. Und negative Feedback schaltbar eingefügt.
Hab eben mal ein bisschen rum gemessen, um die Arbeitspunkte zu bestimmen.
Anondenspannung der Vorstufe
Über R8/R9 liegen jeweils 1,65V an
Kathode: 214V
Endstufe:
Anode: 12,2V
Kathode 370V
Kommt mir alles sehr hoch vor, oder?
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Anondenspannung der Vorstufe
Über R8/R9 liegen jeweils 1,65V an
Kathode: 214V
Endstufe:
Anode: 12,2V
Kathode 370V
Kommt mir alles sehr hoch vor, oder?
Anode und Kathode vertauscht?
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Ohja... aber nur die Bezeichnung.. richtig angeschlossen sind sie schon
Über R8/R9 liegen jeweils 1,65V an
Anode: 214V
Endstufe:
Kathode: 12,2V
Anaode 370V
Widerstände habe ich gerade alle durchgemessen.. sind alle OK
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Immer noch viel zu hoch - schau Dir zum Vergleich die Werte an, die ich gerade in "Mein Baby motzt..." wiedergegeben habe. Auch die Fragen und Hinweise dort. Mein VJH ist ja in die gleiche Richtung verändert wie Dein Gerät.
Wie hast Du denn genau das Netzteil verändert?
Ach so: welche Spannung liegt denn direkt am Gleichrichter bzw C6 (Sollwert 260 V)
und vor allem: auf welche Netzspannung ist denn das Gerät eingestellt? Hoffentlich doch auf 240 V ?
Das sind die Gundvoraussetzungen, und sie beeinflussen alles weitere.
Was liegt an den Messpunkten A, B und C an? Die im Schaltplan angegebenen Sollwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden - die Röhren werden in dem Gerät eh (und vermutlich unnötigerweise) am bzw. jenseits des Limits gefahren.
Momentan denke ich darüber nach, mit den Betriebsspannungen ganz runterzugehen und auf datenblattkonforme Konfigurationen überzugehen (Ua = UG2 = 250 V, R14 dementsprechend 135 Ohm, muss aber nochmal nachrechnen.) Aber erst, wenn der Fehler aus meiner Schaltung draussen ist. Dann ergeben sich auch für die ECC83 übliche Betriebsdaten an Stelle von wie jetzt grenzwertigen.
Bea
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Ja ich habe in dein Thread schon mal rein geschaut, deshalb haben mich meine Werte ja auch so überrascht.
Das komische ist, dass ich am Netzteil gar nichts verändert habe! Wie kann man den die Netzspannung umstellen?
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Genau weiß ich das nicht.
Aber so weit ich das verstehe, gehen vom Netztrafo farblich codierte Leitunge für die jeweiligen Anzapfungen der Primärwicklung ab. Die Codierung ist auf dem Trafo aufgedruckt. Die aktivierte Spannung geht zum Netzschalter, die beiden anderen auf die Platine zu - soweit ich das erkennen kann - Blindsteckern. Aktiviert ist bei mir Braun/240 V.
LG
Bea
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Blue = 230V
Brown = 240V
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Für alle, denen es hilft: Hier ist der Schaltplan des GA-5, wie er im Herbst 2007 serienmäßig aussah mit Farbangaben bei den Trafoanschlüssen. Sollte meines Wissens immer noch stimmen.
Gruß Striker52
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Also Netzeil technisch ist da alles richtig angeschlossen!
Habe jetzt noch ein bisschen rum probiert, und habe festegestellt, wenn ich den Volume-Regler hochdrehe, (kein Eingangssignal) steigt die Arbeitspunktspannungen der Röhren stark an..soweit, dass mein Multimeter es nicht mehr anzeigen kann!
Sollte das so sein? Kann mir es gerade nicht erklären
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Koppelkondensatoren in Ordnung? Die sollten für mindestens 400V ausgelegt sein. Mach die gleiche Messung mal bei gezogener Röhre.
Gruß Striker52
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Oha, ich hab nur 250V verbaut! Verdammt ich hab keine anderen mehr hier, muss ich wohl bis Montag warten!
Aber kann das wirklich der Grund sein?
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Ja! Die Koppel-Cs blocken die Hochspannung der Anode der vorangehenden Röhre ab. Wenn so ein C durchknallt, liegt am Eingang des Volume-Potis diese Spannung an. Wenn Du dann das Poti aufdrehst, steigt logischerweise die Spannung am Ausgang des Potis, also am Schleifer, bis auf diesen Spannungswert an. Das ist nicht gut für das Röhrengitter und auch nicht gut für alle anderen Bauteile!
Weißt Du eigentlich wirklich was Du da machst? Das sit schon lebensgefährlich!
Bleib gesund,
Striker52
Edit: Und schalt die Kiste bloß nicht mehr ein!
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Vielen Dank Striker, für die Hilfe!
Ich bin der Gefahren durchaus bewusst, ich habe jedoch öfter mit Hohenspannungen zu tun, und weiß worauf ich aufpassen sollte.
Aber trotzdem sehr nett von dir.
Ich muss jedoch ehrlicherweise zugeben, dass ich mich besser mit der Funktionseweise von Röhren auseinander setzen müssen! Leuchtet natürlich ein dass der Gleichanteil wird abgekoppelt werden muss.
Ich verusche dass jetzt nochmal mit den neuen Koppelkondensatoren, und wenn es dass nicht ist, dann lasse ich die Kiste erstmal ruhen, und belese mich weiter
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Okay, klingt vernünftig.
Da ich Deinen Schaltplan nicht kenne, kann ich Dir nur empfehlen, alle Bauteile, die in Signalrichtung hinter einem Koppel-C liegen, zu überprüfen. Z.B. die Cs in einem Ton-Stack usw. Vorsicht auch an den zugehörigen Potis, nicht daß du bei Berührung der Potiachse plötzlich unter Spannung stehst! Ich weiß nicht, wieviel Spannung die abkönnen bevor es zu einem Überschlag kommt.
Berichte bitte weiter, wenn du die Cs getauscht hast, und miß ohne Röhren die Spannung hinter den Koppel-Cs.
Schönes Wochenende noch,
Striker52
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Fahre doch gleich nochmal zum Elektronik Bauelemte Händler meines Vertrauens.
Im Singalweg, sind sonst nur noch der Poti und die Widerstände (1W), Werte sind alle ok! Oder meinst du ich sollte sie gleich mit austauschen für die paar Cent
Edit_ Poti ist auch ausgemessen und OK!
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also meine Spannungen liegen etwas unter deinen
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Hallo Ihr Lieben!
Ich habe gerade den VJH bestellt, um in dann für den Einsatz am Bass zu optimieren.
Jetzt gibt es ja zig Schaltpläne im Netz - und alle unterscheiden sich ein bisschen bei den Schaltzeichen für die Kondensatoren. Und nicht nur das, sondern es sind auch unterschiedliche Schaltzeichen an verschiedenen Positionen.
Da ich jetzt schon gerne die wichtigsten Teile für den Umbau bestellen würde, interessiert mich, wo tatsächlich was für ein Kondensator sitzt.
Da ja hier viele das Teil (bzw. den GA-5) schon offen hatten, würde ich mich freuen, wenn ihr hier mal schreibt, was ihr tatsächlich vorgefunden habt -(ElKo, Bipolar, etc.).
Vielen Dank schon mal!
P.S. Nein, ich werde nicht mit meinem rudimentären Basiswissen alleine an dem Gerät rumfummeln ;)
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Hi,
wenn Du den Original-Schaltplan hast - Elkos sind dort mit einem + an der richtigen Seite gekennzeichnet. Der Schaltplan ist im Manual abgedruckt.
Ansonsten sind auf der Bestückungsseite der Platine alle Bezeichnungen draufgeschrieben, sodass Du sie leicht mit dem Schaltplan abgleichen kannst.
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Klar, wenn das Teil erst mal in meinen Händen ist, dann sehe ich ja, was Sache ist - ich wollt halt schon vorher paar Ersatzteile bestellen. Und da ich nicht den Originalschaltplan habe, sondern nur verschiedene Versionen aus dem Netz bin ich halt ebbes verwirrt.
:o
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Was die verschiedenen Versionen anbelangt - den Verstärker gibt es in drei verschiedenen Versionen. Wenn das Gerät neu ist, ist es wohl ein V3. Gebrauchtgeräte können natürlich V1, V2 oder V3 sein. Sie unterscheiden sich in der Anzahl der Unzulänglichkeiten - mit der Zeit gabs halt ein wenig Feinschliff.
V3 hat ne schwarze Platine, auf den anderen sollte es draufstehen. Auf www.sewatt.com gibts Schaltpläne für alle drei, und sie sind recht zuverlässig.
Ansonsten: wenn Du klein anfangen möchtest: die für die Beschaffung wichtigsten Unterschiede sind R1, R8 und R9. Drei Pfennigbauteile, die ich einfach in der Werten, die sie in V3 haben, mitbeschaffen würde.
Und noch ein Rat: ändere nicht zu viel auf einmal. Mein Baby hat nicht zuletzt deshalb gemotzt, weil ich eine ganze Reihe Änderungen auf einen Rutsch durchgeführt habe und dabei drei Fehler reingebaut hatte. Das alles wieder gerade zu ziehen hat mich mehr Zeit gekostet als schön brav systematisch ein Schrittchen nach dem anderen zu gehen und das Gerät zwischendrin immer wieder zu testen. Gerade mit nicht so viel Erfahrung (da zähle ich mich mit dazu) macht das besonders viel Sinn.
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Alles klar, wird gemacht!
Erst mal wird eh geschaut, gemessen, geschaut, gedacht, verstanden(?), überprüft, geschaut, gemessen, ...
Ich will ja auch hören, ob ein Unterschied da ist und welcher und verstehen warum :)
Es gibt von Walter-Elektronik einen SE-Übertrager mit 5-8 Watt.
Ist der einem schon mal untergekommen - könnte der was für ein bassenden VJH sein?
Ich werde morgen da mal anrufen und nach Daten fragen.
So - und wieder ab ins Bett :angel:
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Fahre doch gleich nochmal zum Elektronik Bauelemte Händler meines Vertrauens. ...
Und? Gibt's einen neuen Sachstand? Spielt die Kiste wieder?
Gruß Striker52
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Der Mann bei Walter hat mir zum Hammond (125DSE) geraten ^^ Also gleich hier im Store bestellt!
Und die Schaltpläne von sewatt sind wirklich sehr brauchbar.
Was ich bis jetzt noch nirgends gefunden habe ist eine Schaltung zum Boosten der Tiefmitten - geht das überhaupt?
Wenn ja, würde ich mich sehr über Eure Anregungen freuen!
VJH und Zutaten sind bestellt, erste Ergebnisse werde ich dann berichten :guitar:
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Boosten der Tiefmitten: schau mal hier: http://www.muzique.com/lab/tone3.htm
In einer Röhrenschaltung nicht eins zu eins umsetzbar, muss von den Impedanzen her ebenso wie von den Frequenzen her angepasst werden. Du kannst das im Tonestack-Calculator (http://duncanamps.com/tsc/index.html) simulieren - Reiterchen Big Muff.
Boosten der Tiefmitten kannst Du allerdings auch mit der Wahl der Saiten - probier mal Thomastik JF-344. Das sind Flatwounds, die noch so hell sind, dass man mit einer derartigen Klangregelung (http://amps.zugster.net/articles/tone-stacks#Garnet) auch wieder hell bekommt, wenn es sein soll. Und sie sprechen einfach gut an und haben auf einem Fretless-Bass nahezu unendliches Sustain, wenn man den singen lässt.
Beate
PS: die Schaltungen von sewatt sind m.E. Denkanstöße. Soweit es Versorgungsspannungen und Arbeitspunkte der Endstufe betrifft, jedoch wohl noch nicht der Weisheit allerletzter Schluß - schau mal in die Diskussion zu meinem Problem beim Modifizieren. Zur Zeit habe ich diesen Teil der Änderungen wieder rückgängig gemacht (R14 wird wohl ein bisserl groß, wenn die Anodenspannung auf 250-260 V gesenkt wird, aber das sollte sie wohl bei einem Abschlusswiderstand von 5,2 kOhm.)
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Dank Dir Bea, dass Du mich motiviert hast, noch mal mit dem Tonestack-Calculator zu spielen!
In der Theorie habe ich genau das raus bekommen, was ich mir vorgestellt habe.
Es wird auf jeden Fall eine zuschaltbare Tonsteuerung sein - so was wie ein regelbarer Character-Switch 8)
Flatwounds stehen auf meiner Liste der zu testenden Dinge. Ich fange nicht nur gerade erst mit der Röhrentechnik an, sondern bin auch beim Bassen noch blutiger Anfänger (Lange Listen...). Jetzt sind gerade frisch Nickel Low-rider von DR auf meinen Aerodyne gekommen.
Klar sind die Pläne von sewatt vor allem Denkanstöße und der Rest kommt vom selber Denken und selber Hören.
Von wegen Denkanstoß - In den meisten englischsprachigen Foren wird empfohlen, den R1 direkt an (über) die Eingangsklinkenbuchse zu löten.
Was haltet Ihr davon?
Dadurch bekommt der Eingang des Amps doch eine höhere Impedanz und müsste dann Feinheiten in Klang und Spiel besser übertragen - oder habe ich das falsch verstanden?
Anbei "mein Entwurf" für einen (schaltbaren) Knurr-Character Switch.
Kann das so funzen, oder habe ich irgendwo, irgendwie was wichtiges nicht beachtet?
Wie immer, ich freue mich über Eure Beiträge und Antworten, und darauf bald selbst Antworten geben zu können ;D
P.S. Ich kann es kaum erwarten, dass der Kleine endlich ankommt :laugh:
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Ach ja, hier noch mal ein Bild davon, wie der R1 von vielen US Foren Usern verlegt wurde.
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Mal ein anderes Thema: artgerechte Skalenbeschriftung, besonders bei zusätzlichen Potiknöpfen...
Mein VJH besitzt jetzt ein zusätzliches Poti mit einem ChickenHead, und zwar dort, wo beim HB-Pendent der Klangregler sitzt. Dazwischen noch ein Schalter.
Irgendwie wäre es schön, wenn ich es stilecht beschriften könnte.
Auf sewatt.com gefunden habe ich ein Label, das so ungefähr passen könnte: http://www.sewatt.com/files/sewatt/sewatt/files/valve_junior_knob_surround.pdf
Wenn man näher ans Original kommen möchte, müsste man wohl ein kleines Postscript-Programm schreiben.
Jetzt meine Frage: wie bekomme ich sowas am besten auf die Frontplatte?
Beate
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Hi,
ich habe meinen HB GA-5 mit selbstklebender, für Laserdrucker geeigneten, durchsichtiger Folie aus dem Schreibwarenhandel beschriftet. Da gibt's Folienbögen in DIN A-4, die man problemlos (auch mehrfach) durch den Lasedrucker jagen kann. Ich habe z.B. den Kreis mit Pfeil und die Beschriftung für mein GAIN-Poti mit einem Zeichenprogramm hergestellt und auf die besagte Folie gedruckt. Dann das Teil ausgeschnitten (als Rechteck mit Kreis und Schriftzug sowie Loch in der Mitte für die Poti-Achse) und dann an die entsprechende Stelle geklebt. Wenn man das Chassis vorher mit ein paar Tropfen Wasser + Spüli befeuchtet, klebt die Folie nicht sofort fest, sondern man kann sie noch eine Zeit lang verschieben. Sieht gut aus und ist nur aus direkter Nähe erkennbar.
Bei einem anderen Amp habe ich das ganze Frontpanel aus der gleichen Art Folie, aber mit metallischer Oberfläche statt durchsichtig, in einem Stück bedruckt und aufgeklebt.
Gruß Striker52
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Hi Striker,
danke für den Tipp.
Hier übrigens mal Bilder vom derzeitigen Stadium. Gezeigt ist das Gerät, bei dem ich die ganzen Probleme hatte. Es ist jetzt so flexibel, dass es sowohl für Gitarre als auch für den Bass geeignet ist. Gezeigt ist die Einstellung, in der die Klangregelung linear ist. Weil ich nicht mehr genügend Kondensatoren habe, musste ich ein wenig stoppeln. Was man bei der Auflösung nicht so recht erkennen kann: nachdem ich die Probleme hatte, bin ich dazu übergegangen, selbstgebaute "Lötösen" in die Platine einzusetzen.
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Hi Bea,
Dein Kleiner sieht von außen doch ganz gut aus!
Ich hab mal in meiner Bastelecke gesucht und noch so eine durchsichtige Folie gefunden. Der Typ ist "Zweckform 4777".
Hab mal ein Foto von meinem GA-5 angehängt, auf dem man die Labels sieht. Durch das Blitzlicht sieht man sie sehr deutlich, bei normaler Beleuchtung fallen die nicht auf.
Viele Grüße,
Striker52
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So, mein Chinese ist da.
Ich werde mal einen eigenen Thread zur Doku aufmachen, damit die die es interessiert mitlesen und kommentieren, beraten, fragen und schmunzeln können.
Liebe Grüße Euch allen und schönes Wochenende,
max
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Hallo zusammen...
Habe meinen "Junior" in letzter Zeit etwas vernachlässigt. Jetzt will ich mich dann aber doch mal ans Modifizieren machen. Was ich beim Lesen vermisst habe: Effektweg und Hall (Feder oder digital, z.B Belton o.ä.) :'(
Hat sich im Zusammenhang mit GA 5 oder VJ schon mal jemand damit beschäftigt? Vielleicht habe ichs ja auch blos übersehen?! ???
Hat jemand nen Plan?
Gruss... Kalle
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Hallo in den gleich beginnenden Morgen,
bevor ich mich aufs Ohr lege noch mal exemplarisch die Werte, die ich in einem V3-Epiphone VJ gemessen habe. Bei dem Gerät wurden C6 und C5 geändert. Auf die Spannungen sollte sich das nicht auswirken.
R14 habe ich als 210 Ohm gemessen.
C6/R10 : 318 V (fällt von 350 V ab, wenn die Röhren aufheizen)
(A) R10/C9 zum AÜ : 308 V
(B) R12/Schirmgitter : 288 V
(C) R13/C8 : 274 V
Ua : 292 V
Usg : 280 V
Uk : 8.78 V
Es fällt auf, dass diese Spannungswerte deutlich von den Angaben im Schaltplan abweichen; sie sind erheblich geringer.
Aus den Messwerten ergibt sich Ik=41.8 mA und P=12.2 W - unter der Annahme von Isg=4.4 mA entspricht das
Ia=37.4 mA und Pa=10.9 W. Die Geräte werde also mittlerweile so ausgeliefert, dass die Endröhre nicht mehr überlastet wird. Das scheint folgenderlei erreicht zu werden:
a) die Betriebsspannung is primärseitig auf 240V eingestellt.
b) Weil das allein die Abweichungen von den Angaben im Schaltplan nicht erklären kann, vermute ich, dass man bei Epiphone auch eine Änderung des Netztrafos veranlasst hat.
Beate
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Gerade eben habe ich meine beiden VJs mal verglichen. Sie klingen deutlich unterschiedlich, Verstärker B macht "mehr Druck", ist dynamischer, A klingt "neutraler", ruhiger, aber auch einen Hauch "kratziger".
Aus dem Gedächtnis ist B näher am Echolette M40, gefällt mir besser. Gut sind sie dennoch beide.
Röhrenbestückung in beiden Fällen wie ausgeliefert - Softek EL84, EH ECC83.
Die wesentlichen Unterschiede:
a) die Betriebsspannungen in Gerät B sind höher.
b) die Arbeitspunkte der Vorstufe von Gerät B sind "kälter" (Rk=2.2 k)
c) Gerät A besitzt noch keinen Tonestack, Gerät A war linear eingestellt.
Natürlich frage ich mich jetzt, ob die Unterschiede jetzt mehr von der unterschiedlichen Auslegung der Endstufe herrühren oder von den unterschiedlichen Arbeitspunkten der Vorstufe.
LG
Beate
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Hallo in die Runde!
Vielleicht ist das jetzt schon ein wenig arg abgehoben, aber dennoch - eines meiner Geräte ist inzwischen so weit gediehen ist, dass das interessant werden könnte:
Wie wirkt sich warme bzw kalte Abstimmung auf den Klang im Clean-Bereich aus?
Konkret bezogen auf den VJ - die zwangsläufige Abstimmung einer EL84 SE-Endstufe mit 300 V ist doch eher kühl - oder verknoten da meine Gehirnwindungen?
Hat jemand Erfahrung mit Variationen, gerade auch relativ kleinen Abweichungen von der neutralen Abstimmung der Vorstufen, z.B. Rk= 2.2k - 2.7 k (bei Ra=100) k? Ggf auch Kombinationen, z.B. kühl/warm/kühl? (N.B.: das Zielgerät besitzt eine moderate Gegenkopplung vom 8-Ohm-Anschluss des AÜ auf die zweite Stufe.)
Mir fällt auf, dass beispielsweise im Echolette M40 durchgängig Rk=2.2k verwendet wird, unanbhängig vom jeweiligen Anodenwiderstand. Und das klingt gut, zumindest für den Einsatz als Allround-Verstärker und das eher hell/scharfe Klangideal der frühen 60er bei E-Gitarren (mit ner Gibson oder so klingt es "eigenartig").
Was meint Ihr?
Danke schon mal.
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Hallo Bea,
baue 2 gleiche Verstärkerschaltungen auf, betücke beide je mit EH EL84 ,
Vorröhre ECC 83, einmal von EH und JJ, klingen beide unterschiedlich,
selbst bei gleichen Arbeitspunkt.
Willst du dies verhindern musst du die ECC83 und EL84 vom gleichen
Hersteller nehmen, die sorgfältig gematched sein müssen.
Ich hoffe ich konnte dier damit weiterhelfen,
Gruss Jörg
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Danke, an diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht.
Also dann mal Röhrentausch zwischen A und B. Der Unterschied bleibt im Grundsatz bestehen - auch wenn er tatsächlich etwa in der Größenordnung dessen liegt, was ich von Röhren unterschiedlicher Hersteller erwarten kann (vor den Modifikationen hatte ich schon mal TFK-Röhren drin), gibt es doch etwas schaltungsspezifisches.
Viele Grüße
Beate
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Gumma hier, Bea (zu Klang und "Verzerrung"):
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9410.0.html
vielleicht hilfts ebbes...mal mit Audacity basteln. Klirrspektrum hat Kpt. Maritim auch öfter was geschrieben.
Jaaa, ist nicht direkt die Antwort. Aber wir sind ja geistig flexibel im hohen Alter und basteln uns was EIGENES (z.B. Jodeldiplom).
Evtl. kommt man dem Klang (?) näher.
Ciao
Martin
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Hallo,
lasst mich mal wieder hierhin springen - ich beziehe mich auf die Diskussion in folgenden Nachbarthread: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13096.msg122982.html#msg122982
Sind die Anforderungen, die dort bisher entwickelt worden sind, nicht weitgehend die gleichen wie die für einen Ga-5 bzw VJ als Bass- oder Akustikverstärker (huch, zwei dieser Dinger und ein kleines Mischpult als Mini-PA....)?
Wenn ich meine hier andiskutierten Projekte so zusammenfasse: eine kompakte Bassbox mit einem 12-Zöller ist zwar etwas größer, liegt aber von der in der Praxis erreichbaren unteren Grenzfrequenz her genau in der für die kleine Aktivbox angestrebten Größenordnung.
Vielleicht sollte ich das einfach mal ausprobieren - ich habe ja noch ein zweites Gerät, das sich ganz konkret dazu anbietet. Dann hätte man sogar eine Möglichkeit zum Vergleich der Konzepte, besonders dem der Mitkopplung für die Tiefen.
Was meint Ihr? Sinnvoll, oder ist es einfach zu spät in der Nacht?
LG
Beate
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Hallo in die Runde,
nachdem ich mal Martins Ausführungen zum Thema, auch den alten Funkschau-Artikel, gelesen habe, frage ich mich, wie kritisch die Dimensionierung für diese Mitkopplung ist. Ok, den Grad einstellen werde ich wohl mit dem Poti - aber wie siehts mit der optimalen Übergangsfrequenz aus? Sollte ich dei nicht für real existierende Bassboxen eher etwas tiefer legen? Also z.B. das C im Rückkopplungszweig um 50% vergrößern?
Und noch eine Frage zum Verständnis der Schaltung: die Rückkopllung erfolgt ja von der Endstufe zur zweiten Stufe, jeweils über die Kathoden. Durch den Wegfall des Kathoden-C an der Endstufe entsteht aber doch zusäzlich eine (Strom-) Gegenkopplung der Endstufe. Mit all ihren Vorteilen, aber auch Nachteilen (Innenwiderstand, Dämpfungsfaktor verschechtert sich).
Jetzt frage ich mich, ob man nicht auch eine Spannungsgegenkopplung vom Lautsprecheranschluss auf die Kathode der EL84 einführen könnte. Oder sogar aufs Gitter der Pentode (vorausgesetzt, die Polung des AÜ wird passend gewählt.).
Bea
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Hallo
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9323.0.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9323.0.html)
Viele Grüße
Martin
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Hallo Martin, vielen Dank. Ist ja ein spannender Artikel.
Auch wenn der Zielverstärker nach wie vor mein Epiphone ist, glaube ich schon, dass meine derzeitige Fragestellung zumindest für andere Bassverstärker interessant sein könnte, die nicht allzu viel Leistung haben (also bin hin in die Klasse "2xEL34")
Zur Zeit sammle ich Erfahrung mit meinen beiden Babies, vor allem auch mit dem 5-Saiter und einer Box, bei der sich unterhalb von etwa 60 Hz nicht mehr allzu viel tun dürfte (Eminence Beta 10 in Transmissionline mit einer Abstimmfrequenz von 60 Hz). Und mit so ziemlich der dicksten H-Saite, die auf dem Markt ist (Thomastik Flatwound mit einer Stärke von .136 Zoll). Auch die meisten industriell gefertigten Bassboxen dürften kaum tiefer runtergehen - manchmal liest man ja ehrliche Angaben. Man merkt also in den tiefen Lagen des Instruments recht deutlich, wie wichtig es ist, dass die niedrigen Harmonischen gut da sind.
Wird da nicht die Scharlatansschaltung generell interessant?
Jetzt konkret zum Epiphone: ich komme immer wieder dahin, dass der Verstärker als Bassverstärker eine Spannungsgegenkopplung benötigt; es klingt in den meisten Fällen besser, und ich scheine ein wenig Headroom zu gewinnen.
Wenn ich jetzt die Scharlatan-Schaltung einbaue(n würde) und, sagen wir mal, für den Bereich unterhalb von 60 Hz optimiere, hat das eine Bassanhebung zur Folge. Einerseits gewünscht, wenn die Endstufe stärker ist, aber unterhalb der Abstimmfrequenz der Box ganz schnell ein Problem. Bei einer 5 Watt-Endstufe sehe ich eher das Problem, dass der Headroom durch diese Tiefbassanhebung zusätzlich eingeengt wird. Daher habe ich das Gefühl, dass es besser sein könnte, eine eventuelle Bassanhebung wieder zu kompensieren bevor die Endstufe angesteuert wird - was bleibt sind ja dann die Harmonischen in dem Bereich, in dem die Box dann auch akustisch wirksame Leistung abgibt.
Insgesamt sehe ich da einen Zielkonflikt, und ich denke darüber nach, wie man ihn am geschicktesten auflösen könnte. Jetzt haben wir ja nur drei Verstärkerstufen zur Verfügung. Weil wohl zumindest die Endstufe unter Einbeziehung des OT spannungsgegengekoppelt sein sollte, müsste die Mitkopplung sich auf die zweite Stufe beschränken, und zwar so, dass ich ggf. auch noch einen Hochpass vor das Gitter der EL84 setzen könnte.
Sinnvoller Gedankengang oder vollkommen verrückt?
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Hallo Beate,
Wird da nicht die Scharlatansschaltung generell interessant?
Das kommt drauf an. Ich denke man sollte bei größeren Amps aber wohl eher versuchen den SChalratan in eine Tremine zu bekommen. Man könnte die Schaltung ja zwischen zwei JFETs setzen. Dann hat man zwar das entsprechend aufgemöbelte Klirrspektrum, kann aber im Amp selbst die Subbässe beschneiden.
Die Scharlatanerie sollte nicht sehr weit hinten im Amps sitzen, weil man sonst den Bass vorher begrenzen müsste und nicht mehr auf die Pegel kommt, die es für eine gute Andickung braucht. Ist das entsprechende Klirrspektruim dan, kann man nach meiner Erfahrung eher problemlos beschneiden.
Jetzt konkret zum Epiphone: ich komme immer wieder dahin, dass der Verstärker als Bassverstärker eine Spannungsgegenkopplung benötigt; es klingt in den meisten Fällen besser, und ich scheine ein wenig Headroom zu gewinnen.
Und das ist der Grund warum ich heute nicht mehr Bass via Röhre spielen würde. Ist der Dämpfungsfaktor ausreichend, dann ist die Endstufe so stark gegengekoppelt, dass eigentlich nur noch die Vorstufe zum röhrentypischen Klangbild beiträgt. Zudem lassen sich in DC-gekoppelten Halbleiterendstufen viel besser phasenrichtige Gegenkopplungen realisieren. Wenn ich mir ein großes Bassbesteck zusammenstellen müsste, und irgendwann wird das wohl wieder der Fall sein. Dann würde ich mir eine PA-Endstufe zulegen und mir einen Preamp davor häkeln, der die Schalratanregelung in Zusammenhang mit Regelpentoden einsetzt. So kann man noch viel mehr k2 erzeugen.
Wenn ich jetzt die Scharlatan-Schaltung einbaue(n würde) und, sagen wir mal, für den Bereich unterhalb von 60 Hz optimiere, hat das eine Bassanhebung zur Folge. Einerseits gewünscht, wenn die Endstufe stärker ist, aber unterhalb der Abstimmfrequenz der Box ganz schnell ein Problem.
Geschlossene Boxen verwenden dann verschwinden die Probs. Anderseits sind sie nicht so gravierend. Zudem hebt die Regelung den Pegel nur um 6dB an und kompensiert so nur ein einziges Koppelglied. Wenn du einen Gegentakter baust, dann hast du wahrscheinlich zwei Stufen, dann eine Klangregelung und dann das Endrohr. Das macht, wenn man auf das Eingangs-C verzichtet noch 3 RC-Glieder mit einem Abfall von je -6dB/Oktave. Eines kompensierst du mit dem Scharlatan, folglich bleiben insgesamt noch -12dB. Dazu kommt womöglich noch eine Klangregelung die ebenfalls nach unten beschneidet. Ich sehe das also nicht so kritisch. Ich habe den Scharlatan in einem Bassamp mit 6N2P und EL34 verbaut. Also zwei Triodenstufen und eine Pentode dahinter. Klangregelung gab es nicht. Ich hatte keinerlei Probleme Rumpeln. Eine Gegenkopplung hatte ich aber sehr wohl, dazu unten mehr.
Wenn ich jetzt die Scharlatan-Schaltung einbaue(n würde) und, sagen wir mal, für den Bereich unterhalb von 60 Hz optimiere, hat das eine Bassanhebung zur Folge. Einerseits gewünscht, wenn die Endstufe stärker ist, aber unterhalb der Abstimmfrequenz der Box ganz schnell ein Problem. Bei einer 5 Watt-Endstufe sehe ich eher das Problem, dass der Headroom durch diese Tiefbassanhebung zusätzlich eingeengt wird. Daher habe ich das Gefühl, dass es besser sein könnte, eine eventuelle Bassanhebung wieder zu kompensieren bevor die Endstufe angesteuert wird - was bleibt sind ja dann die Harmonischen in dem Bereich, in dem die Box dann auch akustisch wirksame Leistung abgibt.
Insgesamt sehe ich da einen Zielkonflikt, und ich denke darüber nach, wie man ihn am geschicktesten auflösen könnte. Jetzt haben wir ja nur drei Verstärkerstufen zur Verfügung. Weil wohl zumindest die Endstufe unter Einbeziehung des OT spannungsgegengekoppelt sein sollte, müsste die Mitkopplung sich auf die zweite Stufe beschränken, und zwar so, dass ich ggf. auch noch einen Hochpass vor das Gitter der EL84 setzen könnte.
Sinnvoller Gedankengang oder vollkommen verrückt?
Geht auch einfacher. Ich hatte damals die Gegenkopplung zwischen der Anode der EL34 und dem wegen des Scharlatans ohnehin ungebrückten RK des zweiten Triodensystems. Die Gegenkopplung bestand aus genau einem Widerstand, der zusammen mit dem Rk einen Spannungsteiler bildet. Das war sehr praktisch. Denn wenn ich den Scharlatan richtig doll einstellte, dann schwang es irgendwann, was ich dann mit einer Verkleinerung des Gegenkopplungswiderstandes kompensieren konnte. Der Scharlatan kann nämlich so kräftig sein, wie die Gesamtgegenkopplung, danach schwingt alles. Mit einem Oszi und dem Ohr ist sauberes Abgleichen leicht möglich.
Viele Grüße
Martin
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Hallo MArtin,
Die Scharlatanerie sollte nicht sehr weit hinten im Amps sitzen, weil man sonst den Bass vorher begrenzen müsste und nicht mehr auf die Pegel kommt, die es für eine gute Andickung braucht. Ist das entsprechende Klirrspektruim dan, kann man nach meiner Erfahrung eher problemlos beschneiden.
So in etwa habe ich das vermutet. Das spricht in der Tat eher für einen Bodentreter.
Und das ist der Grund warum ich heute nicht mehr Bass via Röhre spielen würde. Ist der Dämpfungsfaktor ausreichend, dann ist die Endstufe so stark gegengekoppelt, ....
Sooo stark kopple ich doch gar nicht gegen: wenn ich das Signal am 8 Ohm-Ausgang anzapfe, verwende ich als Gegenkopplungswiderstand 68 k bezogen auf 1.5 k Kathodenwiderstand der zweiten Stufe (bei den 2.2k im anderen Gerät entsprechend mehr). Alles andere (also besonders die Werte, die man z.B. in sewatt findet) klingt mir dann doch zu steril - um nicht zu sagen leblos. Das Klangbild bleibt also eindeutig röhrentypisch.
großes Bassbesteck zusammenstellen ... PA-Endstufe
Ganz konkret denke ich daran, mir mit Hilfe einer alten HiFi-Endstufe, die ungenutzt in der Ecke steht (Kenwood M1, 2x120 W sin an 8 Ohm) eine Art Nachbrenner zu bauen - das Ding in eine Headshell, vielleicht ein langsam laufender PC-Lüfter dazu, auf jeden Fall aber ein Anschlussfeld mit Klinkensteckern und dem Lastwiderstand. Bei der Geschichte mit dem M40 geht es ja nur darum, einen im Grunde genommen leider Fehlkauf, in den ich schon zu viel reingesteckt habe, irgendwie zu retten...
Die kleinen Röhren benötige ich ja als Gitarrenverstärker in dem Projekt, in dem ich aktiv Musik mache, vor allem aber, weil es auf dem Markt keine gutklingenden wohnzimmertauglichen Übungsverstärker für den Bass gibt. Und zum Lernen...
Geschlossene Boxen verwenden dann verschwinden die Probs.
Dazu habe ich ja sogar einen eigenen Thread gestartet...
Geht auch einfacher. Ich hatte damals die Gegenkopplung zwischen der Anode der EL34 und dem wegen des Scharlatans ohnehin ungebrückten RK des zweiten Triodensystems.
Verstehe ich das jetzt richtig - auch den Scharlatan zwischen den beiden Stufen, und so stark eingestellt, dass die Mitkopplung in den Tiefen die Gegenkopplung überkompensiert?
Oszi und dem Ohr ist sauberes Abgleichen leicht möglich.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da sogar letzteres ausreichen würde. Aber ich sollte mir vielleicht doch mal ein Soundkarten-Oszi basteln...
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Hallo Beate
68 k bezogen auf 1.5 k
Das sagt ja nicht viel. Die Spannungsverhältnisse von Eingangs- und Gegenkopplungsspannung sind interessant. Wenn man die Gegenkopplung nach Gehör einstellt, stimmt man meist so ab, dass der Dämpfungsfaktor zwischen 2...4 liegt. Das mag das Ohr. Das ist übrigens genau der Dämpfungsfaktor, den eine Triode "von Natur aus" bei der üblichen Anpassung mitbringt.
Verstehe ich das jetzt richtig - auch den Scharlatan zwischen den beiden Stufen, und so stark eingestellt, dass die Mitkopplung in den Tiefen die Gegenkopplung überkompensiert?
Kompensiert ja, nicht jedoch Überkompensiert. Die SChwingungsbedingung (Rückkopplungsbedingung) sagt, dass ein Schwingen einsetzt, wenn die gesamte Mitkopplung die Gesamte Dämfung übersteigt. Hast du Scharlatan und die Gegenkopplung in der selben Stufe, dann kannst du extrem gegenkopplen um dannmit dem SCharalat richtig viele Bässe mitzukoppeln. Der Scharlatan ohne zusätzliche Gegenkopplung arbeitet ja gegen die Gegenkopplung aus den ungebrückten Rk. Insgesamt muss aber die Gegenkopplung immer etwas größer als die Mitkopplung sein, sonst wird es Schwingen.
Da kommt das Oszi ins Spiel. UKW-Schwingungen wirst du nicht hören. Und dein Soundkarten Oszi vergiss man gleich. Der Eingangswiderstand ist zu klein und die Eingangskapazität zu große. Wenn du das an einen UKW- oder auch KW-Oszillator anschließt, wird die Schwingung sofort abreißen, weil der Oszillator zu stark belastet wird. Soundkarten Oszis sind für ein paar NF-Messungen ganz nett, aber das war's aber auch schon. Ich halte es übrigens für grob Fahrlässig an Verstärkergeräten rumzufriemeln, ohne eine Kontrolle mit dem Oszi auf HF-Schwingungen.
Viele Grüße
Martin
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Ok, dann ist das Teilprojekt Scharlatan fürs erste mal gecancelt; ich besitze kein Oszi, hab auch keinen Platz in der Wohnung. Dann muss ich eben akzeptieren, dass da die Grenze dessen erreicht ist, was ich mit intelligent eingesetzten "Küchenmitteln" erreichen kann.
Die Soundkarte hätte ich übrigens über einen Op-Amp angekoppelt (das Signal ebenfalls), aber ich habe mir nicht klargemacht, dass es um so hohe Frequenzen geht (sondern an Signalformen im NF-Bereich) - da würde ja wohl nicht mal ein Einstiegs-Oszi ausreichen. Und klar, natürlich keine Soundkarte mit ihrer Nyquistfrequenz von 24 kHz.
Viele Grüße
Beate
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Hallo
günstige kleine Röhrenoszis von Hameg gibt es oft bei ----, und die sind auch nicht sehr groß. Ich würde übrigens nicht einmal den GA-5 modden, ohne noch mal mit einem Oszi zu testen, ob auch Ruhe herrscht. Das Oszi ist ein Küchenmittel. Wenn gar nichts geht, geh mal zum EP (Elektronik Partner) um die Ecke. Das sind meist auch Reparaturbetriebe und die haben die Technik rumliegen. Für 'nen 5er in die Kaffekasse gucken die sicher mal in das Gerät an. Ich bin eigentlich noch nie mit Kleinigkeiten bei Werktsätten abgeblitzt, sei es mal das Biegen eines Bleches beim Bauschlosser, oder das Nachmessen eines Verstärkers im Fernsehladen, oder der PH-Werttest in einem alten Laden für Farben und Chemikalien. Der Obelix für die Kaffeekasse, garantiert, dass man wiederkommen darf.
Viele Grüße
Martin
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Mal wieder zurück von den Oszis zu den Verstärkerchen:
Arbeitspunkteinstellung der Endstufe. Eigentlich bräuchte ich dazu ja Trimmpotis. Die müssten allerdings eine etwas höhere Belastbarkeit haben als das, was man im Shop oder bei C findet. Mhmm.... eigentlich vermisse ich häufiger sowas um die 500 Ohm/0.5 W.
Beate
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Hallo Bea,
das ist richtig, aber auch etwas "umständlich".
Auf alle Fälle ist ein "Wirewound" Potentiometer zu empfehlen (keine bzw. geringere HotSpots) und hierfür könnte man z.B. dies nehmen:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4385_Rheostat-Alpha-1-kOhm---5-Watt.html
Aber man sollt ferner sicherstellen, dass man das Potis nicht auf Nullen stellen kann was mittels eines zusätzlichen Widerstands realisiert werden kann.
Gruß, Dirk
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Natürlich; mehr noch: natürlich sollte man den Bereich sinnvoll eingrenzen, so dass man dann auch bequem nachjustieren kann, wenn man die Endröhre getauscht werden muss.
Aber der Rheostat kommt mir wie die Kanone vor, mit der man auf Spatzen schießt. Gibt es denn ernstlich keine 0.5 W-Trimmpotis mehr? (irgendwo müsste ich sogar noch eines haben, ich finde es allerdings nicht mehr...)
Viele Grüße
Bea
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Hi,
wie wäre es denn x Watt Widerstand mit Poti parallel,
das Poti ist als Widerstand geschaltet und erhält noch einen Vorwiderstand als Begrenzung,
da reicht auch ein 0.25Watt Poti, anstatt ein Trimmer,
Gruß Jörg
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Hallo
Trimmpotis mit Cermetbeschichtung (statt Kohle) gibt es sowohl in 0,5W, als auch in 1W Ausführung
im Handel.
Gruß --.-loco
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Hi,
genau einstellbarer Kathodenwiderstand,
für Leute die gern basteln,
siehe Bild,
Gruss Jörg
-
Danke.
Genau das hatte ich auch vor, mit geringfügig anderer Dimensionierung: wenn ich wie an anderer Stelle diskutiert die Anoden- und Schirmgitterspannungen absenke, darf der 220 Ohm-Widerstand drin bleiben - als Gesamtwiderstand interessant wird dann der Bereich von 130 bis knapp 200 Ohm. Die Dimensionierung dazu wird dann ja offensichtlich.
Als ich die 500 Ohm ins Spiel brachte, hatte ich natürlich im Sinn, auch den Festwiderstand mit 470 Ohm zu dimensionieren. Ok, Knoten in Gehirnwindung....
Grüße
Beate
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manche verwenden an der Stelle (iiieh!) Slizium...
Irgendwo habe ich das auffe PC Kiste, im Projet G5 oder sonstwo aufgeschnappt...
Aber im Prinzip würde ich auch lieber den passiven Weg gehen.
Ciao
Martin
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Hallo Leute,
es geht mir um ein wenig Feinschliff an dem einen meiner Geräte, bei dem ich die Endstufe auf 250 V umgestellt habe (UA=254 V, USG=248 V, Arbeitspunkt entsprechend).
Als Feinschliff möchte ich jetzt die Spannung an der ECC83 vergrößern und den Spannungsabfall durch R13 verringern, von 10 k auf ca. 1 k. Weil ich ja C6 und R10 deutlich vergrößert habe, müssten hinsichtlich des Siebfaktors der Kette genügend Reserven bestehen. Oder besteht bei diesem Wert bereits die Gefahr von Motorboating?
Dabei ist mir aufgefallen, dass als R13 ein Widerstand mit 1-2 W Belastbarkeit verbaut ist. Jetzt fallen laut Schaltplan an den 10 k Ohm 17 V ab, entsprechend einer Leistung von knapp 30 mW, es müsste also ein deutlich schwächer belastbarer Widerstand ausreichen. Hab ich da was übersehen?
Beate
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Hallo Leute,
bei dem einen Epiphone Valve Junior (B) habe ich jetzt einen Zwischenstand erreicht, mit dem ich ganz gut leben kann - endlich - bis auf die Gegenkopplung, ich entfernt habe, weil sie im Gegensatz zu dem anderen Verstärker einfach nicht gescheit klingen wollte. Gerät (A, das andere), hat noch andere Betriebsspannungen, geringfügig anders dimensionierte Klangformung und eine zuschaltbare Gegenkopplung. Da wird also noch ein wenig Feinschliff erfolgen. Hier schon mal ein Schaltplan von Gerät B. Das Gerät klingt sehr schön mit dem Bass, Clean mit der E-Gitarre und auch mit der Akustikgitarre. Der Einsatz der Verzerrung liegt bei 13:00 Uhr - bei einem Pegel, der alles andere als hochhaustauglich ist.
Beate
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Hallo in die Runde,
vorhin habe ich mal versucht, das Gerät vom obigen Schaltplan, ohne Gegenkopplung, mit der Gitarre zum Übersteuern zu bringen. Dieses setzt ziemlich spät ein, so ab ca. 1:00 Uhr - 1:30 Uhr, und bei einem gewaltigen Pegel (klar, war ja auch mein Ziel...). Leider klingt es auch ziemlich seltsam - kratzig, und wenn ich deutlich weiter aufdrehe (3:00 Uhr), fängt das gute Stück an, recht plötzlich sehr heftig zu pumpen.
Auch wenn das ein Betriebszustand ist, der normalerweise nicht erreicht wird, finde ich das unschön. Wenn schon irgendwann mal übersteuert, dann doch bitte stabil, "anständig" verzerrt und ohne seltsame Nebeneffekte. Zumindest würde ich gerne verstehen, was da geschieht und wo. Natürlich interessieren mich in der Folge auch Gegenmaßnahmen.
Viele Grüße
Beate
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Hi Beate,
Aus der Entfernung:
das könnte an dem Ck von 1000uF liegen. Wenn Du sehr stark in die Übersteuerung gehst, wird die EL84 asymmetrisch klippen, dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt. Nun hat Rk/Ck eine Grenzfrequenz von ~1 Hz, was das Pumpen erklären kann. Abhilfe: probier mal 100uF und vergleiche.
Gruß Hans- Georg
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Hallo Hans-Georg, danke schon mal. Das mit den 1 Hz würde gut passen, das habe ich als Frequenz des Pumpens auch geschätzt. Ist es denn irgendwie gefährlich für die Endstufe?
Und was darf ich bei einer Verkleinerung auf z.B. 100 uF (oder 220 uF aus dem Fundus...) erwarten? Wieso sollte die Schaltung bei einer kleineren Zeitkonstante wie z.B. 10 Hz stabil bleiben?
Schade übrigens, wenn ich den Kathoden-C verkleinern müsste - der große Wert hat sich positiv auf die Basswiedergabe ausgewirkt.
Welche anderen Möglichkeiten zum Einstellen des Arbeitspunktes kämen denn in betracht? (Z-)Dioden?
Viele Grüße
Beate
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Hallo Bea,
der Katodenkondensator hat die Aufgabe den Wechselstromanteil von R14 abzuleiten
und so eine Stromgegenkopplung zu verhindern, die den Innenwiderstand der Röhre erhöht .
Der C muss so gross sein dass auch niederfrequente Anteile kurzgeschlossen werden.
Das Pumpen beim Übersteuern:
1) Das Netzteil kann anfangen niederfrequent zu schwingen, wegen Überlastung
2) Es fließt Gitterstrom in der EL84, dann wird die Steuerspannung aus C2 bei der 12AX7 mehr oder weniger stark zusammenbrechen
Abhilfe:
1)erhöhe die Stabilität des Netzteiles, C6 auf 50uF, R10 raus nehmen,dann einen Drossel(um die 5H) anschließend den 100 uf Kondensator nach der Drossel,
die 220k direkt hinter den Gleichrichter,B1 geht dann am 100uF C ab,C7 auf 47uF, C11 kannst du dir sparen
2)einen Strom stabileren Treiber wählen,
entweder direkt eine andere Röhre nehmen, 12Au7(geht natürlich Verstärkung verloren)
oder die Röhrenlast der 12AX7 verringern, den R5 auf 470k erhöhen.
Ich versteh nicht wie du auf die Spannung kommst(Plan Epiphone VJ mod B) bei 260V AC müsstest du um die 340V haben,
vielleicht ein Zeichnungsfehler ?
Gruß, Jörg
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Ich versteh nicht wie du auf die Spannung kommst(Plan Epiphone VJ mod B) bei 260V AC müsstest du um die 340V haben,
Die hab ich auch, vor R10.
Die Differenz fällt an R10 ab. In dieser Siebkette haben die Widerstände eine Doppelfunktion: einerseits Definition der Zeitkonstanten für die Siebung, andererseits Einjustierung der Betriebsspannungen. Daher kann ich R10 auch nicht so ohne weiteres durch eine Drossel ersetzen. Mal abgesehen davon lässt der Platz auf der Platine das auch nicht zu. Sowas wäre sicherlich eine gute Idee für einen kompletten Neuaufbau - hier würde ich es nur machen wollen, wenns gar nicht anders geht.
Gitterstrom in der EL84: wäre doch eigentlich auch beim Übersteuern ein Betriebszustand, der vermieden werden sollte, nicht wahr? Müsste ich dazu nicht den Grid-Stopper weiter vergrößern, sogar bevor ich den Gitterableitwiderstand anfasse?
Beim Recherchieren bin ich noch über folgenden Ansatz gestoßen: Tieffrequente Mitkopplung über das Netzteil durch unzureichende Dimensionierung der Siebkette. Das war ja wohl auch das, worauf Hans-Georg abzielte.
Die Voraussetzungen dazu habe ich ja gerade bei Gerät B fleißig und an allen Stellschrauben verbessert: ich habe ja nicht nur den Kathoden-C der EL84 vergrößert, sondern auch die Koppelkondensatoren, und ich habe R13 verkleinert. Heute Abend werde ich mal probieren, wie sich der andere Verstärker im Vergleich verhält: bei Gerät A sind die Koppelkondensatoren nicht so stark vergrößert, und R13 ist noch original.
Also erstmal weiterlernen, bevor ich den Lötkolben anschmeiße.
Grüße
Beate
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Hi,
ich dachte bez. Spannungsabfall R10, dies wäre ein Mono Netzteil.
Bleibst du bei R10 als Teil der Siebbkette sollte C9 mindestens 100uF groß sein.
Falls du ein Ozi hast , überprüfe die Spannung B1, B2, ob die beim Übersteuern des Amp anfängt zu schwingen bzw. zu flattern.
Zum Gitterstrom:
du kannst den R15 nicht beliebig groß machen um den Gitterstrom zu verkleinern,dann baust du dir einen Tiefpass ein.
Der besteht aus der Eingangskapazität (Millerkapazität) der EL84 und R15, dem Innenwiderstand 12Ax7 und R5.Dies macht sich mit einem Höhenabfall bemerkbar und zwar schneller als man glaubt.
Das Ganze kannst du dir vorstellen als wenn ein kleiner Kondensator vom Anschluss 2(EL84) zu Masse eingebaut ist,dieser wird mit zunehmender Frequenz niederohmiger, Tiefpassverhalten.
Wenn du dies verhindern willst müsstest du mit Spannungsanpassung arbeiten
Dann hat der Empfänger (EL84) den ca. 10 fachen Widerstand der Quelle(12AX7), daraus folgt die Quelle nicht unnötigerweise belasten und R5 so groß wie möglich wählen.
R5 kann erhöht werden auf 470k ohne dass die EL84 instabil wird bzw. der Ruhestrom anfängt zu wandern.
Das Vergrößern der Koppelkondensatoren hat mit diesem Problem nicht zu tun, die erweitern nur den Frequenzgang nach unten, werden die übermäßig groß gibt es wider andere Probleme.
47nF zu 220k gibt eine cut off (-3dB) Punkt von 15Hz, dies ist vollkommen in Ordnung.
Gruß, Jörg
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Hallo Beate
Hallo Hans-Georg, danke schon mal. Das mit den 1 Hz würde gut passen, das habe ich als Frequenz des Pumpens auch geschätzt. Ist es denn irgendwie gefährlich für die Endstufe
Gefährlich ist das nicht, klingt aus meiner Sicht nur nicht angenehm.
Zum Thema Arbeitspunktverschiebung bei Übersteuerung incl Gitterstrom und gibst hier http://ampbooks.com/home/amplifier-calculators/bias-excursion/ (http://ampbooks.com/home/amplifier-calculators/bias-excursion/) gutes Hintergundwissen inclusive online Calculator. Dies ist zwar zunächst nur für Push Pull gedacht, der Effekt ist letztendlich aber derselbe.
Zu der Zenerdiode: sicher einsetzbar, allerdings hast Du dann keine Geichstromgegenkopplung mehr bei driftendem Arbeitspunkt über die Zeit.
Gruß Hans- Georg
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Hallo in die Runde,
ich bin mal ein wenig schlauer. Der andere Verstärker pumpt nämlich nicht, auch wenn seine Verzerrung hässlich klingt (ok, über den Breitband-Lautsprecher...). Was ist an diesem Gerät anders?
a) die Koppelkondensatoren - ich hatte nur noch 33 uF "übrig".
b) die Betriebsspannungen und damit auch die Auslegung der Siebkette. Die EL84 läuft noch mit etwas größeren Spannungen (das will ich aber ändern; ich hätte schon gerne etwas nahe 250 V), aber die ECC 83 läuft wegen R13=10k (und nicht wie im pumpenden Gerät 1.2 k) mit einer kleineren Spannung als im pumpenden Gerät.
Die Idee hinter dem Verkleinern von R13 war, die ECC83 mit einer möglichst hohen Spannung betreiben zu können, nur knapp unter der Schirmgitterspannung. Jetzt geht es wohl darum, an dieser Stelle einen sinnvollen Kompromiss zu finden, also R13 wieder zu vergrößern.
Wenn ich das z.B. mit einer Vergrößerung des Gitterableitwiderstands der Pentode unterstützen kann, wäre das nützlich.
Danke für die Kommentare.
Beate
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Hallo Beate,
um 2 Verstärker vergleichen zu können sollten beiden den gleichen AÜ haben.
Für eine saubere Wiedergabe tiefer Frequenzen ist nicht nur die Nennimpedanz (zb. 5,2k) entscheidend ,sondern hauptsächlich die Primär Induktivität des AÜ,
die sich bei den Fabrikaten durchaus unterscheiden .
Leider geben die Wenigsten diese an.
Um der Röhre 12AX7(ECC83) mehr Leben ein zu hauchen :
überbrücke den K. R (R9)mit einem Kondensator, 47 bis 100 uF, dies bringt mehr als ein Heraufsetzen der Versorgungsspannung um wenige Volt
und falls dann noch erforderlich R5 auf 470k erhöhen.
Gruß, Jörg
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um 2 Verstärker vergleichen zu können sollten beiden den gleichen AÜ haben.
Haben sie.
überbrücke den K. R (R9)mit einem Kondensator
Die Stromgegenkopplung an dieser Stelle habe ich bewusst eingeführt; sie bringt klanglich eine Menge, gerade wenn es um das Maximieren der Aussteuerbarkeit geht. Außerdem soll an dieser Stelle wie in Gerät A auch einmal eine schaltbare Gegenkopplung vom AÜ her ansetzen.
Natürlich erhöht die Stromgegenkopplung auch den Innenwiderstand der ECC83; m.W. auf so um die 70k. Und natürlich sollte dann der reinen Lehre entsprechend auch der Eingangswiderstand der nachfolgenden Stufe um erhöht werden - ein Faktor von 3 ist wohl wirklich ein wenig knapp für die hier gewünschte Spannungsanpassung der beiden Stufen, nicht wahr?
Aber in Gerät A funktioniert das ja trotzdem.
Was mich jetzt besonders interessiert sind die Kriterien, nach denen R13 dimensioniert werden müsste. Bisher habe ich nur den Strom berücksichtigt, der durch das RC-Glied fließt, und qualitativ, ob da noch eine hinreichende Zeitkonstante gegeben ist, um die Siebung sicherzustellen. Welche Kriterien muss ich denn außerdem beachten?
Beate
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Hi,
ob bei C8 nun 22uf oder 47uf erforderlich sind lässt sich nur durch eine Messung bei Betrieb am Netzteil überprüfen.
An B3 nuckeln immerhin 2 Triodenhälften (bei Stereo 4) die auch noch gegen phasigen Strombedarf haben und somit sich gegenseitig beeinflussen können .
Eine Siebkette bei der die Versorgungsspannungen alle hinter einander hängen hat nicht nur Vorteile.
Die Siebung an letzter Stelle der Kette ist zwar am Besten dafür beeinflussen sich die Spannungen bzw. Spannungsabgriffe mehr oder weniger untereinander.
Am Besten (wenn Stereo Netzteil) wäre ein dicker Elko (Cxx) hinter R10 von diesem abgehend B1, R12,B2 22uF ,
weiterhin abgehend von Cxx R13 mit B3A ,47 uF, dahinter 470 Ohm , 47uF für B3B,
dann ist alles sauberer entkoppelt.
Gruß, Jörg
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Die Beiträge vom Wochenende habe ich gelöscht, weil sie obsolet geworden sind. Zwischenzeitlich konnte ich verifizieren, dass das Gerät bei stark aufgedrehter Lautstärke auch ohne Signal zu schwingen anfing.
Beim Recherchieren bin ich noch über folgenden Ansatz gestoßen: Tieffrequente Mitkopplung über das Netzteil durch unzureichende Dimensionierung der Siebkette. Das war ja wohl auch das, worauf Hans-Georg abzielte.
Die Voraussetzungen dazu habe ich ja gerade bei Gerät B fleißig und an allen Stellschrauben verbessert...
Also habe ich die Verstärkung im Tiefbassbereich reduziert, indem ich beide Koppelkondensatoren auf je 10 nF verkleinert habe. Das hat es letztlich gebracht; der Verstärker bleibt jetzt auch bei vollaufgedrehtem Lautstärkepoti stabil.
Was jetzt noch bleibt ist der frühe Verzerrungseinsatz im Tiefbassbereich, der interessanterweise zunimmt, wenn ich R5 vergrößere. Also weiterlernen.
Viele Grüße
Beate
PS: weil dieses Gerät auch als Gitarrenverstärker dienen soll - zunächst überwiegend - ist jetzt auch der Kathodenwiderstand der zweiten Stufe schaltbar - 1.5 k mit und ohne Gk, und 900 Ohm ohne Gk.
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Hi Bea,
wenn Du die beiden Koppelkondensatoren von 47nF auf 10 nF verringert hast und dann die Schwingung aufhört, dann kann das in Richtung Masseverkopplung zwischen Endstufe und den Vorstufen deuten, vermutlich der ersten. Da das Ganze auf einer Platine ist und eine Änderung schnell zu kompletten Neuaufbau führt, ist dieses "Pflaster" wohl die kostengünstigste Lösung.
Ich vermute ansonsten eher nicht die Versorgungsspannung als Ursache. Bei der Eintakt A Schaltung bleibt der Strombedarf unterhalb der Verzerrungsgrenze fast konstant. Ob diese Einschätzung richtig ist, kannst Du dadurch testen, indem Du zu C8 parallel 100 uF anschließt.
Gruß Hans- Georg
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Ich vermute ansonsten eher nicht die Versorgungsspannung als Ursache. Bei der Eintakt A Schaltung bleibt der Strombedarf unterhalb der Verzerrungsgrenze fast konstant.
Unterhalb der Verzerrungsgrenze war der Amp ja auch stabil, zumindest dem Gehör nach zu schließen. Aber dieses Gerät soll umschaltbar sein zwischen maximal clean und verzerren "dürfend". Andersrum jedoch: wenn da wirklich eine Rückkopplung drin ist, wird sich diese auch auf den Klang auswirken, bevor das Schwingen einsetzt.
Was mich momentan beschäftigt ist die Frage, wieso bei Kathodenbias der EL84 größere Gitterableitwiderstände zulässig sind als bei festem Bias und was daraus für "nicht-klassische" Arbeitspunkteinstellung mit Dioden, aber auch dem "Festnageln" des Arbeitspunktes mit einem großen Kondensator bei Kathodenbias folgt.
Angestoßen durch die Beobachtung, dass der Amp bei 680 k Gitterableitwiderstand an der EL84 (Spannungsanpassung für die Stufe davor) weicher in die Verzerrung ging, leider aber im Tiefbass sehr früh anfing, unsauber zu werden.
Grüße
Beate
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Hello!
Ich bin ziemlicher Gitarrenanfänger und habe mir für meine Squier Bullet Strat (SSS) den GA5-Combo und das Digitech Bad Monkey schenken lassen, da ich von dieser Kombination viel Gutes gelesen hatte.
Den GA5 selbst finde ich clean echt gut. Leider lässt er sich mit meiner Bullet fast gar nicht zum Crunchen und selbst mit dem Bad Monkey nur sehr wenig ins crunchen bringen. Ich studiere Elektrotechnik, bin handwerklich begabt und würde mich nicht scheuen, Modifikationen vorzunehmen.
Beim Bad Monkey bin ich noch in der 30-tägigen Rückgabezeit.
Ich würde mit dem Investierten gerne das bestmögliche Ergebnis erreichen. Von Kleinausgaben (<15€) mal abgesehen.
Ich höre alles Mögliche. Sozusagen von Clapton bis Tool. High Gain muss nicht sein, aber das was ich mit der aktuellen Kette an Zerre hinbekomme ist einfach zu wenig.
Meine Vermutung ist, dass die Pickups der Bullet einfach zu wenig Power liefern, um die Röhren in die Verzerrung zu bekommen?
Wie würdet Ihr vorgehen? Soll ich das Bad Monkey zurückschicken und etwas anderes kaufen? Oder würden kleine Mods schon helfen und das Bad Monkey ist für meinen Zweck eigentlich schon das Richtige?
Vielen Dank im Voraus
Cosmose
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Hallo und willkommen im Forum!
Ich würde dir für den Anfang erstmal empfehlen diesen Thread von Anfang an durchzulesen. Da steckt fast das gesamte Wissen der Forumsmitglieder zum GA5 drin, und du wirst genügend Hinweise finden, wie du den Gain deines Amps erhöhen kannst. Die meisten davon sind ziemlich einfach zu bewerkstelligen. Wenn dir der Thread zu lang ist, kannst du auch mal die Suchfunktion benutzen, aber das Durcharbeiten des Threads lohnt sich. Aller Anfang ist schwer ;)
Viel Erfolg, Axel
PS: Da du E-Technik studierst, erspare ich mir die Warnung vor dem Umgang mit lebensgefährlichen Spannungen :devil:
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Hallo Axel,
Ich hatte es fast befürchtet. 35 Seiten und ich muss doch eigentlich für Hochspannungstechnik lernen. Wie passend ;-)
Mal sehen, ob ich das mit dem Thread hinbekomme. Was sagst du denn zum Bad Monkey? Brauche ich es eventuell gar nicht? Wäre es in andere (evtl Modding-)Hardware besser investiert?
Cosmose
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Hi,
wie schon C.Santana dir im Musiker-Board geantwortet hat, gibt's einfache Möglichkeiten den Gain des GA5 zu erhöhen. Das Monkey brauchst dann nicht.
Gruß Axel
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Hi,
und weil gerade Weihnachten war: die einfachste Möglichkeit überhaupt ist, den Spannungsteiler vor dem Lautstärkepoti zu entfernen. Das erhöht dann den möglichen Pegel an der zweiten Stufe. Sollte ein Blick in den Schaltplan eigentlich unmittelbar vermitteln. >:D
Eine der coolsten Varianten ist, danach dem Kathodenwiderstand der 2. Stufe 2.2 kOhm parallel zu schalten. Im sewatt-Forum nennt man das Marshall-Mod. Ok seis drum. Macht sich jedenfalls auch clean ganz gut.
Ach so: das Tonestack könnet man durch ein verlustärmeres ersetzen. Dann klappt das auch mit der Endstufenzerre besser.
Was man sonst so alles sinnvoll mit dem Ding anstellen sollte/könnte steht allerdings wirklich im Detail in den Threads zum Thema.
Beate
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und weil gerade Weihnachten war: die einfachste Möglichkeit überhaupt ist, den Spannungsteiler vor dem Lautstärkepoti zu entfernen. Das erhöht dann den möglichen Pegel an der zweiten Stufe. Sollte ein Blick in den Schaltplan eigentlich unmittelbar vermitteln. >:D
Hallo Beate,
das habe ich mal gemacht und gefällt mir gar nicht vom Übersteuerungsverhalten.
Ich habe zu Weihnachten das Blencowe Buch bekommen und wenn ich das Kapitel über GridStopper richtig verstehe weiss ich jetzt auch warum mir das nicht gefällt. Blocking Distortion?!!!
Mehr Pegel an der 2.Stufe? Fehlanzeige!
Ich hatte das Gefühl dass die Übersteuerung sogar weniger geworden ist. Blocking Distortion!!!?
Im Moment habe ich anstatt 1M -- 1M (= original), 0M -- 1M (Dein Vorschlag), jetzt 82K -- 470K, gefällt mir bisher am besten, kommt wie Gain auf 7 bis 8 wenn ein Poti da wäre.
WeiterWiderstandBeaRbeiten
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Hi Dieter,
natürlich kann man auch einfach einen Gridstopper einfügen und man sollte den vor der EL84 vergrössern. In meinen Amps war der Ausbau des Spannungsteilers eine meiner ersten Aktionen, und sie hat sich auf die Qualität des Verzerrungsverhaltens kaum ausgewirkt. Ok, ich hab auch zusätzlich die Katoden-Cs abgeklemmt ... vor allem aber hatte ich mehr oder weniger die gegenteilige Zielsetzung, nämlich Maximieren des Clean-Bereichs. Das ist mir immerhin so.gut gelungen, dass die Verzerrung nur bei ziemlich ohrenbetäubendem Pegel einsetzt. Außerdem habe ich ja noch das Tonestack *vor* das Volumen-Poti geklemmt. Das dämpft PI mal Daumen so viel wie der Spannungsteiler.
Wenn ich Gitarre drüber spiele (na besser klimpere), liebe ich übrigens die Wärme, die der Ton durch den modifizierten Arbeitspunkt bekommt (vor allem auch clean) - aber ich gehöre ja zur Gibson-Fraktion.
Vielleicht sollten wir zuallererst mal auf Martins Bericht "Wir machen den Ga-5 böse" verweisen (-> Suchtfunktion). Da sind alle wesentlichen Möglichkeiten zusammengefasst, und sie werden soweit diskutiert, dass zumindest halb vorgebildete Leser für ihre Belange abspecken können?
Das mit dem "späten" Zerren kann ich übrigens gar nicht nachempfinden - zumindest in der Epiphone-Variante und mit PAFs fängt er schon so früh an, dass man tatsächlich kaum clean spielen kann.
DieEpisJetztVorAllemSpielenMöchtende Grüße
Beate
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@Cosmose,
kurz zur Erläuterung: der Ga-5 und der Epiphone Valve Junior sind beinahe baugleich. Der Ga-5 hat ein Tonestack hinter der zweiten Stufe. Beim Epiphone ist an dieser Stelle nur ein (ziemlich kleiner) grid stopper, den man gerne vergrössern darf.
Weil ich eine Gegenkopplung einbauen können wollte, habe ich (in die Epiphone-Variante) an Stelle von R6/R7 eine 1-Knopf-Klangregelung eingebaut, die bei passender Dimensionierung prima klingt und ganz grob die Eigendämpfung des Spannungsteilers R6/R7 hat.
Aber bei Dir geht es ja wohl vor allem darum, erstmal mit wenig Aufwand viel zu erreichen. Ich kann mich auch an Vorschläge erinnern, in denen *nur* R6 geändert wird, und zwar auf 100 k. Also ziemlich ähnlich zu Dieters Vorschlag.
Ansonsten: lies Dich ein, vielleicht sogar "rückwärts".
Ganz grob lassen sich die Mods in zwei Gruppen unterteilen: Maßnahmen, die den Ga-5 und den Epi VJ "als solches" verbessern (Netteil, AÜ und so), und Maßnahmen, die auf spezifische Soundvorstellungen abzielen.
Grüße
Beate
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Erstmal vielen Dank!
Also, wenn ich jetzt den Bad Monkey zurückschicke, kann ich ja auch mehr investieren.
Ich hab den Thread tatsächlich schon mehr oder weniger ganz durchgeackert (meines Erachtens unwichtiges überflogen/-sprungen) und denke, dass ich einigermaßen weiß, was ich möchte.
Fakt ist, dass der Kollege mit meiner Bullet Strat fast nicht in die Zerre zu bringen ist und wenn doch, dann ist es monstermäßig laut und wenn überhaupt etwas mehr als "angezerrt".
Ich möchte clean, sowie verzerrt spielen können.
Ich werde daher erstmal die Modifikationen aus der ersten Tuningstufe vornehmen, inkl. Master und Marshall-Tonestack und zusätzlich den Ausgangsübertrager wechseln. Zu dem habe ich noch eine Frage. Lässt sich der DSE problemlos einbauen? Der Preisunterschied zum CSE sind ja nur 3€ und so hätte ich später die Möglichkeit eventuell doch noch die weitere Verstärkerstufe aus Tuningstufe 2 zu verbauen, ohne dass der AÜ wieder gewechselt werden müsste.
Denkt ihr, dass ich so in die richtige Richtung arbeite?
Grüße und Danke!
Cosmose
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Ich würde erstmal ein Master-Volume einbauen und R6, R7 und R1 so wie im beigefügten Plan ändern. Den Boost Schalter braucht man nicht wirklich. Da wird's zwar nochmal lauter, aber in der Wohnung kann man das nicht nutzen.
Die anderen Änderungen kannst du im nächsten Step durchführen. Das Geld für den Ausgangsübertrager kannst du dir (zumindest erstmal) sparen; der bringt erst mit einer externen wirklich Box was.
Der Tweed-Tonregler bring in diesem Verstärker mehr als ein Marshall-Stack. Du kannst den Tweed Regler auch am Gain-Regler anbringen. Ist aber Geschmackssache. Ist auch schnell geändert, sind ja nur zwei Drähte, die man umlöten muß. Der Bright-Cap an R6 ist auch deutlich hörbar.
Die anderen Mods sind nur noch Feintuning.
Um die B+ Spannung und die Heizspannung in gesunde Bereiche zu bringen, ist es am einfachsten, am Netztrafo primärseitig auf die 240V-Wicklung zu gehen. Dann spart man sich das Fummeln am Kathoden-R der Endröhre und an R10 und hat gleichzeitig die Heizspannung nahe an 6,3V gebracht.
Viel Spaß,
Axel
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Hallo Cosmose, Axel, Bea & sonstige Interessierte
Ich würde erstmal ein Master-Volume einbauen und R6, R7 und R1 so wie im beigefügten Plan ändern. Den Boost Schalter braucht man nicht wirklich.
In meinem GA5 habe ich R6 82K & R7 470K, das liegt dann so zwischen stock und Deiner Boost-Variante. Ich brauche kein Bright, habe auch ne Strat mit Leosounds.
Das Geld für den Ausgangsübertrager kannst du dir (zumindest erstmal) sparen; der bringt erst mit einer externen wirklich Box was.
Unterstreiche ich voll und ganz. Da der eingebaute Lautsprecher eher ein 8Ω als ein 4Ω ist, bitte auch mal versuchen den LS an den 8Ω Anschluss vom AÜ umzulöten. Klingt mM wesentlich harmonischer im Zerr und den LS-Tausch kannst Dir dann auch sparen.
Mit meiner Lemberg-Box mit grünem Neo (16Ω) finde ichs nochmal fülliger. Der AÜ scheint einiges an Fehlanpassung wegzustecken.
Der Tweed-Tonregler bring in diesem Verstärker mehr als ein Marshall-Stack. Du kannst den Tweed Regler auch am Gain-Regler anbringen.
Marshall Tonestack bedeutet bei dieser Konfiguration nicht gleich Marshall-Sound, eher das Gegenteil weil das Gain durch den Tonestack drastisch runtergezogen wird. Ich habe im GA5 keinen Tonregler, dafür Gain & Master je 470K-Potis.
Um die B+ Spannung und die Heizspannung in gesunde Bereiche zu bringen, ist es am einfachsten, am Netztrafo primärseitig auf die 240V-Wicklung zu gehen. .....und hat gleichzeitig die Heizspannung nahe an 6,3V gebracht.
Unbedingt dringend machen. Keine Ausreden, mache ich später.....
Das ist DER Mod Nummer 1 beim GA5!!!!!!!!!!!!
Fakt ist, dass der Kollege mit meiner Bullet Strat fast nicht in die Zerre zu bringen ist und wenn doch, dann ist es monstermäßig laut und wenn überhaupt etwas mehr als "angezerrt".
Ich möchte clean, sowie verzerrt spielen können.
Das geht mit oben ausgeführten Änderungen. Wie gesagt ich habe eine SelbstbauStrat mit Leosounds Pickups mit Abgriffen(Sonderanfertigung).
Bau Dir einen FET-Booster mit BF245, 3 Widerständen & 2 Kondensatoren incl. Gehäuse, Fußschalter und Batterie macht das 25.-€
Der Booster boostet ;D ;D , bringt die 1. Stufe zum Zerren und macht den Ton etwas fetter. Auch hier brauchst Du keinen Ton-Regler.
Der wichtigste Ton-Regler ist der Abstand und der Neigungswinkel der Pickups zu den Saiten.
Immer wieder erlebe ich Gitarreros/as bei deren Gitarren die Basssaiten näher an den Pickups sind als die hohen, weil sie glauben dass der Ton dann fetter wird. Das Gegenteil ist der Fall.
Ebenso bei den Bassisten/innen. Hier noch verheerender: Die H&E-Saiten mulmen, die A-Saite geht meist und D&G klingen dünn.
Ich werde daher erstmal die Modifikationen aus der ersten Tuningstufe vornehmen, inkl. Master und Marshall-Tonestack und zusätzlich den Ausgangsübertrager wechseln. Zu dem habe ich noch eine Frage. Lässt sich der DSE problemlos einbauen? Der Preisunterschied zum CSE sind ja nur 3€ und so hätte ich später die Möglichkeit eventuell doch noch die weitere Verstärkerstufe aus Tuningstufe 2 zu verbauen, ohne dass der AÜ wieder gewechselt werden müsste.
Denkt ihr, dass ich so in die richtige Richtung arbeite?
Nein. Siehe oben.
... vor allem aber hatte ich mehr oder weniger die gegenteilige Zielsetzung, nämlich Maximieren des Clean-Bereichs. Das ist mir immerhin so gut gelungen, dass die Verzerrung nur bei ziemlich ohrenbetäubendem Pegel einsetzt.
Das mit dem "späten" Zerren kann ich übrigens gar nicht nachempfinden - zumindest in der Epiphone-Variante und mit PAFs fängt er schon so früh an, dass man tatsächlich kaum clean spielen kann.
Häääää?
Was nun Bea? Sehr widersprüchliche Aussagen.
Weiteramraddrehen
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Roger!
Hab mal aufgemacht!
Wie erwartet ist blau (230V) am Netzschalter. Braun (240V) ist an T11 auf der Platine angelötet. Ich habe sie nicht abgenommen, vermute aber, dass der 240er-Abgriff dort aber nur geparkt ist und schaltungstechnische irrelevant? Dann wärs also damit getan, blau und braun an den beiden Stellen (Netzschalter/T11) zu tauschen und wieder schön zu überschrumpfen? Praktisch bin ich in sowas sehr fit, da ich längere Zeit als HiWi in einer Werkstatt gearbeitet habe. Nur schaltungstechnisch hab ichs als Energietechniker jetzt nicht unbedingt so hart drauf :D
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Genau so! Das 240V-kabel ist nur geparkt. Ich habe damals nur das 240V-Kabel abgezogen und gegen das 230V-Kabel getauscht. Ging ruckzuck!
Gruß Axel
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So, fertig :)
Bevor ich jetzt wieder alles zusammenballer würd ich gern noch kurz das TS ganz rausnehmen aus der Schaltung. der Molex hat schwarz, gelb, rot. Wenn ich das Stack jetzt erstmal ganz ausschalten möchte, wie muss ich das machen? hab irgendwo gelesen, dass noch ein R mit rein muss?
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So, wieder zusammengebaut.
R1 auf 1Meg geändert und auf 240V-Abgriff gewechselt.
Mehr bis jetzt nicht. Für R8 hatte ich nichts passendes liegen und beim Rest war ich mir noch unsicher.
Er scheint schon ne Ecke eher zu verzerren und klanglich ists gefühlt auch besser geworden!
Womit ersetz' ich das Tonestack jetzt am besten? Wie funktionierts?
Hab gelesen, dass zumindest früher noch eine Markenröhre drin war. Bei mir ists zwei mal China ;-)
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Statt dem Tonestack muß ein 5k R rein. Such mal den Schaltplan vom Epiphone Valve Junior!
Gruß Axel
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Moin Axel!
Vielen Dank!
Sagt mal, was sind das eigentlich für Widerstände in dem Teil? Also welche muss ich nehmen im TT-Shop? Meine vor allem wegen den Maßen. 1W ?
Grüße
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Das kannst du dir ausrechenen anhand der Ströme und der Spannung, die an den Rs abfällt. Unabhängig davon empfehle ich dir Metalloxid 2 Watt zu benutzen. Die rauschen am wenigsten und lassen sich am besten verarbeiten. Für den ersten R nach der B+ Gleichrichtung und für den Kathoden R der Endröhre nimmst du 5 Watt Typen.
Gruß Axel
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Moin Axel!
Vielen Dank!
Sagt mal, was sind das eigentlich für Widerstände in dem Teil? Also welche muss ich nehmen im TT-Shop? Meine vor allem wegen den Maßen. 1W ?
Grüße
Hallo Cosmose,
das angefügte PDF von Kpt. Martin erklärt vieles sehr gut und und schafft vieleicht etwas Licht ins Dunkel,
das Röhren wechseln kann jedoch nur empfehlen, man merkt schon einen Unterschied
Gruß Ronald
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Zitat von: bea am 28-12-2010, 00:18:28
... vor allem aber hatte ich mehr oder weniger die gegenteilige Zielsetzung, nämlich Maximieren des Clean-Bereichs. Das ist mir immerhin so gut gelungen, dass die Verzerrung nur bei ziemlich ohrenbetäubendem Pegel einsetzt.
Das mit dem "späten" Zerren kann ich übrigens gar nicht nachempfinden - zumindest in der Epiphone-Variante und mit PAFs fängt er schon so früh an, dass man tatsächlich kaum clean spielen kann.
Häääää?
Was nun Bea? Sehr widersprüchliche Aussagen.
Um den Widerspruch aufzulösen: der zweite Satz bezieht sich auf den unmodifizierten Verstärker. Er erläutert somit meine Motivation für den Eingriff ins Gerät. Der erste Satz beschreibt das Ergebnis der Aktion.
Grüße
Beate
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So :) Alles hier bei TT bestellt, um den Rest fertig zu machen. Und noch zwei JJ-Röhren. Bin gespannt :)
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Und, wie ists geworden?
Beate
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So, jetzt muss ich doch mal weitermachen.
Bei der letzten Probe habe ich ihn mal ins Zerren bringen wollen. War nicht nur laut, sondern auch "unschön". Es geht um die Variante, die in der Praxis sogar überwiegend als Gitarrenverstärker dient, Schaltplan, s.u.
Ok, das Thema blocking distortion sollte ich mir wohl auch noch mal vorknöpfen...
Weil das grundlegende Verhalten ja nur von ganz wenigen Bauteilen beeinflusst wird, ist meine Idee, den Verstärker soweit umzubauen, dass ich zwischen clean, bassgeeignet und einem recht früh harmonisch verzerrenden Girarren-Modus umschalten kann. Mit einem drei- oder vierpoligen Schalter sollte das m.E. machbar sein.
Zusätzlich hätte ich gerne Volume und Tonestack hinter der zweiten Stufe und zwischen den beiden ersten Stufen noch einen Gain-Regler. Elektrisch wäre das einfach, wenn da nicht die optionale Gegenkopplung wäre. Auf die möchte ich nicht verzichten (->Bass). Das ist jetzt auch der Hintergrund meiner Frage.
Macht es einen Sinn, die (recht schwache) GK nicht an der Kathode der 2. Stufe anzusetzen, sondern am Gitter oder ggf. an der Kathode der Endstufe? Oder handle ich mir damit irgendwelche kaum kontrollierbaren Nebeneffekte ein?
Grüße in die Nacht.
Beate
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Hallo, ich bin neu hier und habe ein paar Fragen/Wünsche zu meinem Erstprojekt.
Vor mir (naja, eher ein paar Meter weiter weg) steht ein gemoddeter Epi VJH. Die bisherigen Änderungen habe ich selbst anhand von Empfehlungen der überaus hilfsbereiten Bea vorgenommen.
Im einzelnen:
C1 und C2 vergrößert (47nF)
R6 gebrückt, R7 entfernt
R9 auf 2K2 vergrößert
C3 und C4 entfernt
C5 vergrößert (bin grad nicht sicher, ob 470µF oder größer)
C6 vergrößert
R5 durch ein Poti ersetzt (fungiert als Master)
und zum Abschluss einen neuen Ausgangsübertrager ATRA0211
Bisher gefällt mir das Gerät sehr gut, ich benutze es an einer 1x10" Box als Übungsverstärker. Reicht immer noch zum Nachbarn ärgern!
Da das Gerät relativ einfach ist und ich momentan noch vor größeren Projekten zurückschrecke würde ich gerne noch etwas am VJH arbeiten. Ich würde gerne noch etwas am Sound drehen. Dabei würde ich gerne mehr in Richtung Ampeg gehen, genauer den "typischen" Ampeg-Vollröhrensound.
Gibt es da Möglichkeiten? Was könnte man machen? Die Aufteilung in Gain/Master würde ich mit Gedanken an meine Nachbarn schon ganz gerne behalten.
Nebenbei lese ich fleißig beim VBV mit, da mich eine Vollröhrenlösung für den Proberaum durchaus reizen würde!
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Hallo Leute,
weil ich immer mal wieder nach meinem Schaltplan gefragt werde, ihn selbst nicht mehr finde (und leider login-Probleme in sewatts.com habe), poste ich ihn vorsichtshalber noch einmal.
Viele Grüße
Beate
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Danke Bea! :danke:
Dass hilft sehr meine Projekt vertig zu machen!
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Hallo zusammen!
Bin vor kurzem auf den GA-5 und diesen Thread gestossen.
Ich habe den Amp letzte Woche erhalten, den Lautsprecher durch einen Weber Signature 8 Alnico ersetzt, was klanglich schon mal eine Riesenunterschied gemacht hat.
An Röhren habe ich eine Tad 7025WA und eien EL 84 Premium reingetan. (Klangunterschied vor nicht sooo riesig, aber deutlich hörbar.)
Da nicht gerade der Profi-Modder bin, habe ich noch ein paar einfache Änderungen vorgenommen:
C1 und R1 ersetzten (laut Anleitung auf Tube-Town) sowie Austausch des Ausgangsübertragers.
Zwei Fragen hätte:
- Die Anschlüsse und Bauteile sind teilweise ganz schön rabiat verklebt und dadurch besteht die Gefahr der Beschädigung. Gibt es da Tipps wie man diese "Kaugummimasse" schonend entfernen kann?
-Ich werde ein paar FX Pedale vor den GA-5 schalten. Dadurch brauche ich die Klangreglung überhaupt nicht. Wenn ich diese nun abklemme muss ich sie doch wohl durch einen Widerstand ersetzen, richtig?
Wie gross müsste der denn sein? Und wie wird das genau geschaltet. (Es gibt drei Kabel: schwarz, rot, gold)
- Hat jemand die El90 Röhre für mehr Fender Klang ausprobiert. Was sind Eure Erfahrungen?
Über Eure Antworten würde ich mich echt freuen.
-
Wirf doch mal einen Blick in den Schaltplan des Epiphone Valve Junior. Der ist bis auf die fehlende Klangregelung baugleich mit dem Ga-5. Also genau das, was Du suchst.
Grüße
Beate
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Hallo,
Ein Bass Übungsverstärker ist geboren ;D
Da diese Forum unbewusst an der Erstellung diese Projektes beteiligt war, wollte ich die Ergebnisse meine Little Bass Amp projekt mitteilen und mich vor allem bei euch (Vor allem Bea) für die Anregung und ideen bedanken!
Diese Verstärker war als kleine GA-5 geboren aber jetzt ist was Gescheides aus ihm geworden ;)
Hier erst mal ein Bild:
(https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/maf-pictures-4711/pictures/Little+Tube+Bass+Amp.jpg)
Ich habe im wesentlich mich an diese Schaltung gehalten: Sewatt: EVj Acoustic Bass (https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/maf-pictures-4711/pictures/EVj+Acoustic_Bass.pdf)
Einzige unterschied sind:
1. Original AÜ('schen) raus un ein anständige Hammond 125ESE rein.
2. Der Aux In Eingang (MP3 player) der einfach parallel zum instrument Eingang lauft und mit 100k statt 68k bestückt ist.
3. Entfernung von 4 Ohm und 16 Ohm Ausgänge (brauche ich nicht).
4. Kopfhoher Ausgang mit 220 Ohm Widerstand zwischen tip und AÜ 8Ohm Ausgang, Masse fuhrt über den Steckerschalter zum 8Ohm Ausgang.
5. 8 Ohm Ausgang ist mit dummy load verschaltet (8 Ohm Widerstand) beim ausgezogene Stecker. Kein masse beim eingesteckte Kopfhoher.
6. Ton stack Komplet weg und ein einfache Tonblende ala passiven bass an Vol potti "drangehängt". (nur Sinnvoll bei Aktive bass)
7. Justierbare Global NFB. 20K Wiederstand + 100K Schaltpotti
8. Standby switch - Ja ich weiss, mann brauch es nicht aber ich brauche ein mute und der standby funktioniert als solches bestens. >:D
Hier die Kontrollanordnung:
(https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/maf-pictures-4711/pictures/Little+Tube+Bass+Amp+(Annotated).jpg)
Ich habe die original Gehäuse den fell abgezogen und es mit schwarze Filz beklebt so das es zu der optik meine FMC box passt. Der front ist ein stück Alu den ich rumliegen hatte. Etiketten muss ich noch machen.
Jetzt zu Sound. Natürlich ist der sound bombastisch! Was erwartet ihr? Das ich über mein eigene werk meckere? ;D Ok, im ernst. Das erste was auffällt ist wie sehr die Tonblende und NFB eine Auswirkung der Lautstärke haben. Bei voll geöffnete NFB (20K) und Tonblende, hat man gerade Zimmerlautstärke beim voll aufgedrehten volume potti. Da es in diese Einstellung ziemlich scheiße kling ist das egal. :o Bei mäßige normalen Einstellung bekommt man eine erstaunlich breite palette an sounds hin (Ich frage mich warum ein variable NFB nicht bei jeden amp zur Grundausstattung gehort). Der grund Einstellung der Amp ohne NFB ist aber nicht wirklich brauchbar. Es ist eigentlich zu "punchy" aber bei lauteren gangart wird es richtig Knorrig, Böse und Geil aber beim Anschlag hort mann die finger zu deutlich und bei den ersten Ansatz von Fret buzz wird es unerträglich. Beim vorsichtigere spielen klingt der "pure mode" richtig gut, allerdings muss mann aufpassen. Beim zu festen Anschlag, fängt ziemlich schnell das "Farting" an. Da muss ich etwas nachbessern.
Meine wichtigste Fazit ist das 5 Watt auf Bass abgestimmt reichen gerade so zum üben zuhause. Dafür ist der Amp natürlich gedacht. Wenn mann die die GA-5 auf bass abstimmt werden aus 5W schnell nur noch 3W oder weniger. Deshalb werde ich als nächstes wahrscheinlich den Gehäuse und AÜ nutzen für eine 15W SE head. KT88/6550 vielleicht? Mal schauen. :guitar:
-M@
-
Moin
Dirk schlägt in seiner Modding Stage vor eine 12dw7 einzubauen und dann mit einem Kippschalter die beiden Systeme umzuschalten.Wenn ich dias Umschalten nicht brauche könnte ich da auch eine ECC83 nehmen und nur eine Triode belegen ? Dann könnte ich nicht umschalten aber das würde mich nicht stören.Würde das so funktionieren?
Gruß Michael
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Hi,
klar ginge das.
Du könntest dann entweder beide ECC83- Systeme parallel schalten oder, falls Du das nicht willst, das unbenutzte System der Röhre entweder von der Heizung abklemmen und/ oder den unbeschalteten Gitter-, Kathoden- und Anodenanschluss der Fassung miteinander brücken und auf Masse legen.
Gruß
Jacob
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Hallo Jacob
Vielen Dank für deinen Tip.Dann werde ich mich mal ans umbauen machen.Die Umschalterei würde für mich nur sinnvoll mit einem Fußschalter sein.Aber das ist ja dann ein Riesenakt.
Gruß Michael
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Hi Michael,
Du schrubst doch aber, dass Du das Umschalten nicht brauchst ???
Willst Du denn jetzt doch umschalten?
Gruß
Jacob
-
Hi Jacob
Ich wollte nicht für Verwirrung sorgen.Die Umschaltung brauche ich nicht, den da müsste ich ja am Amp den Schalter umlegen.Dann kann ich ja auch den Gain zurückdrehen.
Gruß Michael
-
hallo leute
hab auch eine frage zum thema ga5.
hab das tubetown modding stage 1 durchgeführt und zusätzlich ein gain-poti eingebaut (r6 regelbar).
bin von dem sound des amps wirklich begeistert, sehr fenderisch.
doch nun zum problem:
der klang leidet unter hässlichen nebengeräuschen.
im hintergrund klingt ein fuzz-ähnlicher ton mit, der immer die selbe frequenz zu haben scheint.
besonders bei tieferen tönen hörbar.
wer hat eine idee, woran kann das liegen? hat jemand erfahrung mit sowas?
bin für jeden hinweis dankbar!
gruß tom
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Hallo,
entschuldigung, dass ich diesen alten Thread wieder belebe, aber ich bin gerade so begeistert.
Seit ein paar Jahren habe ich einen GA5 bei dem ich bis auf die Anpassung der Eingangsstufe und den Tausch des Lautsprechers in einen TT 8 Zoll nichts modifiziert hatte.
Insgesamt war der Amp recht uninspirierend und entsprechend selten wurde er gespielt.
Vor ein paar Wochen stolperte ich über den Dr Z Mini Z, entsprechende Demos und Schaltpläne.
Bsp. http://www.flickr.com/photos/49108115@N04/4501424549/
Hierdurch angefixt modifizierte ich meinen GA 5 laut diesem Schaltplan, wobei die Kombi R8/C4 und R9/C3 getauscht gehören. Den Kathodenwiderstand der Endstufe beließ ich bei 220 Ohm.
Die Kondensatoren wurden gegen Mallorys getauscht.
Der Sound war echt sehr viel besser.Das Ding rotzt wie die Hölle und ist SUPERDYNAMISCH. Aber irgendwie fehlte es mir untenrum. Also einen Hammond ESE eingebaut und es wurde viel besser. Inspiriert durch die zweite Version des Mini Z baute ich an Stelle des Klangregelpotis ein L-Glied Monacor LP 100-8 als Powersoak ein. Mit einer 12" Box (Tube Town American/Celestion 70/80) klang das ganze sehr, sehr ansprechend und Bandtauglich. Ohne Zusatzbox aber sehr fizzelig.
Der eingebaute TT 8 Zoll scheint in dieser Schaltungskonstellation nicht der optimale Speaker zu sein (clean genial, aber bei Zerre nicht so der Burner).
DIE LÖSUNG HEIßT: WGS 8 C. Das Ding ist für einen 8 Zöller sehr Laut. hat Bässe wie ein 10 Zöller und ich muss keine Zusatzbox mit in den Proberaum schleppen.
Jetzt nur noch den Banana Booster für Leads davor und das Leben ist einfach schön!!
Über die Wirtschaftlichkeit der Aktion
- Trafo ca. 50 €
- Lautsprecher ca.50 €
- Widerstände, Kondensatoren, Kleinteile ca. 15€
- Moncor LP 100 ca. 15€
kann man natürlich diskutieren, aber den Spass den ich bei Umbau und Inbetreibnahme hatte, kann mir keiner nehmen.
Außerdem freue ich mich schon auf die Gesichter der Musikerpolizei beim nächsten Gig,wenn sie sich wundern wie geil so ein "Billigteil" klingen kann.
So, das war es von meiner Seite.
Ich musste das jetzt echt los werden.
Liebe Grüße,
Danojon (Dano- Dan Baird, Jon- Jon Amor)
-
Hallo,
entschuldigung, dass ich diesen alten Thread wieder belebe, aber ich bin gerade so begeistert.
Seit ein paar Jahren habe ich einen GA5 bei dem ich bis auf die Anpassung der Eingangsstufe und den Tausch des Lautsprechers in einen TT 8 Zoll nichts modifiziert hatte.
Insgesamt war der Amp recht uninspirierend und entsprechend selten wurde er gespielt.
Vor ein paar Wochen stolperte ich über den Dr Z Mini Z, entsprechende Demos und Schaltpläne.
Bsp. http://www.flickr.com/photos/49108115@N04/4501424549/
Hierdurch angefixt modifizierte ich meinen GA 5 laut diesem Schaltplan, wobei die Kombi R8/C4 und R9/C3 getauscht gehören. Den Kathodenwiderstand der Endstufe beließ ich bei 220 Ohm.
Die Kondensatoren wurden gegen Mallorys getauscht.
Der Sound war echt sehr viel besser.Das Ding rotzt wie die Hölle und ist SUPERDYNAMISCH. Aber irgendwie fehlte es mir untenrum. Also einen Hammond ESE eingebaut und es wurde viel besser. Inspiriert durch die zweite Version des Mini Z baute ich an Stelle des Klangregelpotis ein L-Glied Monacor LP 100-8 als Powersoak ein. Mit einer 12" Box (Tube Town American/Celestion 70/80) klang das ganze sehr, sehr ansprechend und Bandtauglich. Ohne Zusatzbox aber sehr fizzelig.
Der eingebaute TT 8 Zoll scheint in dieser Schaltungskonstellation nicht der optimale Speaker zu sein (clean genial, aber bei Zerre nicht so der Burner).
DIE LÖSUNG HEIßT: WGS 8 C. Das Ding ist für einen 8 Zöller sehr Laut. hat Bässe wie ein 10 Zöller und ich muss keine Zusatzbox mit in den Proberaum schleppen.
Jetzt nur noch den Banana Booster für Leads davor und das Leben ist einfach schön!!
Über die Wirtschaftlichkeit der Aktion
- Trafo ca. 50 €
- Lautsprecher ca.50 €
- Widerstände, Kondensatoren, Kleinteile ca. 15€
- Moncor LP 100 ca. 15€
kann man natürlich diskutieren, aber den Spass den ich bei Umbau und Inbetreibnahme hatte, kann mir keiner nehmen.
Außerdem freue ich mich schon auf die Gesichter der Musikerpolizei beim nächsten Gig,wenn sie sich wundern wie geil so ein "Billigteil" klingen kann.
Als Röhren sind übrigens JJ im Einsatz.
So, das war es von meiner Seite.
Ich musste das jetzt echt los werden.
Liebe Grüße,
Danojon (Dano- Dan Baird, Jon- Jon Amor)
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Hallo,
ich habe nun mehrere Tage damit zugebracht, das Forum nach allem zum Thema GA 5 durchzugraben.
Recht interessant erscheint mir die dreistufige "Wir machen ihn böse" - Anleitung.
Bevor ich jetzt aber loslege, würde ich gern mal wissen, ob es irgendwo Hörbeispiele genau dieser Modifikationen gibt. Wenn ja würde ich mich sehr über einen entsprechenden Link freuen!
Ich selbst möchte von Cigarbox- Gitarrenblues bis Metal spielen und hätte natürlich gern einen dementsprechenden "Einstellbereich".
Besten Dank!
Peter
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Hi,
dafür gibt es "Dutube"...
Probier mal das:
https://www.youtube.com/results?search_query=harley+benton+ga-5+amplifier+mod
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Hallo Peter,
Soweit ich weiß, gibt es zu speziell Martins mod kein Beispiel in der Tube. Schade eigentlich, weil das in Teilen sehr tricky ist. Allerdings vermute ich, dass der GA-5 zumindest in der 3. Stufe zum One Trick Pony wird. Wenn Du Blues spielen können willst, solltest Du Dir überlegen, ob Du nicht zuallererst mal den Übertrager wechselst, die Siebung verbesserst und den Katoden-C an der Endröhre vergrößerst.
Weil im Metal eine andere Klangfarbe der Verzerrung bevorzugt wird als im Bluesrock, wird es schwierig, beides darstellen zu können. Vermutlich wirst Du in der Vorstufe umschaltbare Katodenwiderstände benötigen.
Lass mich bitte noch erwähnen, dass meine Kisten beim Überfahren der Endstufe nach ein paar Minuten thermische Probleme bekommen. Wenn man das will, sollte man mit dem Ruhestrom vielleicht nicht ganz so hart ans Limit gehen und auch nochmal was zum Schonen des Schirmgitters verwenden.
Wohl die Kehrseite der Medaille des maximierten Headrooms ...
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Hallo Beate,
sowas hatte ich schon fast befürchtet.
Ich kenne mich leider noch viel zu wenig aus, um die elektronischen Fallstricke in Schaltungen zu erkennen und diese zu entschärfen.
Am Liebsten wäre mir für den Anfang eine erprobte Schaltung, die man stumpf nachbauen kann und das Ganze läuft dann. Gerne auch nur in Richtung Blues/Bluesrock.
Kann mir da irgendwer eine Empfehlung geben? Meine Suche hat da nur diverse Spanier ans Tageslicht befördert, deren Sprache ich allerdings nur soweit beherrsche, daß ich dort nicht verdursten würde. ;D
Wie gesagt, ich bin für jede Empfehlung dankbar. :danke:
beste Grüße
Peter
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hallo Peter,
Nachbausicher sind nicht mal Bausätze. Ein GA-5 ist als Plattform für den Einstig gar nicht so schlecht: man hat eine funktionierende, ganz simple Standardschaltung, die mit ein paar kleinen Modifikationen gerade für Bluesrock wie geschaffen ist.
Ist es nicht viel spannender, sich einfach mal einzulesen? Schau Dir doch mal das Material auf der Valve Wizard-Seite an: http://www.valvewizard.co.uk/, speziell http://www.valvewizard.co.uk/Common_Gain_Stage.pdf
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Hallo Beate,
natürlich hast Du Recht und ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, daß ich mein Hobby vom Sofa aus betreiben möchte.
Ich wollte nur einen schnellen, kleinen Anfangserfolg sehen. ;)
Insofern bin ich seitdem mit Lesen beschäftigt und ich habe mir erstmal ein großes Sortiment Kondensatoren, Widerstände usw. zusammengestellt und beim Chinamann geordert. Mal sehen, wann's kommt.
beste Grüße
Peter