Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: Martino am 31.10.2008 12:15
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Hallo zusammen,
nachdem mein 6l6 tweed deluxe schon eine weile gut funktioniert, bin ich auf der suche nach einem neuen
ampprojekt. nachdem ich aus ganzer seele bluesrock fan bin und schon immer einen blackface haben
wollte, bin ich versucht einen modifizierten twin zu bauen.
haltet ihr das als zweitprojekt für zu gewagt?
layouts u dgl gibt es ja genug um web - ich verlinke das hier nur um unmissverständlich das richtige
gerät anzusprechen ;) .. http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/AA769_Chassis_Layout.htm
im prinzip soll es ein 4x6l6 amp mit ss-recti bleiben. den vibro kanal und den reverb möchte ich weglassen.
evt einen skyliner eq od andere spielereien.
die folgenden trafos habe ich mir hierzu vorgestellt ..
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p255_Hammond-1650T.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2151_Hammond-290DEX-Fender-Power-125P5D.html
OT ist gewollter weise ein overkill.
Bin über jeden input dankbar.
Schöne Gruße
BluesFuzzi
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Hi Fuzzi,
der Netz-Trafo ist zu schwach für 4 6L6, der reicht für max. 2 6L6,
schau dich mal nach nem fetteren um!
mfg
Häbbe
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You need the 290FEX for a Twin.
Wieso ein 1650 fuer OT? Dirk hat 2 verschiedene Twin OTs, eins von Hammond und eins (vermutlich) NSC.
Dein Layout ist auch fuer ein SF, nicht ein BF - nur als nebenbemerkung.
steven
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hallo
@Häbbe ohja danke - guter hinweis
@steven fex ist leider nicht preislich aufgelistet in dirks shop. gibts alternativen?
den ot wollte ich überdimensioniert haben, und mehrere secondaries 8,16.
findest du, daß der 1650 eine schlechte wahl ist?
danke, BluesFuzzi
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Kannst Dirk fragen, ob er das fuer dich bestellen kann.
Ich weiss nicht ob es noetig ist, den OT fuer ein Twin zu uberdimensionieren - Leo hat es von vorne konzipiert, das es nicht uebersteuert. Ich bin nicht der Meinung das noch mehr was bringt. Hast du je ein richtige Twin gespielt? Ich hatte nie den eindruck, egal wie laut, das der OT in irgendeine Weise ueberarbeitet war. Und wenn du es endlich so weit aufdrehst, das ein bisschen Verzerrung entwickelt, wird saemtliche Flughaefen in deine Nahe dich anrufen, und wegen Laermbelaestigung klagen. Glucklicherweise wirst du schon taub sein, und kann es nicht zur Kenntnisse nehmen. Nur meine Meinung.
Anderseits, das mit den Sekundaer-Impedenz ist ein Argument. Aber dann wurde ich den 1650 TA, nicht 1650 T nehmen.
steven
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hi again,
nope - ich habe leider nie einen richtigen twin gespielt ::)
gut zu wissen, daß der original ot wirklich ok ist. die hammond variante ist vom ruf her warscheinlich noch robuster.
wirklich wichtig ist mir nur die 8ohm - tap. auf 16 könnte ich verzichten, da man mit 4+8 ohnehin alles machen kann.
ist eine gute idee. ich werde dirk bei gelegenheit ein mail schreiben.
grüße, BluesFuzzi
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nope - ich habe leider nie einen richtigen twin gespielt ::)
Empfehlung: finde jemand oder ein Laden mit ein '65 TRRI (das ist 'nur' 80watt, nicht 100 wie die AB769) so das du weisst, was du da einlaesst. Dreh es auf. Ein Twin ist nicht einfach ein Pro mit die doppelte Leistung - es ist ein ganz andere Tier. ~80-84 hatte ich ein 100W SF MV with JBLs. :o (JBL heisst uebrigens damals 'Junk But Loud') Ich war nicht Mann genug fuer den Amp, und bin zu meine kleine Bassmen und Super zuruckgekehrt. Aber ein Twin ist etwas besonders, und ich haette gern wieder ein, obwohl es gibt nirgendwo wo ich es richtig ausnutzen konnte.
steven
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Empfehlung: finde jemand oder ein Laden mit ein '65 TRRI (das ist 'nur' 80watt, nicht 100 wie die AB769) so das du weisst, was du da einlaesst. Dreh es auf. Ein Twin ist nicht einfach ein Pro mit die doppelte Leistung - es ist ein ganz andere Tier. ~80-84 hatte ich ein 100W SF MV with JBLs. :o (JBL heisst uebrigens damals 'Junk But Loud') Ich war nicht Mann genug fuer den Amp, und bin zu meine kleine Bassmen und Super zuruckgekehrt. Aber ein Twin ist etwas besonders, und ich haette gern wieder ein, obwohl es gibt nirgendwo wo ich es richtig ausnutzen konnte.
steven
hi steven,
ich nehm mir deinen rat zu herzen und werde nochmal drüber schlafen. ich kenne zwar einige laute amps -hatte selbst peavey db115, engl thunder
u durfte mal den marshall anniversary 6100 100w von einem freund spielen und bin mir bewusst, daß auch ich den amp weder brauchen werde,
noch reif dafür bin (bin ja erst 31*g*). es geht mir dabei um den bauspaß an etwas besonderem.
wenn du mir nun sagst, daß dies ding lauter ist als alles laute, was ich bisher kenne macht mir das gleich noch mehr spaß. ich würde mich an dem
amp auch dann erfreuen können, wenn ich ihn ausspielen kann. ich weiß ich würde es irgendwann bereuen, wenn ich ihn mit nur 2 6l6 auslege.
btw. etwas '''ähnliches''', den twin custom 15 hatte ich schon mal im musikladen anprobiert. da geht schon die sonne auf.
cheers, BluesFuzzi
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Ja, die Sache ist, es verzerrt kaum egal wie laut du es drehst. Es gibt kaum ein andere grossamp der sich so verhaelt. Ausser ein Showman. Und vielleicht ein alte Standel. Oder ein Peavey Session (SS steel amp)
steven
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dafür hab ich ja den bad monkey (eine art tubescreamer, nur imo etwas vielseitiger einsetzbar).
um nochmal zu dem ot zurückzukommen. ist der einzige unterschied zwischen 1650T und TA das easy wiring?
was kann ich mir darunter vorstellen?
Grüße, BluesFuzzi
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Ja, easy wiring. Die 'normalle' 1650s haben ein komische Sekundaer-Verdrahtung das ein spezielle Schalter von Hammond benoetigen. Die 'easy wire' OTs sind konfiguriert, wie Gott das haben wollte, so das auch normalle Sterblichen ein Chance haben, die Impedance zu schalten.
wie gefaellt dir uebrigens dein Bad Monkey? Sie sind billig und haben ein gute Ruf, hab ueberlegt, ob ich eins holen sollte ... und ich mag Tube Screamers ueberhaupt nicht.
steven
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Hallo!
Gibst den 1650T überhaupt als easy wire? soweit ich das sehen kann hat Dirk den nur in der normalen Version..
Zum Monkey: ich hab das Teil auch, kenne aber den TS im original nicht. Auf jeden Fall finde ich am BM im Vergleich zum Boss SD-1 (was auch in dieser Liga spielt) die zusätzlichen Einstellmöglichkeiten (Bass Treble) sehr gut. Insgesamt würde ich sagen der BM ist klanglich etwas fetter, kräftiger.
Jogi
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ohhje. dirk wird mich lieben - ich will natürlich genau den hammond PT und OT, den er nicht im shop aufgelistet hat. ;D
zum bad monkey:
ich habe mir letztes jahr in einem anfall von vintage authentizität den "Overdrive Pro 808" klon nachgebaut.
so richtig mit eisen iii chlorid geäzter platine usw. allerdings habe ich keine ahnung wie ein richtiger ts klingt - ich kenne
nur mein eigenbau teil und das ist doch etwas fad. ich bin damit auch nicht happy geworden, bereue aber die bastelei nicht.
der bad monkey hingegen gehört zu den besten 39eur welche ich je investiert hatte. wie jogi schon sagt, ist er gut
einstellbar mit bass u treble. ich mag auch den eigenen zerrsound von dem teil sehr gerne. harmoniert gut mit dem tweed amp.
die gehäusefarbe hat sich der bm jedenfalls redlich verdient.
Grüße, BluesFuzzi
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genialer service! die preise u lieferzeit für 290FEX und 1650TA hat mir Dirk schon geschickt.
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Hast du was anders erwartet???
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Anderseits, das mit den Sekundaer-Impedenz ist ein Argument. Aber dann wurde ich den 1650 TA, nicht 1650 T nehmen.
ich hab mir das gestern nochmal durch den kopf gehen lassen, u mich durch den plan gekämpft.
ich hab große lust auf die realisierung dieser traumkiste und meine holde zeigt sich auch positiv gegenüber dem
fender nachwuchs.
das ot-topic lässt mich aber noch nicht los. würde der 1650ta den sound merklich verändern?
einerseits möchte ich eine 8ohm wicklung, andrerseits möcht ich bei dem amp auch keine kompromisse eingehen.
ich gebe zu, es hätte auch einen gewissen reiz einen richtigen twin, also als kombo mit zwei zB em texas heat zu bauen.
dabei würde ich auf verwendung meiner sonstigen cabs verzichten, also auch auf die 8ohm tap und könnte einfach mit dem
amtlichen und günstigeren 1750W davonkommen.
schöne grüße
BluesFuzzi
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btw. ich habe gestern einen sehr schön lesbaren plan gefunden.
spricht etwas dagegen diesen plan (https://taweber.powweb.com/store/6a80_layout.jpg) zu verwenden?
(eben mit H 290fex, H 194B und alternativ 1650TA bzw 1750W)
ich würde im ersten schritt den virbato kanal komplett weglassen, allerdings den platz dafür vorsehen.
bei den anoden der v6 sehe ich hier andere widerstandswerte, als beim silverface. ist das ein mitgrund, warum
der hier angeführte plan mit weniger leistung als der originale twin angegeben ist? soll ich das so lassen?
dank+gruß
BluesFuzzi
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Wenn ich ein Twin bauen wurde, oder ueberhaupt ein AB763, wurde ich den Hoffman-variant bauen. Aus folgende Grunde: 1) ich bevorzuge Turret-Boards und kann mittlerweile gute boards schnell herstellen; und 2) die Hoffman verzichtet auf den Roach und verwendet stattdessen Bias-Vary trem.
Was du wissen solltest ist das die Reverb-Kanal hat ein bedeutende Einfluss auf die Klang ein AB763, weil selbst wenn Reverb auf 0 steht, ist die Reverb-Driver aktiv (dH ein zusaetzliche Gain-Stage).
Aber in Allgemein sehe ich kein Grund den W*b*r plan nicht zu verwenden.
1750W wurde ich auch verwenden. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrung mit Hammond trafos
Die W*b*r layout entspricht die AB763 PI werte, nicht die AA769. AB763 verwendet auch ein ECC81, AA769 ein ECC83 alst PI.
steven
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ob 'hoffmann oder nicht' kann ich mich noch immer entscheiden, wenn ich den zweiten kanal
nachbaue. im ersten schritt möchte ich den normal channel implementieren (sozusagen fehlt
dann am plan alles zwischen den markierungen X und X >:D
das carl martin surf trem kommt mit dem tweed deluxe eigentlich sehr gut, zu meiner schande
spiele ich mit dem gedanken den zweiten channel ohne trem austzurüsten. evt aber auch
einen zweiten normal channel mit anderem equalizer wäre interessant.
du hast mich jedenfalls bestärkt die blackface schaltung zu nehmen.
nochmal danke - deine antworten haben mir sehr geholfen
schöne Grüße
BF
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Die Carl Martin trem ist sehr schoen. Habe fast selber eins gekauft, dann fuer die EH Wiggler ausgewichen.
Ich wurde auf jeden Fall Platz fuer die Reverb lassen.
steven
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den platz lasse ich auf jeden fall. ich werde ein amtliches 619mm gehäuse nehmen
und die schaltung so aufbauen, daß ich den zweiten kanal nachrüsten kann.
darf ich nochetwas zum thema turretboard fragen? ..
bin ich mit 1540-4 turrets in 2mm platinen gut beraten?
cheers, BF
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Ich benutze die 3mm http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1824_Fiberboard-3-mm---80---500-mm.html (oder auch die 60mm). Bis jetzt habe ich immer 1540-4 benutzt, werde aber im Zukunft auf 1509-4 umsteigen, weil sie eine grossere Offnung oben haben. Ziel ist alle Leads in den Loch zu kriegen, und nichts um die Turret gewickelt.
steven
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gut zu wissen. ich finde es auch nicht so schön, die leads herumzuwickeln - habe ich aber schon auf zahlreichen
diy-seiten gesehen.
(/edit: ich formuliere die frage erneut:) ist das stacking tool empfehlenswert?
cheers, BF
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Ist das stacking tool empfehlenswert? Du wirst irgendeine brauchen, ob es gekauft oder gebastelt ist.
Ich benutze das Basis von die Stacking-Tool, nicht aber die Stift. Ich habe alle moegliche Sachen probiert, auch mit ein Standbohrer, und am schluss was fuer mich am besten funktioniert war ein center punch und kleine Hammer. Center punch ist, um, hmm ... keine Ahnung wie es auf Deutch heisst, aber es sieht ungefaehr so aus - http://www.fultoncorp.com/images/254ctrpu.jpeg
Fuer 1509-40 benutze ich 2,4mm Metall-Bohrer, in ein electrische Handbohrer in ein von diese mach-aus-ein-handbohrer-ein-standbohrer dings. Genaue Planung in Visio, mit echt-grosse Komponentbilder, was eigentlich am laengsten dauert, dann auf den Pertinax geklebt und ausgebohrt. Plannung: 6 monate; Bohren: 10 minuten.
steven
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Hi Steven,
was Du schön mit "center punch" beschrieben hast, ist auf Deutsch ein "Körner".
Viele Grüße
Stephan
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Hi!
ah, ein Körner - das war auch meine erste Idee. Ich hatte anfangs auch danach fragen wollen,
es aber dann wieder rauseditiert um mir keinen unwillen von werkzeugfetischisten zuzuziehen. :)
gut zu wissen, das es damit funkt. es wird zu gewohnheit, mich bei dir zu bedanken. :bier:
Die Sache mit der diy-Platine gefällt mir gut - da kann man den ganzen perfektionsdurst ausleben.
eine platine für chan1, eine platine für chan2, eine für pi, eine für gr und bias, .. 8)
cheers, martin
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da ich ohnehin switchcraft buchsen mit isoscheiben für meine tweed masseprobs bestellen musste,
hab ich mir gleich die teile für den normal channel bestellt. ich mache mich also bald an mein erstes diy-turretboard *freu*
eine heisse idee für den zweiten kanal hätte ich auch schon, die muß ich aber erst reifen lassen :)
so am rande eine unmoralische frage.
ich hab relativ erfolglos bis auf eine ausnahme (t*d) ein fertig gebohrtes (leeres) twin reverb chassis gesucht.
kann mir evt jemand beantworten, ob die standard keramiksockeln von dirk in das t*d chassis passen sollten ..
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1170_Socket-Noval-Ceramic--Chassis-w--Shield.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p31_Socket-Oktal-Ceramic--Chassis.html
.. oder ob ich dafür andere typen brauche?
dank+gruß
martin
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Wahrscheinlich nicht. Lieber:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1726_Socket-Octal-Ceramic-Fender-Style--Chassis.html
weil T*D 'fender style' Fassungen 1" (25,4mm) Loecher brauchen.
aber ohne ein T*D chassis vor mir, wer weiss
steven
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die sockel hatte ich garnicht entdeckt, vielen dank für den hinweis.
schöne grüße, martin
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Hallo Martin,
das sind ja auch keine Sockel (die sind direkt an der Röhre), sondern FASSUNGEN, wie Stevo schon schrub ;D
Sorry, aber das musste mal wieder erwähnt werden- in Deiner Gitarre ist ja auch eine Klinkenbuchse und kein Klinkenstecker eingebaut, gelle? :devil:
Gruß & nichts für Ungut
Jacob
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ui ui. ja, ich gebe zu daß hier ein teil von mir legastenisch veranlagt sein muß :P
erstmals hab ich ein auto mit radmuttern anstatt bolzen (ami) und mein mech zieht
mich immer damit auf, daß ich radbolzen zu ihnen sage (was als alter maschinenbau
gelehrter ein harter seitenhieb ist).
ist gut, ich werde mich zusammenreissen :angel:
grüße, martin
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Das wurde ich hoffen. Dein leichtsinnige Umgang mit Worten hat mich aus der Sockel gehauen. Or something like that.
:police:
-
Hallo Jacob,
wenn wir schon beim Korrigieren sind:
das Präteritum (Vergangenheitsform) des Verbs "schreiben" heisst "schrieb" und nicht "schrub"! :devil:
von Jacob: Sorry, aber das musste mal wieder erwähnt werden
Eben! ;D
Gruß - Bernd
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Hallo Bernd,
da hast Du ja verdammt recht ;)
Dafür weiss ich aber, was ein "Kathodenholger" ist und was "Eigenbäue" sind... :devil:
Gruß
Jacob
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das Präteritum (Vergangenheitsform) des Verbs "schreiben" heisst "schrieb" und nicht "schrub"! :devil:Eben! ;D
Präteritum ist wohl so eine neudeutsche Bezeichnung für Imperfekt? Jedenfalls hast Du Recht, das "schrub" kommt eigentlich nur in Verbindung mit Schrauben vor, wie: Ich schrub eine Schraube ins Holz. Aber andererseits muss es doch wohl heißen: Ich schrob einen Brief, oder etwa nicht? ;D :laugh: ;D
Grüße,
Rolf
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wie hiesse dann das zweite Futur bei Sonnenaufgang?
ich werde geschrubbt haben?
Loriot, to your health! :bier:
scnr
Ciao und wünsche wohl geschrubt zu haben
Martin
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Hallo Rolf,
"schrob" ist lediglich das hochdeutsche Wort für "schrub"- daher kommt die ganze Konfusion.
Auf hochdeutsch würde man also sagen: "Ich schrob einen Brief en meine Freundin, während dessen meine Frau erfolglos versuchte, ein Bücherregal an die Wand zu schruben".
Alles klar? 8)
Gruß
Jacob
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Hi
während dessen meine Frau erfolglos versuchte, ein Bücherregal an die Wand zu schruben
Wenn du das sagst, brauchst du das schrauben aber im Präsens, da das Hauptverb (versuchte) schon in der vergangenheit steht. (=Meine Frau versuchte während dessen erfolglos ein Bücherregal an die Wand zu schrauben). ;)
Du könntest auch einfach das "versuchen" weglassen , und die Frau das Bücherregal erfolglos an die wand schrauben lassen. Dann kannst du dein heißgeliebtes "schrub" wieder einbauen. :P
Gruß Cédric
Oh mann jetzt zick ich hier schon rum wie mein Deutschlehrer...anscheinend färbt das ab. ::)
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Hi cedric,
macht ja nix- gutes Deutsch ist doch wichtig, gerade heutzutage :police:
Mit "schrub" würde sich das z.B. gar nicht reimen:
"Die Ehefrau die wurd' saugrob
als ihr Mann an seine Geliebte schrob"
Wie man hierbei sehr anschaulich sehen kann, ist eine gewisse sprachliche Flexibilität immer von Vorteil :angel: :devil:
Gruß
Jacob
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moin!
jacobs geschrube hab ich eigentlich als absichtliche vernettlichung eingestuft.
in teilen meines freundeskreises ist es durchaus üblich, konsequent wörter spaßhalber zu vernudeln,
wenn es sich dann lustig anhört. wegstaben verubuchsle ich ohnehin auch gern.
sachmal was geht hier in meinem projektfred ab, ihr schurken?? :sex:
ich brauch jetzt mal n kaffee ;)
machts gut, martin
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Eine ganz schön verschrobene Gesellschaft ist das hier, nett.
Gruß
Adi
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Danke, Bernd!
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Hallo,
nichts gegen Blödelei, aber allmählich gehören die letzten Beiträge gelöscht (hallo Dirk!) oder in die Quasselecke verschoben! :( Das ist ja nun langsam in Thread-Jacking ausgeartet - schade!
Gruß - Bernd
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back to topic. ich hab mir gestern nacht mit meinem ersten eigenen turretboard um die ohren gehauen ...
hier sieht man normal channel und unbestückte endstufe.
Schöne Grüße, Martin
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kann mir evt jemand beantworten, ob die standard keramiksockeln von dirk in das t*d chassis passen sollten ..
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1170_Socket-Noval-Ceramic--Chassis-w--Shield.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p31_Socket-Oktal-Ceramic--Chassis.html
.. oder ob ich dafür andere typen brauche?
ok, hier mal meine erste falsche entscheidung. die novalsockets mit abschirmbecher passen nicht ins t*d chassis
(ist mir aufgefallen, weil ich noch eine hier hatte u das chassis gerade ankam).
oh man, nun sitze ich hier in der alpenrepublik und habe wenn dirks ladung (morgen?) bei mir eintrifft alles - alles bis auf
zwei passende novalsockel (btw sie heissen auch im shop sockel und nicht fassung - was nu?).
ich bin ja nur froh, daß ich dank stevo die richtigen oktalen habe ;)
schönen abend,
Martin
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Hallo Martin,
habe ich bei meinem Princetonchassis auch gerade festgestellt. War aber mit einem Stufenbohrer in 20 min erledigt.
Auch wenn dir diese Antwort nicht viel hilft.
Herbert
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moin Herbert,
...hab ich leider nicht.
/edit: ich hab einfach 2 fender style plastic sockets und etwas kleinkram nachbestellt.
schönen Gruß
Martin
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Hi Martin,
das kommt davon, wenn man sich vor dem Einkauf nicht die Maßangaben durchliest :devil:
Da die fendermäßigen Chassis von der Apotheke aus USA von MOJO kommen, sind natürlich auch die Bohrungen USA- korrekt.
Die früher von Fender verwendeten Fassugsdurchmesser waren:
Noval: 18,5mm
Oktal: 24,8mm
Da m.E. sowieso besser (gerade für Preampröhren), hättest Du die paar Cent draufgelegen sollen und Dir Belton- Fassungen bestellen sollen. Die kommen zwar auch aus Taiwan, die Qualität ist aber ganz hervorragend. Und die haben sogar die exakten Fender-Einbaudurchmesser.
Wenn Du Dir noch weitere Amps basteln willst (und das willst Du garantiert...), dann solltest Du Dir schon einen Satz Stufenbohrer holen (am besten um einen Millimeter pro Stufe steigend). Eine konische Handreibahle, Kegelsenker und ein paar gute Feilen (rund, halbrund und flach in verschiedenen Größen) brauchst Du natürlich auch.
Schreib's einfach auf Deinen Wunschzettel, Weihnachten steht ja schliesslich vor der Tür :angel:
Gruß
Jacob
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Martin -
auch die punches (sehe Rubrik 'Ruko-Tools') sind jeder Eurocent wert, wenn du mehr als ein oder 2 amps baust. Unbedingt kaufen. Sie sparen eine Menge Arbeit und Aerger (die 2 'A's)
steven
-
Moin Martin,
für einen DIY Junkie ;D sind Nachbestellungen das Schönste. Man bestellt immer was mit damit sich der Versand lohnt.
Ich hatte eigentlich nur 5 Mallory's vergessen, komischerweise belief sind die "Nachbestellung" wieder auf 70,- ::)
bis denn
Herbert
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das kommt davon, wenn man sich vor dem Einkauf nicht die Maßangaben durchliest :devil:
Hi Jacob!
nunja, ich gebe zu nur in dirks shop gesehen zu haben und bei den fenders stand dieses eine maß (18,5mm) nicht auf der zeichnung
und ich dachte nicht, daß es da hapern könnte. wie auch immer - die fassungen kann man ohnehin brauchen ;)
Da die fendermäßigen Chassis von der Apotheke aus USA von MOJO kommen, sind natürlich auch die Bohrungen USA- korrekt.
Die früher von Fender verwendeten Fassugsdurchmesser waren:
Noval: 18,5mm
Oktal: 24,8mm
hab dank ;)
nungut, jetzt weiß ich es ja.
Da m.E. sowieso besser (gerade für Preampröhren), hättest Du die paar Cent draufgelegen sollen und Dir Belton- Fassungen bestellen sollen. Die kommen zwar auch aus Taiwan, die Qualität ist aber ganz hervorragend. Und die haben sogar die exakten Fender-Einbaudurchmesser.
oje oje, selbes thema - hierzu fehlt mir die erfahrung. belton fassungen waren mir kein begriff
Wenn Du Dir noch weitere Amps basteln willst (und das willst Du garantiert...), dann solltest Du Dir schon einen Satz Stufenbohrer holen (am besten um einen Millimeter pro Stufe steigend). Eine konische Handreibahle, Kegelsenker und ein paar gute Feilen (rund, halbrund und flach in verschiedenen Größen) brauchst Du natürlich auch.
in der tat. aber erstmal twinny fertig bauen ;)
bei den pingeligen vorbereitungen am twin, sehe ich halt was ich alles bei meinem tweed falsch gemacht habe und würde ihn am liebsten neu machen :P
auch die punches (sehe Rubrik 'Ruko-Tools') sind jeder Eurocent wert, wenn du mehr als ein oder 2 amps baust. Unbedingt kaufen. Sie sparen eine Menge Arbeit und Aerger (die 2 'A's)
Hi Steven!
Ich hab ein uralt-set punches, welche ich schon beim tweed verwendet hatte. leider funktionieren sie nur gut, wenn man mit einem
kleinen bohrer (6mm?) vorbohrt und nicht, wenn schon ein so großes loch da ist. beim apo-chassis wollte ich da kein risiko eingehen.
vermutlich sollte ich da mal neue zulegen. danke für den tip, nun erübrigt sich ja die frage ob sie etwas taugen ;)
ich habe auch nicht vor nach dem projekt aufzuhören. gitarren und amps bauen/umbauen macht mir fast mehr spaß als das spielen selbst.
wie eben angeschnitten, liebäugle ich bei erfolgtem twin einem tweed-überholprojekt mit richtigem chassis und einem ordentlich PT.
Demzu hätte ich noch Lust auf Röhrenmonoblöcke für meine Hifi und wenn mir dann noch fad ist, hab ich noch den express platinenkit von kim
bei mir herumliegen. :angel:
für einen DIY Junkie ;D sind Nachbestellungen das Schönste. Man bestellt immer was mit damit sich der Versand lohnt.
Ich hatte eigentlich nur 5 Mallory's vergessen, komischerweise belief sind die "Nachbestellung" wieder auf 70,- ::)
Hi Herbert!
das kenn ich - mir ist noch einiges wie tüllen und anderer kleinkram eingefallen. ich persönlich muß mich immer einschränken, weil ich
zu gut lust hätte jedesmal speaker und röhren mitzubestellen - aber das belastet nicht nur die lagerkapazitäten sondern auch die
gunst meiner frau, wenn ich es übertreibe ;)
Schönen Gruß - btw schönes Wochenende
Martin
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Martin -
jeder Amp ist mein letztes. ::)
steven
-
ich habe auch nicht vor nach dem projekt aufzuhören. gitarren und amps bauen/umbauen macht mir fast mehr spaß als das spielen selbst.
... das kann ich jetzt gut nachvollziehen :)
Grüße
Stephan
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Hallo zusammen!
*freu* das sieht nach Arbeit aus....
danke an Dirk u sein Team für die rasche und sauber verpackte Lieferung! - achja, und für den Schokonikolo ;)
Schöne Grüße
Martin
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Hallo zusammen,
kleine Impression vom build; die Boards sind gt fertig, Drossel und OT verschraubt, Oktalfassungen
verkabelt.
Die nächsten Schritte sind PT, Sicherungen, Heizung, Messpunkte
Schönen Abend, Martin
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Hallo Martin,
sieht gut aus. Ich bin bei meinem Princeton ähnlich weit. Hast du schon Faceplates?
Für die Blackface Amps kann man die Folien dafür schön aus den Corel Dateien von Bernd basteln.
Gruß Herbert
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Moin Herbert,
hab dank. Bei den Faceplates weiß ich noch nicht was ich will. Jedenfalls soll es wie ein eigener Amp aussehen, weswegen
ich mich bei Bezug und Faceplates nicht an das original halten möchte. Ganz neutral in schwarz matt mit weisser Beschriftung
ist meine momentane Präferenz. Ich werde mir jedenfalls heute beim Eisenhandel das Material zuschneiden lassen.
Eine kleine Herausforderung ist es hierzulande die Schrauben für den Trafo zu finden. Gibbet nicht. Bauhaus njet Hornbach njet.
Falls der Eisenhandel auch keine hat hüpfe ich im Kreise. :P
Eine kleine Bauliche Problematik hab ich auch ausgemacht. Die dicken JJ Elkos passen gerademal unter die Cap-Haube - Platz
für Platine und Steher gibts eigentlich nichtmehr. Da bin ich noch am Suchen einer Lösung.
Schöne Grüße, Martin
-
Moin Martin,
welche Schrauben für den Trafo? Ich habe bei meinem Hammond auf das Zollgewinde ein 4 mm Gewinde geschnitten.
Gruß
Herbert
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Hallo Herbert,
Sorry - ich meinte natürlich 'Muttern'. Ich finde hierzulande keine passenden Muttern.
Die haben doch 'nur' 4,2mm schaftdurchmesser. Bleibt da Fleisch zum schrauben über, wenn du ein m4 draufschneidest?
Ich spiele nämlich bereits mit dem gedanken die Trafoschrauben durch metrische edelstahlschrauben zu ersetzen.
lg, martin
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Martin -
bevor du losschraubst, lass mich kucken, ob ich was habe
edit: bist du sicher? es gibt kein standard-grosse um die 4,2 mm; entweder 5/32 = (almost) 4mm, or 3/16 = 4,8 mm
Welche Trafo ist es?
steven
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Hi Steven,
ziemlich sicher - das zeigt meine alte Schiebelehre an.
Es ist ein Hammond 290FEX
danke!
Martin
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Sieht sehr nach #10 aus - also, 3/16". Ich schaue heute Abend ob ich was habe.
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Hi Martin,
Bei Zollgewinden Harley Davidson Händler. Oder IBM Kugelkopfschreibmaschine ;D
/ Herbert
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Bei Zollgewinden Harley Davidson Händler. Oder IBM Kugelkopfschreibmaschine ;D
Gute Tip. Ich habe eine Kiste voll mit Schrauben und Muttern von ein 1965 HP Differential Voltmeter, habe ich vergessen - da gibt es bestimmt was. Martin, PM me dein Addresse und ich kann welche dir schicken.
steven
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Hi Steven,
Nachricht unterwegs.
danke schonmal vorab fürs Nachschauen!
Sag mir bescheid, wie ich mich revanchieren kann. Versand überweise ich Dir gerne.
Schöne Grüße
Martin
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Nabend zusammen!
kleine frage am Rande. Weiss jmd wozu der orange Draht beim Twin PT dient?
Ich kann daran zu keinem anderen hin Spannung messen. Zuerst dachte ich es sei die Heizungs -CT,
aber das stimmt wohl nicht.
Dank+Gruß
Martin
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Hallo Martin,
Weiss jmd wozu der orange Draht beim Twin PT dient?
Da du ja keine weitere Verbindung zu anderen Wicklungen hast (gemessen?), kann es vermutlich nur die Schirmwicklung sein, die gehört dann ans Chassis!
Vielleicht kann Dirk dieses bestätigen, denn auch auf Hammonds Internetseite ist dieser orange Draht nicht zu ermitteln...
Vorweihnachtliche Grüße - Bernd
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Hi Martin,
ist dein Hammond ein Originalaustauschtrafo mit der Fendernummer? Ich denke dann hilft dir das http://www.el34world.com/Transformers/fentrans.htm
bis denn
Herbert
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Guten Morgen!
Da du ja keine weitere Verbindung zu anderen Wicklungen hast (gemessen?), kann es vermutlich nur die Schirmwicklung sein, die gehört dann ans Chassis!
Vielleicht kann Dirk dieses bestätigen, denn auch auf Hammonds Internetseite ist dieser orange Draht nicht zu ermitteln...
das ergäbe sinn. ich habe gegen alle enden der sekundärwicklungen gemessen und hab manchmal eine fliegende spannung von rund 1V gemessen.
ist dein Hammond ein Originalaustauschtrafo mit der Fendernummer? Ich denke dann hilft dir das http://www.el34world.com/Transformers/fentrans.htm
Danke für den link. Ja, das ist der 290FEX - Austausch für 022756. Leider geht auch aus dieser Quelle nichts über den orangen Draht hervor.
Eine kleine Info über den Status: das Gute Stück hab ich probeweise schon mal in Betrieb genommen und alle Spannungen gemessen - alles hat auf Anhieb funktioniert. Wegen unsymmetrierter Heizung (irrtum oranger draht) brummt es möchtig. Als ich gestern fertig wurde, war es bereits 5 uhr früh(!) da habe ich nur am 2" testspeaker herumprobiert und kann noch nicht viel über ihn sagen :)
Dank und ebenso vorweihnachtliche Grüße ;)
Martin
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Bei allen Fender-Trafos, die ich bisher in den Händen hatte, war "orange" immer die Schirmwicklung.
/Bernd
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Danke Bernd, dann schraub ich ich das Kind mal an Masse.
Gruß, Martin
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Nabend!
Der Amp läuft und macht Laune, wenn ich ihn testweise mit dem Speaker im Tweed verkable.
Fürs erste soll er mal ein puristischer Einkanäler bleiben - eine Blende für die 4 Sockellöcher braucht es noch.
Es gibt über den Speaker nur einen minimalen Grundbrumm, der nicht mit der Lautstärke mitwächst.
Mit den Kohlepress in der Vorstufe bin ich noch nicht ganz im reinen. Einerseits klingts einfach, andrerseits
ist der volumeabhängige rausch schon heftig.
Ein kleines Rätsel hab ich beim biasen aufbekommen. die 4 röhren weichen etwas ab ... 36,36,43,45
Ist das nicht etwas viel?
Schöne Feiertage,
Martin
ps. akutelle bilder
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Kleiner Nachtrag, ich werd bis Neujahr kaum hier reinschauen und der Amp tut soweit, womit ich viel Freude habe.
Ich danke Euch! - Stevo, Dirk, Herbert, Jacob, Bernd u Häbbe (hoffe niemanden vergessen zu haben) - für Eure geschätzte
Zeit und Hilfestellung bei der Realisierung meines (*dsa content* bei den Elfen heissts Seeleninstrument :) ) - Projekts.
Ich hoffe bald Cabbilder nachreichen zu können und irgendwann soundsamples, wenn ich mal die mittel dazu habe.
Frohe Festtage!
Schöne Grüße, Martin
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Hallo zusammen,
ich hab einen Käfer gefunden und benötige bitte Hilfe.
Auf der Suche nach dem allgegenwärtigen (immer gleich lauten) leichten Brumm,
bin ich zufällig draufgekommen daß er relativ heftig bias abhängig ist.
Leicht schämen tu ich mich, daß ich beim bias messen den Spannungsbereich als falsch
angezeigt angenommen hatte (budget multimeter) aber tatsächlich auf 4,2mV am
Kathoden R (1Ohm) eingemessen hatte, anstatt 42mV. ::)
Wenn ich versuche den vollen bias Regelbereich auszunutzen komme ich max nur auf ~12mV
und es brummt dann doch unangenehm. Da is also etwas faul. Interessanter Weise funktioniert der Amp
dennoch u garnicht schlecht. volle akkorde kommen nur etwas schwammig.
Gegencheck: adaptersockel mit el84 hinein und ich messe 28mV (nebstbei ist der heftige
knacks beim stdby rausnehmen auch weg). der sound ist auch um welten besser.
Folgendes hab ich gecheckt/bauteilwerte nachgemessen und kann man ausschließen:
- an den oktalfassungen: 1r Messwiderstände, 470r und 1k5 widerstände,
- am bias circuit: 10k poti, 27k wid, 47µF elko (testweise ausgetauscht), 470r wid
- am pa circuit: 220k widerstände (zwischen bias poti und zuleitung für gitter)
- spannungen: b+ (436v), gitterspannung (435v), spannung bias platine (-72v)
ich bin mit meinem latein am ende :( und würde mich über unterstützung freuen.
Schöne Grüße
Martin
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Hi Martin
Versuch mal ein 2te Siebkette in den Bias-Versorgung. Wirkt wundern.
So was, zB (auf den R201 und R203-Werte keine Achtung schenken)
Ich weiss nicht ob das dein Problem loest; es wird aber sicher helfen, und ist von mir aus empfehlenswert statt der standard Fender-Siebung.
steven
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Hi Martin,
Steven hat absolut recht. Wenn in deinem Twin die Biasspannung tatsächlich nur mit einem Elko gepuffert ist, dann bekommst Du darüber einen satten 100Hz Brumm an die Gitter der Endröhren eingespeist. Der liegt, wenn ich mich recht erinnere, in der Größenordnung von 0,5V (Spitzenspannung). Ich würde auch 100µF-Elkos empfehlen. Dann kommt zumindest aus diesem Zweig nichts mehr durch.
Grüße,
Joachim
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Hallo zusammen!
Danke für das Improvement der Bias Schaltung - cool was es hier für Wissen gibt :)
Ich habe mit 1k5 nochmal 47µF dazugehängt. Etwas Größeres hatte ich nicht vorrätig.
Der Brumm ist tatsächlich etwas zurückgegangen.
Das Problem mit dem niedrigen Kathodenstrom hab ich noch immer.
Könnte es sein, daß ein kaputter Kondensator in der B+ Siebungskette soetwas verursacht?
Schöne Grüße
Martin
ps. bias aktuell, vielleicht sollte ich die platine neu machen und den Platz vorsehen?
das würde auch raum für 2x100µF lassen
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Uebrigens, ueber Weihnachten konnte ich ein Fender Custom Shop 5e8 und Clapton-Strat bei ein Freund ausfuehrlich (und laut) fuer ein paar Stunden testen. Die haben Cojones, die Amps.
whups wrong twin sorry war halbe eingeschlafen ..
steven
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Hi Martin,
sorry, ich hjab jetzt nicht alles verfolgt. Aber was meinst Du denn mit zu niedrigem Kathodenstrom?
Der 47µF ist eigentlich ausreichend. Es ist so, dass der Unterschied zwischen einem und zwei Elkos sehr viel deutlicher ist, als zwischen 2x10µ oder 2x100µ, das ist bestenfalls nur Feintuning.
Da fällt mir noch was ein. Der Betrag der Spannung ist mit dem 2. Elko deutlich höher, d.h. ohne Bias-Anpassung laufen die Röhren jetzt ziemlich kalt. Nachdem Du den 2. Elko eingebaut hast, musst Du also die Biasspannung neu einstellen (Kann auch sein, dass Du den Längswiderstand ändern musst).
Könnte es sein, daß ein kaputter Kondensator in der B+ Siebungskette soetwas verursacht?
Sagen wir mal so: wenn Du mit neuen Kondensatoren gearbeitet hast, ist ein Defekt sehr unwahrscheinlich, es seid denn, Du hast mal einen Kondensator verpolt. Ansonsten würde ich das erstmal ausschließen.
Grüße,
Joachim
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@steven .. an einen 5e8 dachte ich auch schon mal. war sicher eine schöne erfahrung.
das clapton kit hab ich bei einer mit ssl-1 bestückten strat nachgerüstet.
das zahlt sich wirklich aus.
@joachim .. ich versuch das biasproblem nochmal zu erleutern.
wenn ich mit dem 5881-quartett fahre, kann ich den bias nicht richtig einstellen.
ich habe bei ausnutzung des vollen regelbereichs 0-12 mA. (ab etwa 2,5mA kann
ich den brumm wahrnehmen). die 5881 hätte ich aber gern bei 42mA.
witziger weise klingt der amp trotzdem brauchbar.
wenn ich die el84 mit adaptersockel einstecke, messe ich korrekte (wennauch
heisse) 28mA.
die elkos in der siebung sind alle neu. 2x 100µF von JJ und 3x 20µF F+T.
gibt es eine möglichkeit sie eingebaut zu prüfen?
die turrets sind sehr knapp, vielleicht hab ich so einen getötet.
Grüße, Martin
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Wegen den Siebelkos mach Dir keine Gedanken, die kann man bei einem neuen Selbstbau-Amp zu nahezu 100% als Fehlerquelle ausschließen. Da würde ich eher auf eine Masseschleife tippen. Das ist viel wahrscheinlicher. Wie glaubst Du denn, die Elkos getötet zu haben? Durch die Hitze beim Löten? Nö, das auf keinen Fall.
Hast Du die Buchsen von Gehäuse isoliert? Wie ist denn dein generelles Massekonzept?
Das glaub ich gerne, dass Du die EL84 und die 5881 nicht mit der gleichen Schaltung gebiast bekommst. Man kann zwar den Regelbereich erweitern, dass verschiedene Röhrentypen abgeglichen werden können, aber dann ist die Einstellung seeeehr empfindlich! D.h. eine Mini-Drehung macht gleich mal 10mA. Von daher wirst Du die Biasspannungserzeugung an die Röhren durch Änderung von R202 aus Stevens Schaltplan anpassen müssen. Anderes gehts nicht. Due kannst den Widerstand ja vielleicht schaltbar machen. Dann hast Du immer noch die Option auf EL84 zu gehen (wobei ich nicht wüßte, ob ich den Amp mit diesen Röhren betreiben wollte, 5881 "passen" einfach besser).
Und so muss er dann klingen (sind youtube-Links eigentlich erlaubt?):
http://de.youtube.com/watch?v=xfLU2W0NTl4 (http://de.youtube.com/watch?v=xfLU2W0NTl4)
Grüße,
Joachim
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Ich habe mit 1k5 nochmal 47µF dazugehängt. Etwas Größeres hatte ich nicht vorrätig.
Der Brumm ist tatsächlich etwas zurückgegangen.
Hallo,
wäre richtig "Symetrie" in Beschaltung und Teilen der Endstufe, würde sich der Restbrumm der Gittervorspannung durch die Phasenlage wieder aufheben. Deshalb sind allgemein deren Siebungen so "primitiv" ausgelegt. Die momentane Verlängerung der Siebkette mildert jetzt zwar die Brummsymtome, trifft aber nicht deren Ursache.
lespauli
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@lespauli
du meinst, ich müsste für die korrekte phase noch einen widerstand mit elko anreihen?
@joachim
das brummproblem (btw. ja alle buchsen sind isoliert) ist mir in dem fall weniger wichtig, alsdaß ich
irgendwie mist beim bias messe, der leider stimmt.
die el84 hatte ich mit tonebone adaptersockeln drin - nur als crosscheck, daß ich keinen mist messe.
die endstufe ist 100% blackface twin und lässt sich anscheinend nicht richtig einmessen.
das problem müsste ich wirklich loswerden, weil ich nicht weiß woran ich bin.
die spannungen scheinen zu stimmen und an den widerstandswerten finde ich auch kein problem.
dank+gruß
martin
-
Hallo, Martin,
jetzt kann ich Dir nicht mehr folgen. Was bedeutet genau "Mist beim Bias messen". Solche Aussagen sind nicht sehr hilfreich, um einen möglichen Fehler zu lokalisieren (von dem ich noch gar nicht überzeugt bin). Was passiert denn eigentlich genau?
Grüße,
Joachim
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Hi!
Ich hab jetzt nochmal das Posting #23 gelesen. Wenn Du Dir sicher bist, ob Du korrekt gemessen hast, muss Du deine Biasstromversorgung so anpassen, damit ein korrekter Bias einstellbar ist. Der Vergleich mit den EL84 hat keine wirkliche Aussagekraft, da diese auch mit den Tonebonesockeln eingemessen werden müssen. Selbst zwei verschiedene Sets 6L6 oder 5881 können zeimlich weit auseinanderliegen, so dass der Bias nicht immer mit dem normalen Regelbereich einstellbar ist. Und denk dran: der zusätzliche Elko hat deinen Ruhestrom wohl noch niedriger gemacht.
Das Brummproblem würde ich aber nicht außer Acht lassen, denn wenn es so laut brummt, stimmt was nicht. Brummt es nur mit 5881 oder auch mit EL84?
Wenn Du Dir allerdings bei deinen Messungen unsicher bist (was auch die Ferndiagnose noch schwerer macht, als sie sowieso schon ist), nimm Dir lieber einen Fachmann dazu, der Dir bei der Fehlersuche helfen kann.
Viele Grüße,
Joachim
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Hallo Joachim!
ok, ich nehm mich beim riemen. wenn ich in eile unpräzise formuliere mach ich euch nur konfus und säge am eigenen ast.
bitte um entschuldigung.
Der Vergleich mit den EL84 hat keine wirkliche Aussagekraft, da diese auch mit den Tonebonesockeln eingemessen werden müssen.
Verstehe. Meine Grundlage für die Aussage, war die Vermutung, daß bei den Tonebones durchs Kathodenbias ein
korrekter Arbeitspunkt eingestellt würde.
Ich hab jetzt nochmal das Posting #23 gelesen. Wenn Du Dir sicher bist, ob Du korrekt gemessen hast, muss Du deine Biasstromversorgung so anpassen, damit ein korrekter Bias einstellbar ist.
ich vermute, daß Du post #73 meinst?
alles klar, dann muß ich den Widerstand erhöhen. Je weniger negative Spannung ich über das Biaspoti einstelle, desto höher
wird der Spannungsabfall, welchen ich an dem 1R Kathodenwiderstand messe (ich habe gleich alle vier kathoden mit
widerständen versehen und messpunkte an die rückseite des chassis gelegt, das vereinfacht die sache zG).
um die sache transparenter zu machen, messe ich mal den istzustand bei min und max des regelbereichs...
vorab
-B+ 436v,
-gesiebte negativspannung, gesiebt, vor dem poti gemessen -72v
-bei einstellung linker anschlag des biaspotis messe ich ....
... 0,2mV Spannungsabfall an den 1R Kathodenwiderständen. biasspannung -68V
-bei einstellung rechter anschlag des biaspotis messe ich ....
... 17mV Spannungsabfall an den 1R Kathodenwiderständen. biasspannung -51V
Könnte das daher kommen, daß der Austauschtrafo evt mehr Reserve hat?
Auf den alten Fender Layouts sind -50V eingezeichnet, wo ich -72 habe.
Nochmals Danke für den 'Support' ;)
Schöne Grüße, Martin
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Hallo zusammen,
kleines update: ich habe nun (sorry,ist mein erstes projekt ohne kathodenbias) den bias
range resistor angpasst. zu den 27k hab ich 68k parallel gehängt. damit konnte ich mal biszu rund 35mA
Kathodenstrom erreichen. Nun hab ich nen weiteren dazugehängt (insges 15k) und kann soweit einstellen,
daß ich knapp über 50mA Kathodenstrom erreiche. Ich habe vorerst 42mA eingestellt und hab mich um
einen wirklich heftigen brumm zu kümmern.
Danke für den entscheidenden hinweis, daß ich evt meine Bias-Schaltung anpassen muß.
Auf sowas bin ich nicht gekommen. Lerne halt noch ;)
Schöne Grüße
Martin
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Hi Martin,
ok, ich nehm mich beim riemen. wenn ich in eile unpräzise formuliere mach ich euch nur konfus und säge am eigenen ast.
bitte um entschuldigung.
Lass gut sein, ich war vorher schlecht drauf. Mir ist kurz vorher wegen einer Unachtsamkeit ein Gleichrchter in SLO abgeraucht :devil:
Verstehe. Meine Grundlage für die Aussage, war die Vermutung, daß bei den Tonebones durchs Kathodenbias ein
korrekter Arbeitspunkt eingestellt würde.
Ah, die Tonebones haben Kathodenbias? Logisch, das macht ja Sinn. Wir vergleichen hier also Äpfel mit Birnen. Das hat nichts mit deiner Biaseinstellung zu tun, denn Kathodenbias ist eine ganz ander Sache. Das Indiz können wir also ausschließen ;)
ich vermute, daß Du post #73 meinst?
Ups, ja :-[
um die sache transparenter zu machen, messe ich mal den istzustand bei min und max des regelbereichs...
vorab
-B+ 436v,
-gesiebte negativspannung, gesiebt, vor dem poti gemessen -72v
-bei einstellung linker anschlag des biaspotis messe ich ....
... 0,2mV Spannungsabfall an den 1R Kathodenwiderständen. biasspannung -68V
-bei einstellung rechter anschlag des biaspotis messe ich ....
... 17mV Spannungsabfall an den 1R Kathodenwiderständen. biasspannung -51V
Könnte das daher kommen, daß der Austauschtrafo evt mehr Reserve hat?
Auf den alten Fender Layouts sind -50V eingezeichnet, wo ich -72 habe.
Der Ist-Zustand ist jedenfalls nicht Mist gemessen ;). Sieht ganz real und okay aus.
Genau das mit dem Trafo meinte ich. Die Spannungsverhältnisse in deinem Amp sind nur etwas anders, als in einem alten Tweed Twin und Du musst den Längswiderstand zwischen den Elkos einfach etwas größer machen, bis der Regelbereich passt. Man kann natürlich nicht sagen, ob wo Deine Röhren jetzt tendenziell mit dem Bias liegen, aber nimm halt mal an, es wäöre in der Mitte ;). Ggf. musst Du halt später noch mal anpassen, ist aber unwahrscheinlich.
Probier das mal, und dann sehen wir weiter :)
Schönen Abend,
Joachim
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... und jetzt bist Du mir zuvor gekommen ;)
BTW: die Röhren sind ja sicher gematcht?
-
Hallo Joachim,
ja - sind sie. momentan liegt das quartett so nah zusammen, daß es auch die toleranz der 1R widerlinge sein könnte (0,2mV).
/edit: ups, habe dein voriges posting übersehen. ich wünsche dem slo gute besserung.
Schöne Grüße, Martin
-
Hallo zusammen,
eine kleine Frage zu später stund:
Um Hoffmanns grounding scheme nachzukommen, habe ich am cap board dem letzten Kondensator,
(von welchem die versorgung für die vorstufe abzweigt,) die masse von den anderen getrennt und
mit einer eigenen Leitung zum Massepunkt der Vorstufe (masse input jack, masse potis, masse v1 kathodenfolger)
dazugeschlossen. Ist das so iO, oder hätte die Masseverbindung zum Capboard bleiben sollen?
status brumm:
Hoffmann hab ich nun vollkommen implementiert und noch immer ausreichend störenden Brumm.
Next step ist die 2x100r heater-center gegen ein 250r pot zu ersetzen. wish me luck
btw. habe alle kohlepress rausgeschmissen und gegen metalloxidschichtwiderstände ersetzt. ist es normal, daß
das kerlchen nach wie vor auffallend lautstärkeabhängig rauscht?
Gute Nacht, schöne Grüße
martin
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Guten Morgen, Martin,
wow, ist wohl spät geworden gestern ;D. Ich fang mal von hinten an:
btw. habe alle kohlepress rausgeschmissen und gegen metalloxidschichtwiderstände ersetzt. ist es normal, daß
das kerlchen nach wie vor auffallend lautstärkeabhängig rauscht?
Das ist meiner Meinung nach eine viel zu sehr überschätzte Sache. Mit Metallfilmwiderständen wirst Du gegenüber Kohlepresswiderständen keine dramatischen Rückgänge beim Rauschen erleben. Vielleicht noch am ehesten vorne in der Eingangsstufe. Die Änderung ist eher meßtechnisch belegbar. Ich hatte mal in meinem Pro eine Eingangsstufe mit Metallfilm- und die andere mit Kohlepresswiderständen bestückt. Beim Rauschen kein nennenswerter Unterschied (jedenfalls keinen, den ich auf die Technologie zurückgeführt habe). Ist auch schwer zu vergleichen, da man für so einen Test exakt gematchte Systeme braucht.
Ich verwende einfach die Widerstände, die mir klanglich am besten gefallen. Rauschen interessiert mich dabei nicht. Aber das heb Dir für später auf, Du hast dringendere Probleme ;).
Hoffmann hab ich nun vollkommen implementiert und noch immer ausreichend störenden Brumm.
Next step ist die 2x100r heater-center gegen ein 250r pot zu ersetzen. wish me luck
Also ich habe noch keinen Trafo in die Finger bekommen, bei dem der Center-Tap so aus der Mitte war, dass sich bei der klassischen Masseschaltung für die Heizung ein Problem ergeben hat. Es ist zwar nicht auszuschließen, aber sehr unwahrscheinlich.
Um Hoffmanns grounding scheme nachzukommen, habe ich am cap board dem letzten Kondensator,
(von welchem die versorgung für die vorstufe abzweigt,) die masse von den anderen getrennt und
mit einer eigenen Leitung zum Massepunkt der Vorstufe (masse input jack, masse potis, masse v1 kathodenfolger)
dazugeschlossen. Ist das so iO, oder hätte die Masseverbindung zum Capboard bleiben sollen?
Also, wenn ich Dich richtig verstanden habe, brummt Dein Amp ziemlich heftig, richtig? Kannst Du sagen was es für ein Brumm ist (50Hz, 100Hz)? Hast Du vielleicht ein Oszilloskop zur Hand, um dich mal durch die Schaltung durchzumessen. damit kommt man der Sache sicher näher. Es könnte auch im Einzelfall mal mal eine Röhre schuld sein. Hast Du ein paar Röhren da, um die Vorstufe durchzuchecken (mit den Tonebones tritt das Brummproblem ja auch auf, oder?).
Kann man externe Quellen ausschließen? So ein Steckernetzteil kann einen empfindlichen Amp zum Beispiel ziemlich einsauen. Ich hab 'ne kleine AB-Box (passiv), die aber eine Stromversorgung für eine Leuchtdiode benötigt. Wenn das Teil auf meinem Pro über dem Trafo steht brummt der bei "alles auf" auch ziemlich heftig. Ansonsten, jetzt geb ich mal ein bißchen an, brummt da auch bei Preamp und PPI-Master voll auf nichts. Es rauscht nur, aber hab mittlerweiele den Amp im ganzen Signalzweig auf Kohlepress-Widerlinge umgestellt :devil:
So, jetzt erstmal genug geschwafelt. Das ist jetzt halt eine ziemliche Sucherei, bis man dem Käfer auf der Spur ist. Aber das wird schon. ach ja: falls du kein Oszi zum suchen hast: vielleicht kann Dir jemand eines leien?
Viele Grüße,
Joachim
-
Guten Morgen Joachim,
es war definitiv zu spät! Als ich bei zahlreichen Masseneuverlegungsversuchen vergaß die
Steckerleiste auszuschalten und dann noch gleichzetig an Masse und Phase der Netzsicherung
griff *aua*, beschloss ich schlafen zu gehen.
Zum Glück war ich letztens erst Haare schneiden, wodurch man kaum merkt, daß sie aufgestellt sind.
-heizung-
Die Heizung kann ich als Brummquelle definitiv ausschliessen. Mit dem Poti konnte ich es nur verschlimmern,
sofern ich es nicht auf Mitte stellte.
Der Trafo hat zu meiner Ernüchterung keine CT, wodurch ich auf die 2x100r angewiesen bin.
-masseführung-
messeschema ist nun 100% hoffmann, sofern mein tweak am capboard (so ok ist)
-röhren als brummgrund-
ich habe sowohl v1 alsauch v6 schon gegen andere getausch, welche im 5E3 tadellos funktionierten.
Ich vermute, daß auch das wegfällt. Es brummt mit anderer V1, V6 und auch mit den tonebones.
(btw v2-v4 hat meiner (noch?) nicht)
-eigenheiten-
ich frage mich, ob ich vielleicht massive einstreuungen über meine langen kathodenleitungen
verursache. ich habe aus platzgründen die messpunkte etwa 15cm von den oktalfassungen
weglegen müssen.
Könnte eine Schirmung der Signalleitung zwischen Preamp und Endstufe etwas bringen?
-äussere einflüsse-
Das mit den Netzeinstreuungen kann soviel ausmachen? ok, Ich werde das heute Abend mit
einem Netzfilter versuchen.
btw. der brumm ist schon recht heftig. er ist am linken anschlag so, wie er in gehobener
proberaumlautstärke mit einer kette pedalen und schelchten kabeln sein dürfte, nur halt
mit volumepoti am linken anschlag. ob ein 100Hz anteil dabei ist, werde ich nochmal genau
hinhorchen und bescheidgeben.
Oszi habe ich leider keines. :'(
nochmal vielen Dank!!
Schöne Grüße, Martin
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Hallo, Martin,
Die Heizung kann ich als Brummquelle definitiv ausschliessen. Mit dem Poti konnte ich es nur verschlimmern,
sofern ich es nicht auf Mitte stellte. Der Trafo hat zu meiner Ernüchterung keine CT, wodurch ich auf die 2x100r angewiesen bin.
Ah, da war's bei mir auch noch früh. 2x100R ist perfekt. Besser geht's eigentlich nicht.
ich frage mich, ob ich vielleicht massive einstreuungen über meine langen kathodenleitungen
verursache. ich habe aus platzgründen die messpunkte etwa 15cm von den oktalfassungen
weglegen müssen.
Könnte eine Schirmung der Signalleitung zwischen Preamp und Endstufe etwas bringen?
Dass die Kathodenleitungen das Problem sind, ist unwahrscheinlich (aber natürlich nicht 100%ig auszuschließen). Prinzipiell würde ich aber lange Leitungen für Meßpunkte vermeiden. Das ist immer etwas problematisch (auch oder sogar eher, was Schwingen angeht)
Ein normal aufgebauter Tweed-Amp braucht keine Schirmung, schon gar nicht gegen Brummen.
Das mit den Netzeinstreuungen kann soviel ausmachen? ok, Ich werde das heute Abend mit
einem Netzfilter versuchen.
Das was ich meinte, war ein Einstreuen direkt in die Schaltung. Ist aber schon exotisch. Netzfilter helfen dabei nicht, weil es nicht über die Netzuleitung kam. Außerdem filtert ein Netztfilter keinen Netzbrumm. Für 50Hz ist der eher durchlässig ;D.
Vergiss das mit der Einstreuung mal, das war nur so ein Exkurs. Wenn Du den Amp woanders hinstellst und er brummt immer noch, kannst Du das ganz einfach ausschließen. Und ich bin sicher, er wird noch brummmen.
messeschema ist nun 100% hoffmann, sofern mein tweak am capboard (so ok ist)
Ich kenne das Hoffmann-Masseschema nicht, aber in meinem Pro sind die Massen am Board durchverbunden bis hin zur Eingangsstufe. Von dort geht es weiter zu den Buchsen und von da an die Potis. Ich nutze keine Poti-Gehäuse als Massestützpunkt. Buchsen sind alle isoliert. Von der Zentralmasse geht es in der Hauptsache separat zum Board und zur Endstufe. Da brummt nichts.
Hast Du auch nicht vergessen, Schutzleiter und Masse über das Chassis zu verbinden? Wenn das nicht gemacht ist, brummt der Amp wie ein Bienenschwarm ;D.
Prinzipiell würde ich den Bug irgendwo im Zusammenhang mit der Masse suchen.
Viele Grüße,
Joachim
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Hallo Joachim!
Hast Du auch nicht vergessen, Schutzleiter und Masse über das Chassis zu verbinden? Wenn das nicht gemacht ist, brummt der Amp wie ein Bienenschwarm ;D.
schutzleiter ist am chassis. siehe auch das bild aus post #71 (seite 5 bei mir).
allerdings habe ich nicht geprüft ob der schutzleiter schützt ???
(achtung, es sieht im bereich bias platine nun anders aus. die 2x100r sind nun auch an der v10-fassung)
Ich kenne das Hoffmann-Masseschema nicht, aber in meinem Pro sind die Massen am Board durchverbunden bis hin zur Eingangsstufe. Von dort geht es weiter zu den Buchsen und von da an die Potis. Ich nutze keine Poti-Gehäuse als Massestützpunkt. Buchsen sind alle isoliert. Von der Zentralmasse geht es in der Hauptsache separat zum Board und zur Endstufe. Da brummt nichts.
massekonzept:
abgesehen vom schutzerder habe ich 2 massepunkte am chassis.
am ersten hängt *)der groundwire der potis, *)die masse der eingangsbuchse, *)die masse der kathodenfolger zu v1 und *)die masse
des 5. siebungselkos, welche nun getrennt vom restlichen cabboard ist.
am zweiten hängt alles andere, also *)schirmung(pt), *) hv-ct, *)heizung(mitte 2x100r), *)masse bias, *)kathodenfolger v6-v10,
die zwei originalen massedrähte vom capboard.
Dank+Schöne Grüße
Martin
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ps. erdung erdet. habe nur gerade mitbekommen, daß der fi nichtmehr arbeitet :police:
die suche nach dem brumm geht weiter ...
grüße, martin
-
update:
ein paar beobachtungen, welche evt zur Ursachenfindung beitragen *hoffe*
-der brumm ist unabhängig von vorhandensein von v1
-aber um gut 80% leiser, bei gezogener v6
-die Tonhöhe des Brumms entspricht etwa einem Gis - also E, vierter Bund
-der brumm wird dezent leiser, wenn volume auf 0 uhr ist und wird nach rechts wieder lauter.
(das capboard ist wieder original mit nur 2 masseleitungen.)
-egal was ich am masseschema ändere, es ändert sich nichts am brumm.
negativen einfluß haben 2 maßnahmen erwirkt:
-auseinanderlegen der capboard masseleitungen zu massepunkt pre und poweramp
-weglegen der output jack masse vom poweramp-massepunkt.
ein klein wenig verzweiflung macht sich breit.
Viele Grüße,
einen Schönen Abend wünscht Martin (und macht heute früh schluss) :)
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Hallo Martin,
hab deinen Thread so ab und zu gelesen, bin aber nicht 100%ig informiert obwohl ich eben ganz schnell die 7 Seiten überflogen hab...
Du schreibst, dass du dich an Hoffman gehalten hast: Ist deine Speakermasse vom Chassis isoliert? Ist beim Hoffman nicht.
V6 ziehen bedeutet, wenn ich den Twin-Plan richtig in Erinnerung hab, dass der Poweramp nix zum Lautmachen bekommt: da scheint das Problem nicht zu liegen...
Gruß,
Volka
-
Hallo Martin,
hab deinen Thread so ab und zu gelesen, bin aber nicht 100%ig informiert obwohl ich eben ganz schnell die 7 Seiten überflogen hab...
Du schreibst, dass du dich an Hoffman gehalten hast: Ist deine Speakermasse vom Chassis isoliert? Ist beim Hoffman nicht.
V6 ziehen bedeutet, wenn ich den Twin-Plan richtig in Erinnerung hab, dass der Poweramp nix zum Lautmachen bekommt: da scheint das Problem nicht zu liegen...
Gruß,
Volka
Hey Volka!
Meine Speakerbuchse ist isoliert. Speakermasse ist an den pa-massepunkt gelegt.
genau -v6 is pi treiber.
schöne grüße
martin
-
Hallo zusammen!
Ich bin bei meinem Endstufenbrumm leider noch immer Ratlos.
Ein Masseverbindungsproblem kann ich auch nicht feststellen.
Somit bleibt mir nurnoch über das ganze Endstufen Leaddress neu zu machen;
kabel kürzen, evt meine bias messpunkte mal rausnehmen um kurze kathoden
leitungen zu erhalten.
Gruß, Martin
-
Tach, Martin,
bevor Du jetzt alles auseinander reißt: kannst Du mal ein Bild (von oben ins Chassis fotografiert) posten (bitte scharf und gerne auch groß ;)).
Viele Grüße,
Joachim
-
Hallo Joachim!
Gerne - Foto kommt nach, sobald ich zu Hause bin.
Schöne Grüße
Martin
-
Hallo zusammen!
Die Masseschemaänderungsversuche haben mein leaddress nicht wirklich verschönert, aber was solls ...
-
und der rest...
Grüße, Martin
-
Hallo, Martin,
auch jetzt hast Du Dir viel Arbeit gemacht. Auf Deinen Bildern sieht man immer nur Ausschnitte. Aber ein einzelnes Bild des gesamten Chassis von oben wäre wirklich hilfreicher. Meinst Du das könntest Du noch machen? Wie gesagt, hohe Auflösung wäre da nicht schlecht.
Viele Grüße,
Joachim
-
Hallo Joachim,
alles klar, hier ist es. :)
(wenn ich es größer mache, bekomme ich vom forum die meldung Fehler beim speichern der datei)
wenn ich mit detailfotos dienlich sein kann, gib bescheid.
Vielen Dank+Gruß
Martin
-
Hi Martin,
danke, das hilft! Was mir so auffällt:
- Ist ein ziemlicher Drahtverhau für die paar Bauteile. Das muss aber kein Grund für das Brummen sein
- Die PE-Gehäuse-Verbindung ist recht weit vom zentralen Massepunkt entfernt. PE und Zentralmasse sollten aber eher nahe beieinander sein.
- Es wäre sicher besser gewesen die beiden äußeren primären Abgriffe des AÜs miteinander zu verdrillen und mittig an die Röhren ranzuführen.
- Du hast einige Masseverbindungen über das Chassis gemacht, z.B. Inputbuchsen. Das kann gutgehen, muss es aber nicht.
Sieht das Hoffmann so vor? - Das Signal von der Vorstufe zur Endstufe hat einen sehr langen Weg zurückzulegen. Ist das etwa die blaue Leitung? Die würde ich schirmen, auch wenn's nix mit Brummen zu tun hat.
- Wie ist denn die Masseverbindung der Lautsprecherbuchsen gemacht? Oder hängt die Masse der Lautsprecherbuchsen vielleicht nur am AÜ und hat keine Verbindung zur Sternmasse? Das kann heftiges Brummen verusachen. Die Lautsprecherbuchsen sollten an der gleichen Masseleitung, wie die Endstufe hängen.
So, das war's für jetzt, ich muss jetzt erstmal weg. Später guck ich noch mal.
Grüße,
Joachim
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Hallo Joachim,
Dank für Deine Zeit u Dein Feedback!!
- Die PE-Gehäuse-Verbindung ist recht weit vom zentralen Massepunkt entfernt. PE und Zentralmasse sollten aber eher nahe beieinander sein.
ok, dann suche ich mir einen neuen platz für den massepunkt im bereich zwischen V9,V10 und Trafo.
- Es wäre sicher besser gewesen die beiden äußeren primären Abgriffe des AÜs miteinander zu verdrillen und mittig an die Röhren ranzuführen.
mach ich - ist nur ein kleiner eingriff. ich habs eigentlich so verlegt, weil es am w*b*r plan so eingezeichnet war.
- Du hast einige Masseverbindungen über das Chassis gemacht, z.B. Inputbuchsen. Das kann gutgehen, muss es aber nicht.
Sieht das Hoffmann so vor?
meine inputbuchse ist isoliert. deren masse geht an den (am bild linken) massepunkt, wo auch die v1-kathodenfolger und die
poti-masseverbindungen hingeführt sind.
mir ist heute aufgefallen, daß ich nach aikenamp's weisheiten die potirückseiten nicht hätte mitverlöten dürfen.
- Das Signal von der Vorstufe zur Endstufe hat einen sehr langen Weg zurückzulegen. Ist das etwa die blaue Leitung? Die würde ich schirmen, auch wenn's nix mit Brummen zu tun hat.
das mit dem geschirmten kabel habe ich vor, fällt für mich aber unter feintuning.
ich habe das blaue kabel testweise von der pa platine runtergelötet - das hat am brumm nichts geändert.
somit vermute ich, daß die vorstufe (brumm ist auch lautstärkeunabhängig) halbwegs sauber ist.
- Wie ist denn die Masseverbindung der Lautsprecherbuchsen gemacht? Oder hängt die Masse der Lautsprecherbuchsen vielleicht nur am AÜ und hat keine Verbindung zur Sternmasse? Das kann heftiges Brummen verusachen. Die Lautsprecherbuchsen sollten an der gleichen Masseleitung, wie die Endstufe hängen.
ist ebenfalls eine geschirmte buchse. deren masseleitung (sieht man schlecht) verwurstelt sich mit den cabboardmasseleitungen
der rückleitung von den messbuchsen - #102, bild4 - und führt provisorisch verlegt fliegend über die pa platine zum (am bild rechten)
massepunkt
So, das war's für jetzt, ich muss jetzt erstmal weg. Später guck ich noch mal.
1000 dank, daß du dir mein werk zu gemüte führst ;)
Grüße, Martin
-
Hallo Joachim!
Update: Ich hab mich um die Verkabelung bemüht. Dabei ist der rechte Massepunkt
- wie vorgeschlagen - nahe an die Gehäuseverschraubung des Schutzerders gelangt.
Die OT-secondaries sind verdrillt und zentral angebracht.
Die Potirückseiten vom preamp sind nun entlötet.
Leider brummt er weiterhin, wennauch eine kleine spur weniger.
Dazu die aktuellen Bilder.
Grüße, Martin
-
Morgen Martin,
sag mal, wo find ich denn das von Dir angesprochene Hoffman Grounding Scheme. Ich will mir das einfach mal anschauen.
Ich vermute nach wie vor entweder eine kapitale Masseschleife oder einen generellen Fehler. Natürlich verbessern auch Kleinigkeiten den Störabstand aber bei deinem Amp ist irgendwo bestimmt ein einzelner Fehler, der einen Großteils des Brumms verursacht ...
Den Bereich von V1 können wir auch wohl ausschhließen. Was passiert denn, wenn Du V1 ziehst und die blaue Verbindung zwischen den Boards auftrennst? Vielleicht schraubst Du bei diesem Test auch mal die Masse vom Gehäuse los. Wenn das Brummen dann immer noch unverändert ist, können wir uns auf den rechten Teil konzentrieren.
Grüße,
Joachim
-
Hi Joachim
Hoffman schema ist hier -> http://www.el34world.com/charts/grounds.htm
Das benutze ich auch (mit Erfolg) ausser das ich kein Buss auf die Potis loete und Buchsen isolieren. Es hat 3 Massepunkte: 1) PE; 2) Hi-Current (Heizung, Output stage, Siebelkos bis ~G2 Siebung) und 3) Low-Current. Bei mir klappts jedes mal.
Martin, hast du schon die Essstaebchen eingesetzt?
steven
-
Hi Steven,
hi Martin,
okay, das beruhigt mich jetzt aber doch ein bißchen. Hoffman hat im Eingangsbereich seine Masseverbindung nichts übers Chassis gemacht. Im Grunde hab ich das im Pro genauso gemacht. Masse über Chassis kann gut gehen, ist aber immer ein Risiko. Ich würde die Vorstufe eher direkt an die Masse des Netzteils hängen und von da weiter zu den Eingangsbuchsen und Potis (sofern notwendig) gehen.
Ich würde auch die Poti-Gehäuse nicht für Masseverbindungen verwenden. In meinem Pro habe ich einen (gegen das Gehäuse isolierten) separaten Massedraht über den Potis gelötet, wo ich die ganzen Massen für Potis und ggf. Bauteile im Potiumfeld abnehme. Ich hab mal Bilder angehängt, die das zeigen. Leider wird der Draht von der Chassiskante verdeckt, deshalb hab ich's mit einer roten Linie angedeutet.
Grüße,
Joachim
-
Guten morgen zusammen!
Den Bereich von V1 können wir auch wohl ausschhließen. Was passiert denn, wenn Du V1 ziehst und die blaue Verbindung zwischen den Boards auftrennst?
das habe ich schon versucht. das ändert leider nichts.
Vielleicht schraubst Du bei diesem Test auch mal die Masse vom Gehäuse los. Wenn das Brummen dann immer noch unverändert ist, können wir uns auf den rechten Teil konzentrieren.
gut, das mach ich nach der arbeit nochmal (v1 raus, blau weg, linke masse weg) und gebe nochmal bescheid.
Martin, hast du schon die Essstaebchen eingesetzt?
Ja. Leider kein Ergebnis.
Ich würde die Vorstufe eher direkt an die Masse des Netzteils hängen und von da weiter zu den Eingangsbuchsen und Potis (sofern notwendig) gehen.
das habe ich versucht, das ändert nichts. (zumindest hör ich keinen unterschied, angesichts des vorhandenen grundbrumms)
Ich würde auch die Poti-Gehäuse nicht für Masseverbindungen verwenden.
Das ist seit gestern ja nun auch weg.
Ist übrigens sehr sauber verlegt, davon kann ich mir nochwas abschneiden. 8)
Ich werde den Gedanken nicht los, daß ich irgendetwas falsch gemacht habe.
Gegenüber einem normalen Twin habe ich die folgenden abweichungen:
- die 5881 kathoden laufen quer durchs chassis, wo ich platz für messpunkte fand und zurück - brummschleife?
- ich hab den w*b*r plan um den vibrato channel erleichtert. ich denke aber nicht, daß hier ein fehler liegt
(ich hab ihn als build-grundlage angehängt, kann ihn aber gerne entfernen, wenn das rechtlich problematisch ist)
- mein pt ist mit gummitüllen entkoppelt, weil ich sonst den physischen brumm nicht wegbekomme/chassis brummt
- mein doghouse geht nicht ganz zu (4mm spalt), weil die 100µF JJs zu dick sind, deswegen die 2 m3 muttern
als abstandhalter #103, bild2
- ich hab chickenheads gekauft, die sind zu groß und sich gegenseitig im weg :)
Dank+Gruß
Martin
-
... habe obiges nochmal editiert/vervollständigt. Grüße, Martin
-
Hi, Du hast nicht zufällig auch diese beiden Groundverbindungen, wie unten in dem Kasten? - Da ist eine zuviel.
LG!
Kai
-
Hi, Du hast nicht zufällig auch diese beiden Groundverbindungen, wie unten in dem Kasten? - Da ist eine zuviel.
Hallo Kai!
Doch, habe ich - beide führen allerdings mit gleichlangen leitungen zum rechten massepunkt.
/edit: Da ich schonmal versucht habe den zweiten woanders hinzuverlegen, weiß ich das es mit
oder ohne dem, keinen unterschied macht. es kann nur schlimmer werden, wenn ich die beiden
leitungen woanders verschraube.
Dank+Gruß
Martin
-
Hallo Kai!
Doch, habe ich - beide führen allerdings mit gleichlangen leitungen zum rechten massepunkt.
/edit: Da ich schonmal versucht habe den zweiten woanders hinzuverlegen, weiß ich das es mit
oder ohne dem keinen unterschied macht. es kann nur schlimmer werden, wenn ich die beiden
leitungen woanders verschraube.
Dank+Gruß
Martin
OK! ;D Du warst schon schneller!!
LG!
Kai
-
Hi Martin,
äh, welche Groundverbindung meint ihr denn jetzt?
Nochmal kurz zu Deinen Anmerkungen:
die 5881 kathoden laufen quer durchs chassis, wo ich platz für messpunkte fand und zurück - brummschleife?
Wenn Du dort keine Masse übers Gehäuse holst, sollte das nicht die Ursache für den Brumm sein.
Ich hätte das allerdings nicht gemacht, alleine wegen der langen Leitungen. Ich weiß nicht, warum so viele den Bias extern einstellbar machen. Man macht das wenn's hochkommt einmal im Jahr. Da kann man den Amp auch mal aufschrauben ;). Ist aber wurscht.
Was sind denn die Zementwiderstände an den Meßbuchsen? Sind das die 1 Ohm Widerstände? Zumindest sind die leistungsmäßig satt dimensioniert ;D. Ein kleiner 1 Watter hätte es sicher getan. Und die 10% Toleranz können zu einer gewissen Meßungenauigkeit führen.
Jetzt aber nochmal: wo geht denn die Masse der Endröhren von hier aus hin? Ich erkenne das in deinem Layout nicht.
ich hab den w*b*r plan um den vibrato channel erleichtert. ich denke aber nicht, daß hier ein fehler liegt
Nein, das kann man wohl ausschließen.
mein pt ist mit gummitüllen entkoppelt, weil ich sonst den physischen brumm nicht wegbekomme/chassis brummt
An den Tüllen kann's nicht liegen. Brummt der PT mechanisch stark?
mein doghouse geht nicht ganz zu (4mm spalt), weil die 100µF JJs zu dick sind, deswegen die 2 m3 muttern
als abstandhalter #103, bild2
What the hell is a doghouse?
ich hab chickenheads gekauft, die sind zu groß und sich gegenseitig im weg
Au sch... Das hättest Du gleich sagen können. Chickenheads sind für ihre Brummneigung bekannt :devil:
Hi Martin,
Wie gesagt, Dein Grundbrumm ist wohl eher Folge einer einzelnen Ursache. Danach kann man noch im Detail optimieren. Deswegen stürz Dich jetzt auch nicht gleich auf jede Anmerkung, die ich schreibe, sondern gehe systematisch vor.
Grüße,
Joachim
-
Martin, hast du versucht, die Vorstufe-Roerhen eins nach einander zu entfernen, die Brummen ein bischen zu lokalizieren?
Jo: Doghouse = cap cover, was in BF/SF Fenders auf die Tube-Seite der Chassis sitzt, mit den Siebelkos drin.
steven
-
Jo: Doghouse = cap cover, was in BF/SF Fenders auf die Tube-Seite der Chassis sitzt, mit den Siebelkos drin.
Ah sorry, jetzt hab ich's auch gesehen. Ich hab nicht die ganze Vorgeschichte gelesen. Mea culpa. Kann man natürlich machen. Wären die Caps nicht mehr ins Gehäuse reingegangen. Dein ist ja noch riesig Platz. Nur aus Interesse: ist das ein Twin-Chassis? Es sieht so Marshall-mäßig aus ;)
J.
-
Hi Joachim!
äh, welche Groundverbindung meint ihr denn jetzt?
...die am Capboard
Jetzt aber nochmal: wo geht denn die Masse der Endröhren von hier aus hin? Ich erkenne das in deinem Layout nicht.
abenfalls zum massepunkt (ganz rechts am bild)
Brummt der PT mechanisch stark?
jo, zu meiner enttäuschung - egal wie fest ich die trafoschrauben anziehe. durch das entkoppeln, kann man das aber kaum wahrnehmen.
What the hell is a doghouse?
steven war schneller :)
Au sch... Das hättest Du gleich sagen können. Chickenheads sind für ihre Brummneigung bekannt :devil:
:laugh:
Ah sorry, jetzt hab ich's auch gesehen. Ich hab nicht die ganze Vorgeschichte gelesen. Mea culpa. Kann man natürlich machen. Wären die Caps nicht mehr ins Gehäuse reingegangen.
ich möchte für den 2. kanal platz lassen. noch ungeplant, aber wenn dann wird das wohl eher kein vibro, sondern ein crunch channel
Dein ist ja noch riesig Platz. Nur aus Interesse: ist das ein Twin-Chassis? Es sieht so Marshall-mäßig aus ;)
...ist ein Twin Reverb replacement chassis
Dank+Gruß
Martin
-
Martin, hast du versucht, die Vorstufe-Roerhen eins nach einander zu entfernen, die Brummen ein bischen zu lokalizieren?
Hi Steven,
sorry, den post hatte ich vorher übersehen.
Wenn ich V1 ziehe brummt es genauso.
Wenn ich v6 (pi treiber) ziehe, ist der brumm deutlich leiser, aber immer noch genug.
btw. zum thema trafobrumm. stromverbrauch gemessen:
- sicherungen draussen, röhren draussen (also nur pilot led als verbraucher) ... 9W
- alles assembliert, in standby ... 40W
- stdby raus, idle ... 110W
Grüße, Martin
-
Hallo Joachim,
In meinem Pro habe ich einen (gegen das Gehäuse isolierten) separaten Massedraht über den Potis gelötet, wo ich die ganzen Massen für Potis und ggf.
Mich würde interessieren, ob die Durchverbindung der Massen auf dem Board mit diesem blanken NYA
Kupferdraht gemacht werden müssen oder würde auch eine Durchverbindung unterhalb des Board mit normaler 0,75 Litze
gehen?
Ich sehe diese Art der Masseverbindung oft und frage mich, ob das nur optische Gründe hat oder auch einen handfesten technischen Hintergrund.
Gruß Herbert
-
An der Stelle ist es einfach praktischer und auch handwerklich die ansprechendere Methode. Man hat eine stabile Basis (oder auch mal einen Massemeßpunkt), an die man bei Bedarf etwas anlöten kann. Ist natürlich auch etwas aufwendiger. Technisch geht es genauso mit Litze.
Grüße,
Joachim
-
Also ich finde es sehr brummverdächtig, dass die Netzleitung direkt und parallel neben der Signalleitung zu den 5881 liegt, eigentlich muss das Brummen.. soviel hilft dann das wirklich vorbildliche verdrillen auch nicht oder?
Kannst Du da mal gefahrlos eine Abschirmplatte zwischenhalten?
Das würde auch passen, weil das Brummen noch da, wenn die die PI ziehst - hast Du da schon mal gekuckt?
LG!
Kai
-
Also ich finde es sehr brummverdächtig, dass die Netzleitung direkt und parallel neben der Signalleitung zu den 5881 liegt, eigentlich muss das Brummen.. soviel hilft dann das wirklich vorbildliche verdrillen auch nicht oder?
Kannst Du da mal gefahrlos eine Abschirmplatte zwischenhalten?
Das würde auch passen, weil das Brummen noch da, wenn die die PI ziehst - hast Du da schon mal gekuckt?
Hallo Kai!
Reicht es. wenn ich alufolie sauber um die netzleitung wickele und diese erde?
Gruß, Martin
-
Hi,
da hat Kai recht, das hab ich gar nicht gesehen. Das ist wirklich unglücklich gelöst, geht aber wegen der Sicherung nicht anders. Ob das jetzt so einen Brumm induziert musst Du mal checken, aber ein bißchen was kommt da auf jeden Fall rüber. Bring einfach mal maximalen Abstand rein.
Und vergiss das mit der Alufolie.
Ist aber wirklich von der ganzen Verdrahtung ein ziemliches Gewurschtel dahinten. Das würde ich versuchen aufzuräumen, alleine um den Service zu erleichtern.
Grüße,
Joachim
-
... sind das wirklich die Netz- und Standbyschalter da hinter den Endröhren?
-
Okay, hab mich schlau gemacht. Ich red deshalb jetzt mal mit mir selbst:
... sind das wirklich die Netz- und Standbyschalter da hinter den Endröhren?
Ja sicher, das hat Fender bei den Amps so gemacht. Auch im Chassis läuft da im Original die Leitung lang. Sollte also zumindest keinen so großen Brumm verursachen, wir hier wohl vorhanden ist.
;D
-
Hallo zusammen!
Ich habe Sowohl die Neztleitung, alsauch die Trafo-Primärleitung mit dem Esstäbchen bewegt (also weiter entfernt),
was nichts geändert hat. Ist btw Originallayout.
Aufräumen ist schwer, aber ein wenig potenzial sehe sogar ich noch :)
Sollte also zumindest keinen so großen Brumm verursachen, wir hier wohl vorhanden ist.
;D
ich denke auch, daß der Käfer woanders sitzt.
Dank+Gruß
Martin
-
Also: gesucht wird ein 100Hz Brumm im rechten Bereich - ist das so?
LG!
Kai
Ne, Kleinigkeit noch: Hast Du die Heizung in der Endstufe so angeschlossen, dass das Brummen dort sich auch gegenseitig auslöschen kann?
-
Hallo, Kai,
Also: gesucht wird ein 100Hz Brumm im rechten Bereich - ist das so?
Das ist noch unklar. Martin hat leider kein Scope, um den Brumm mal anzuschauen. Ich hatte neulich sogar mal ein tieffrequentes Geräusch, das die Hüllkurve eines 100kHz-Schwingens war. Da ist halt ein Oszi sehr hilfreich, um das rauszukriegen. Martin: kannst Du Dir vielleicht mal eins ausleihen?
Ne, Kleinigkeit noch: Hast Du die Heizung in der Endstufe so angeschlossen, dass das Brummen dort sich auch gegenseitig auslöschen kann?
Da hab ich noch nichts von gehört. Hast Du da schon jemals Unterschiede festgestellt? Bei mir sind immer alle Endröhren heizungsmäßig gleich angeschlossen. trotzdem brummt nichts.
Viele Grüße,
Joachim
-
Hallo!
Also: gesucht wird ein 100Hz Brumm im rechten Bereich - ist das so?
rechter bereich: definitiv ja!
Frequenz werd ich nochmal abchecken. Ist aber etwas schwer nach gehör. Ein Gis auf der tiefen E-Saite passt
in etwas dazu ::)
Ne, Kleinigkeit noch: Hast Du die Heizung in der Endstufe so angeschlossen, dass das Brummen dort sich auch gegenseitig auslöschen kann?
darauf habe ich nicht geachtet. gehört dazu beim paar jeder phase die heizung zueinander verpolt?
Dank+Gruß
Martin
-
Hallo!
rechter bereich: definitiv ja!
Frequenz werd ich nochmal abchecken. Ist aber etwas schwer nach gehör. Ein Gis auf der tiefen E-Saite passt
in etwas dazu ::)
darauf habe ich nicht geachtet. gehört dazu beim paar jeder phase die heizung zueinander verpolt?
Dank+Gruß
Martin
Ein A wären 110 Hz, ein As dann also grob 100. Genau 103,826 Hz - passt schon. :)
Die Heizung muss, zumindest theoretisch, an den Endröhren gleichphasig angeschlossen sein, damit die einer Gegentaktschaltung eigene Gleichtaktunterdrückung auch wirksam ist. Gegenphasig dagegen bei SE-Endstufen mit zwei Zylindern.
Grüße,
Rolf
-
Hallo zusammen,
da hier im Moment alle Brummexperten versammelt sind. Wieviel Brumm ist eigenlich normal?
Auch wenn es schwierig ist bitte keine mit dem Scope gemessenen Spannungswerte. Mir geht es geht darum das man als weniger erfahrener Bastler vielleicht einem Ziel nachjagt das man gar nicht erreichen kann.
In bin z.B. bei meinem ersten Amp nach einer Woche "Brummsuchen", in das Laggenbecker Versandhaus gefahren und habe mir dort einige teure handwired Modelle angehört.
Danach bin ich nach Hause gefahren und habe den Lötkolben ausgeschaltet.
Gruß
Herbert
-
Mit jeder Amp die ich gebaut habe, ist die Brummen weniger geworden. Die letzte 2 (vibrolette, pro) haben so gut wie kein Brumm. Es ist durchaus moeglich ein absolut Brummfrei Amp zu bauen, es hilft aber wenn du schon in die Design-Phase versuchst, alles so zu legen, das Brummen gar nicht auftritt.
stevo
-
Hallo, Herbert,
das kommt sicher auf den Amp an, aber mit einem vernünftigen Aufbau ist es auf ein Minimum zu reduzieren. Meine Meßbedingung: Vorstufe und Master voll auf und die Bässe auf maximal. Der Rest ist wurscht, bringt eh nur rauschen, dass einen vom Brummen ablenkt ;D
Mein Fender Pro Clone brummt sehr wenig. Stellt man den Amp so, wie oben beschrieben ein, hört man ein leises Brummen, wenn man in der Nähe des Lautsprechers ist.
Mein SLO clone rauscht unter den gleichen Bedingungen etwas mehr, aber für einen HiGain-Amp auch sehr moderat. Allerdings sind V1 und V2 mit Gleichspannung geheizt. Wenn man den Amp aber aufdreht, überdeckt natürlich ein sattes Rauschen den Brumm. Also zu vernachlässigen.
Bei normalen Lautstärken, ist bei beiden Amps das brummen unauffällig. Am Ende bestimmtst Du ja selbst, wieviel Brummen erlaubt ist. Was Dich nicht stört ist okay. Was andere sagen oder machen, wäre mir dabei relativ egal.
Viele Grüße,
Joachim
-
Hallo zusammen!
Herberts Einwurf ist durchaus berechtig, vor Allem weil ich noch sehr gute
Ohren habe u durchaus heikel bin, aber den Brumm von diesem Aufbau kann
ich überall in unserer 3-Zimmer-Wohnung deutlich hören (bei volume am linken
Anschlag) - Selbst in der Küche, wo ein 6m Gang dazwischen liegt.
Es ist also kein Brumm, wo man ein Auge zudrücken kann - eher die Kategorie,
wo man Musikerfreunden nichts von erzählt in der Sorge sie möchten ihn
antesten ::)
Ich bin geehrt und dankbar für die Brummprofiversammlung für meinen Twin :danke:
viele Grüße, Martin
-
Hallo zusammen,
latenight-update:
so gut es geht, sind nun sämtliche leitungen um die oktalfassungen symmetrisch
angeordnet und verdrillt ;
-die OT primaries, hatte ich zu vor schon auf anstoss von Joachim.
-die zuleitungen an pin1 (welche jeweils über 1k5 ans gitter gehen)
-die kathoden. also hab ich mal von den messpunkten abgesehen und direkt zum
rechten massepunkt verlegt.
die heizung habe ich nochmals kontrolliert, exakt +/- 2,9V. phase korrigiert.
aus verzweiflung (brumm unverändert), habe ich nochmals mit dem chopstick
alles abkelopft. Dabei viel mir auf, was ich zuerst übersah. wenn ich auf den
0,001µF eingangskondensator der pa platine klopfe hört man das über den speaker.
ist das normal? der blaue draht von dort, welcher ans gitter von v6a führt
ist ebenso empfindlich.
die elkos habe ich auf deren innenwiderstand gemessen (regel >15 =ok),
alle liegen weit darüber.
anbei nochmal das aktuelle bild - vor lauter aufräumen sieht es zunehmend schlimmer aus :)
Danke+Viele Grüße
Martin
-
Hi Martin -
ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, möchte aber mal schnell zwei Ideen loswerden.
1. Versuch mal, die Netzerdung und die Trafoschirmung (war der orange, oder?) auf einen extra Massepunkt zu legen. Ich habe mir neulich auch 'nen Wolf gesucht und bin in meiner Verzweiflung (nur noch "try and error") auf das Phänomen gestoßen, daß sich die Schirmung und die Kathodenmasse (ist bei mir allerdings "cathode-biased") irgendwie nicht mochten. Ich habe dazu neulich auch noch etwas in Net gefunden, weiß aber leider nicht mehr wo.
2. Wenn das auch nicht hilft, würde ich mal in die dritte Dimension gehen und die Heizung weit über die anderen Kabel sozusagen in die Luft legen.
Kopf hoch
Arne
-
Guten Morgen Arne,
danke für den Tip mit der Trafoschirmung - das werd ich mir zu Gemüte führen.
Heizung hochlegen war mein erster Versuch, leider erfolfglos.
Dank+Gruß
Martin
-
Morgen Martin,
das ist ja wirklich eine dicke Nuß, die Du da knacken musst. Was mir noch auffällt ist die Netzzuleitung zum Trafo, die da vom Netztschalter quer rüber geht. Andererseits: da der Brumm wohl relativ sicher als 100Hz identifiziert wurde, kann es ja keine Störung durch den Netzspannungszweig, bzw. sekundäre Wechselspannungsleitung, wie die Heizung, sein.
Bin mal gespannt, ob sich bei der Trafoschirmung etwas ergibt.
aus verzweiflung (brumm unverändert), habe ich nochmals mit dem chopstick
alles abkelopft. Dabei viel mir auf, was ich zuerst übersah. wenn ich auf den
0,001µF eingangskondensator der pa platine klopfe hört man das über den speaker.
ist das normal? der blaue draht von dort, welcher ans gitter von v6a führt
ist ebenso empfindlich.
Das kann schon sein. Und das die blaue Leitung hochsensibel ist, glaub ich gerne. Wie gesagt, auf der Länge ist Schirmung Pflicht! Ob das jetzt mit dem Brummen zusammenhängt oder nicht.
Vielleicht noch ein Denkanstoß: Möglicherweise ist es ja nicht ein unglücklich verlegte Masseleitung, sondern eine fehlende. Wenn man beispielsweise die Masse nichts auf's Gehäuse legt (was in Deinem Fall nicht das Problem ist, ist nur ein Beispiel), brummt ein Amp heftigst.
Hattest Du mal die Vorstufe (einschließlich Masseanschluß komplett abgehängt. Und bei einer Sache bin ich mir nicht mehr sicher ob wir das angesprochen hatten: Brummt es auch, wenn die PI-Röhre draussen ist?
Ich hatte das schonmal gefragt: kommst Du vielleicht leihweise an ein Oszilloskop ran? So langsam denke ich, das ist die einzige Möglichkeit der Sache auf die Spur zu kommen.
Nicht verzweifeln, das wird schon.
Grüße,
Joachim
-
Morgen Joachim!
Was mir noch auffällt ist die Netzzuleitung zum Trafo, die da vom Netztschalter quer rüber geht.
beim bewegen mit dem chopstick hätte sich der brumm minimal ändern müssen.
Bin mal gespannt, ob sich bei der Trafoschirmung etwas ergibt.
ich auch :)
Das kann schon sein. Und das die blaue Leitung hochsensibel ist, glaub ich gerne. Wie gesagt, auf der Länge ist Schirmung Pflicht! Ob das jetzt mit dem Brummen zusammenhängt oder nicht.
da stimme ich dir zu - habe ich auch vor.
die hatte ich schonmal vom einang der pa-platine abgelötet - es brummte unverändert, weswegen ich
es als brummgrund ausgeschlossen hatte. mein geschirmtes ist relativ steif, weswegen ich es am
schluß einbaue, wenn das bughunting erfolgreich war.
Vielleicht noch ein Denkanstoß: Möglicherweise ist es ja nicht ein unglücklich verlegte Masseleitung, sondern eine fehlende. Wenn man beispielsweise die Masse nichts auf's Gehäuse legt (was in Deinem Fall nicht das Problem ist, ist nur ein Beispiel), brummt ein Amp heftigst.
mir ist keine fehlende masse untergekommen. evt könnte ich die gequetschten masseverbinder nachlöten um sicher zu gehen ???
Hattest Du mal die Vorstufe (einschließlich Masseanschluß komplett abgehängt.
ah, das vergaß ich - den masseanschluß. test wird nachgeholt.
Und bei einer Sache bin ich mir nicht mehr sicher ob wir das angesprochen hatten: Brummt es auch, wenn die PI-Röhre draussen ist?
ja, bedeutend leiser. vom niveu her etwas so, daß man es im gleichen zimmer gut hört, aber im nebenzimmer nichtmehr.
Ich hatte das schonmal gefragt: kommst Du vielleicht leihweise an ein Oszilloskop ran? So langsam denke ich, das ist die einzige Möglichkeit der Sache auf die Spur zu kommen.
ich konnte zwei oszis im erweiterten bekanntenkreis ausfinding machen. ich denke das wird gehen. :)
Nicht verzweifeln, das wird schon.
danke :)
Dabei fällt mir auf, daß ich die Bias Diode noch nicht gecheckt habe. Ist durchlass hier möglich? Sind zwei in Serie evt ratsam?
Zur Info: Ich hab heut Abend Besuch und werde weder an meinen amp, noch an den computer kommen.
Grüße,
Martin
-
Hallo zusammen,
Kleine Frage am Rande, weil es mir noch nicht passiert ist;
Mit Volume poti am linken anschlag geht signal durch - darf das sein?
Grüße, Martin
-
Hi Martin!
Bei mir kommt gar nix durch - ich hab eine ähnliches Volume im Deluxe. Das Gitter liegt auf Masse. Eigentlich sollte da nix durchkommen. Überprüf doch mal die Masseanschlüsse mit dem Multimeter (Netzkabel - Poti).
Viele Motivation weiterhin!
Kai
-
Hallo zusammen,
folgendes bin ich leider erfolglos durchgegangen:
- trafoschirmung auf anderen massepunkt (*)
- diode auf bias supply board auf verdacht getauscht
- vorstufe abhängen (masse, signal u röhre raus)
- masseverbindung an volume poti gecheckt
- 22µF elko mit krokoklemme an Bias Supply Filtercap
- 22µF elko mit krokoklemme an Filtercap (Zweig zu v6 anoden)
- 22µF elko mit krokoklemme an Filtercap (Zweig zu choke)
- 0,047µF mallory mit krokoklemme an pa-eingangs-koppelkondensator
- signalleitung preamp-pa geschirmt
kleine fehler, nun behoben:
- 68k gitterwiderstand an v1a hat gefehlt - nachgerüstet:trotzdem geht bei volume auf anschlag links signal durch
- sicherungen sind nun wirklich 1,6A träge pri und 630ma flink sekundär ::)
ad *) was ich nicht verstehe, ist warum das trennen der traforschirmung (orange) keinen
unterschied macht.
Grüße, Martin
-
Hi Martin, :gutenmorgen: -
das ist sch*****!
Sorry, daß ich jetzt wirklich nichts fundiertes zu bieten habe.
Ich würde jetzt mal den Massestern neben dem Trafo auseinandernehmen und der Reihe nach ein Kabel nach dem anderen mit einer Krokodilklemme probeweise irgendwo anders ans Chassis hängen und die anderen am Stern lassen.
Mit etwas Glück läßt sich dann vielleicht ein Übeltäter isolieren - bei mir hat es dann auf die Tour geklappt.
Ich fühle mit Dir - das kann einen wirklich in den Wahnsinn treiben.
Arne
-
Hallo,
Du hast ja wirklich schon so ziemlich alles probiert, von daher wirds schwerer das zu finden.
Mach doch mal folgendes:
1) Vorstufe sowohl an Ub+, Masse, Eingang aklemmen und Röhre raus.
2) Eingang des PI hart auf Masse legen (also auch die lange blaue Leitung ablöten)
Somit hast Du nun nur noch die Endstufe aktiv. Es scheint, dass Du in diesem Bereich auch ein Übersprechen hast, denn sonst würde das Signal nicht mehr durchkommen, wenn das Volume auf Null ist.
Ist der Brumm weg ist die Vorstufe schuld
Ist der Brumm nun noch da gehe einen Schritt weiter:
3) PI-Röhre raus. PI an Masse und Ub+ abklemmen, Koppel-Cs zu Endstufenröhren raus
Brummt es nicht mehr war es der PI
Ist der Brumm immernoch da liegt es im Bereich der Endstufe oder des Netzteils.
In letztere Fall den Brumm mit dem Oszi messen und die Brummspannung merken. Hier würde ich an vier Stellen messen, einmal sekundärseitig am AÜ, einmal an der primärseitigen Versorgung des AÜ (Ub+) und an den Screens.
Nun raus mit den Endröhren und an genau den selben Stellen wieder messen und schauen ob sich was verändert hat (sekundärseitig am AÜ sollte eigentlich dann gar nichts mehr sein). Ist der Brumm weg kannst Du es mal mit anderen Röhren probieren, evtl. hat da einen einen Schuss weg.
Somit hättest Du den Bereich erstmal genauer eingekreist.
Viele Grüße und viel Erfolg,
Marc
-
Hallo zusammen!
@Arne: danke fürs Mitgefühl ;)
@Marc: danke für das debug konzept. So werd ichs machen und melde mich wieder.
Grüße, Martin
-
Hallo Martin,
Jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Fünf Dinge sind mir aufgefallen:
Du hast zwar die Leitung vom Eingang zur V1 geschirmt, jedoch nicht die "lange" Leitung von der V1 zum Vol-Poti. Diese ich auch extrem empfänglich für Einstreuungen jeder Art. Du solltest sie ebenso schirmen.
Die Verbindung zwischen Eingangsplatine und PI-Platine hast Du zwar geschirmt, jedoch mit Massekontakt am Leitungsende. Dieser sollte grundsätzlich am Anfang gesetzt werden.
Dein Massensternpunkt liegt extrem ungünstig. Du solltest ihn mehr in Richtung Chassismitte verlegen und eher alles auf diesen einen Massensternpunk konzentrieren. Der PE-Einspeisung geht dann auf einen eigenen Chassiskontakt, von dem nur noch eine weitere Verbindung zum Massensternpunkt geht. Alle anderen Masseanschlüsse, inklusive Trafo-Schutzwicklung!, gehen dann auf diesen einen, gemeinsamen Massensternpunkt. Bei einem so einfachen Verstärker ist das die beste Lösung.
Die Masseleitungen brauchst Du nicht zu verdrillen; das bringt nichts. Nur die wechselspannungsführenden Leitungen sind fest zu verdrillen. Das sieht auf dem Foto teils sehr lose aus. Hier kannst Du noch etwas 'rausholen.
Die Zuleitungen zu den Röhrenheizungen sollten auch weiter von den Signal-führenden Leitungen entfernt sein.
Haben die Bauteile (Potis, etc.) wirklich alle guten Massekontakt zum Chassis? Oft verhindert Belag/Oxidation einen einwandfreien Kontaktübergang.
Gruss,
Bernd
-
Hi Bernd!
Lage Massepunkt: ich habe den Massepunkt auf Anraten von Joachim näher zur Verschraubung des Schutzerders
gelegt. Das war definitiv keine Verschlechterung. (Vorher war er zwischen PA-Platine und Trafo, ähnlich dem
original).
Testweise hatte ich auch die Preamp-masse dorthin gelegt - also echtes Stargrounding - das hatte dann einen
zusätzlichen brumm überlagert, also verhalten sich in meinem fall anscheinend 2 massepunkte besser.
Wechselstromleitungen verdrillen - 'da geht noch was': Ok, nehm ich mir zu Herzen.
Massekontakte hab ich alle gemessen und sollten iO sein.
Daß der Brumm nicht aus der Vorstufe kommt ist eigentlich schon erwiesen. Deine Tips mit der Schrimung
(1. preamp seitig und 2. v1b gitter zu volume werd ich mit sicherheit nach der bugfindung implementieren)
1000dank
Gruß, Martin
-
Hallo, Martin,
ich habe nie vorgeschlagen, den Massepunkt in die Ecke zu verlegen. Ich hätte eher die Erdleitung zum Massepunkt hin versetzt, denn der saß vorher schon günstiger (so ist das auch in meinem Pro gelöst). Deswegen hatte ich danach ja auch geschrieben, nicht gleich jede Anmerkung ohne Rückfrage umzusetzen. Das ganze Massekonzept Deines Amps ist ja nicht sehr glücklich gelöst (und weicht auch vom Hoffman Grounding ab!). Nichts desto trotz sind das alles Nebenkriegsschauplätze. Ich gehe immer noch von einem dicken Bug aus, der gefunden werden muss. Das Rest ist Feintuning. Marc hat Dir ja auch geschrieben, erstmal die Stelle zu lokalisieren, wo das Problem auftritt. Und er hat Dir eine sinnvolle Vorgehensweise vorgeschlagen.
Viele Grüße,
Joachim
-
Hallo, zusammen,
ich teile Bernds Meinung nur teilweise. Hier meine Anmerkungen:
Du hast zwar die Leitung vom Eingang zur V1 geschirmt, jedoch nicht die "lange" Leitung von der V1 zum Vol-Poti. Diese ich auch extrem empfänglich für Einstreuungen jeder Art. Du solltest sie ebenso schirmen.
In einem Hi-Gain-Amp würde ich diese Leitung sicher vielleicht auch schirmen, hier sollte das keine Probleme bereiten. Prinzipiell braucht ein solcher Amp eigentlich keine einzige geschirmte Leitung, zumal er in der momentanen Konfiguration nur einen Clean-Kanal hat. Leider ist der ganze Aufbau ein bißchen unglücklich gelöst. Die lange Verbindung quer durch den Amp ist allerdings wegen der Überlänge sehr kritisch. Klar, man kann das machen, kaschiert damit aber nur ein nicht so optimales Layout.
Die Verbindung zwischen Eingangsplatine und PI-Platine hast Du zwar geschirmt, jedoch mit Massekontakt am Leitungsende. Dieser sollte grundsätzlich am Anfang gesetzt werden.
Das stimmt, man sollte immer von der Quelle her erden. Wobei es hier so oder so funktionieren wird.
Haben die Bauteile (Potis, etc.) wirklich alle guten Massekontakt zum Chassis? Oft verhindert Belag/Oxidation einen einwandfreien Kontaktübergang.
Man kann zwar Masseverbindungen übers Gehäuse machen, muss dann aber genau wissen, was man tut. Außerdem gibt's ggf. die oben beschriebenen Kontaktprobleme. Da alle Buchsen isoliert sind, würde keine ich Masse an Ort und Stelle über's Gehäuse holen (das gilt insbesondere für die Potis und für die Vorstufe), sondern von zentralen Massepunkt (der aber zugegebenermaßen auch am Gehäuse liegt ;))
Soweit meine Anmerkungen.
Viele Grüße,
Joachim
-
Hi Joachim!
ich habe nie vorgeschlagen, den Massepunkt in die Ecke zu verlegen.
Ups, das stimmt. Sorry, Ich habe das zusammenlegen automatisch falsch interpretiert,
weil ich die Sicherheitsregel (Schutzerder so nahe wie möglich am Eingang verschraubt) im Kopf hatte.
Macht ja nix, das ist ja schnell zurück geändert.
Das ganze Massekonzept Deines Amps ist ja nicht sehr glücklich gelöst (und weicht auch vom Hoffman Grounding ab!).
Meinst Du den Twin generell, oder meinen Aufbau? Ich hab mich eigentlich bemüht so Hoffman Grounding -nahe wie möglich
zu kommen. Wenn ich etwas ungünstig gelöst habe, nur her damit bitte. Ich wollte eigentlich den perfekten amp bauen :angel:
Ich gehe immer noch von einem dicken Bug aus, der gefunden werden muss. Das Rest ist Feintuning. Marc hat Dir ja auch geschrieben, erstmal die Stelle zu lokalisieren, wo das Problem auftritt. Und er hat Dir eine sinnvolle Vorgehensweise vorgeschlagen.
Jepp und daran werde ich mich auch halten. Ich werde nur leider ohne dem Oszi nicht weit kommen. Mit etwas Glück habe ich Donnerstag eines geliehen.
Die Zwischenzeit werde ich für enges verdrillen, massepunkt rückverlegung u schutzerder-verschraubungs-nachrückung nutzen und
mich an Marc's Punkte 1 und 2 machen. Evt teste ich die Heizung mal an 5 zellen von einem racing pack, nur um sicher zu gehen.
Ich kann garnicht sagen wie sehr ich mich über eure rege beteiligung freue. Danke! :danke: :danke:
Gruß, Martin
-
Mach mal langsam. Das ist alles Feintuning. Geh erstmal nach Marcs Methode durch den Amp und lokalisiere die Brummquelle.
Ich mach nacher mal ein Masselayout für den Amp.
Muss erstmal weg, Grüße,
Joachim
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Hallo, Martin,
ich hab mal dein Chassis genommen und eingezeichnet, wie ich Masse und Versorgungsspannung verlegen würde. Ich hoffe, ich hab auf die Schnelle nichts vergessen. Beim Capboard habe ich mal angenommen, das etwa diese Spannungen rauskommen. Hab aber keinen Schaltplan dazu bemüht. Das Prinzip sollte aber klar werden.
Alle Buchsen sollten isoliert sein. Es dürfen keine Masseverbindungen über's Gehäuse erfolgen (außer dem Verteilerstern und der PE-Verbindung. Die Potis können gerne auf Masse liegen, dürfen aber nicht als Massestützpunkt verwendet werden. Eine Querverbindung der Potis ist nicht nötig.
Hoffe, das hilft später ein bißchen, wenn Du die Brummquelle lokalisiert hast.
Viele Grüße,
Joachim
-
Hallo Joachim,
Danke für die Mühe!
Abgesehen vom der Schutzerderverschraubung hatte ich es testweise schon genau so,
allerdings wieder geändert im versuch den brumm wegzubekommen.
vermutlich sind sämtliche Masseschemaversuche wegen eines anderen Fehlers in meinem Build
vergebens gewesen.
Dann werd ich es nach Deiner Zeichnung machen, sobald dat gute Ding tut wie es soll :)
Gruß, Martin
-
Hallo,
wie Joachim schon geschrieben hat ist das meiste Kosmetik. Wenn die Kiste so brummt, dass Du es zwei Zimmer weiter noch hörst hast Du ein anderes Problem.
Von daher würde ich das erstmal lokalisieren. Die anderen sehr guten Tipps wie Schirmung an der Source anbringen, bringen dann noch kleine Verbesserungen.
Joachims Masseschema würde ich dann auch so umsetzen. Alternativ evtl. die Masse des Capboard testen ob diese besser an der Zentralmasse oder am Preamp funktioniert. Über den Ort des zentralen Massepunkt gibt es ein bischen Streitigkeiten, die einen sagen in der Nähe des Eingangs, ich halte mich an die anderen und sage entgegengesetzt, am ersten Ladeelko, in der Nähe der Endstufe.
Bin schon gespannt, was Du alles rausfindest.
Viele Grüße,
Marc
-
Hallo zusammen,
Mach doch mal folgendes:
1) Vorstufe sowohl an Ub+, Masse, Eingang aklemmen und Röhre raus.
2) Eingang des PI hart auf Masse legen (also auch die lange blaue Leitung ablöten)
ich habe eben mein blaues wunder erlebt. der amp ist so 'fast' still. ich meine nicht ganz,
aber man hört in nurmehr im gleichen zimmer brummen, nichtmehr 2 zimmer weiter.
ich hatte, als ich schonmal versuchte das auszugrenzen, einen ganz blöden fehler gemacht
und gitter von v6a nicht an masse gehängt. anscheinend hab ich durch 4 nächte langes
verkrampft fehler suchen, die einfachsten grundlagen ad akta gelegt.
mea culpa, ich habe mich geirrt - der brumm kommt aus der vorstufe :o
Grüße, Martin
-
Hi Martin,
na also ;D. Ist eigentlich die V1 selbst okay? Röhren können auch ganz schön brummen, wenn sie defekt sind. Auch neue ...
Dann mal ran an den Brumm ... :police:
Grüße,
Joachim
-
... und guck Dir bei der Gelegenheit, vielleicht doch mal die Masse der Vorstufe an. Hol sie Dir mal nicht übers Gehäuse. Klar, muss nicht das Poblem sein, aber bei den paar Bauteilen kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen ;D.
-
... aber bei den paar Bauteilen kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen ;D.
ich kann das!
Gruß und viel Erfolg beim Ent-Brummen,
Volka
-
Hallo Joachim,
seit der Erkenntnis hab ich folgendes Versucht;
- alles wieder assembliert und den pi-eingang kurzgeschlossen gelassen (trotz verbindung zum preamp) ->OK! kein brumm
- ohne dem kurzschluß brummts jedoch wieder
- Masseführung verändert: nun nurmehr ein massepunkt mit nun getrennten Masseleitungen für input/poti und v1-kathodenfolger
- nach Bernd: gitterzuleitung v1b geschirmt
- 3 versch röhren in v1 getestet: 7025, ECC803s, 12ax7wa
- testweise gitter v1a an masse ->brummt
- testweise gitter v1b an masse ->brummt
vorstufe masse ist bei mir nicht am gehäuse (buchse isoliert). anfangs hatte ich versehentlich die potigehäuse mit
angelötet, das ist nun bereinigt.
@Volka: danke :)
was ist der nächste logische Schritt?
Wenn ich logisch denken kann, bleibt numehr siebung über!? ???
Dank+Gruß
Martin
-
Hi Martin,
Masseführung verändert: nun ein massepunkt mit nun getrennten Masseleitungen für input/poti und v1-kathodenfolger
Das hab ich nicht ganz verstanden ...
Grüße,
Joachim
-
Hi Joachim,
Das hab ich nicht ganz verstanden ...
ich hatte vorher einen eigenen massepunkt für den preamp. hierfür wahren kathodenfolger v1 plus
potimasse plus eingangsbuchse-masse in einem quetschöserl und am gehäuse verschraubt.
nun sind die masseleitungen von den potis zur masse eingangsbuchse mit kurzer leitung verbunden.
die eingangsbuchse hat nun eine masseleitung zum hauptmassestern (der im eck beim pt)
und die v1 kathodenfolger haben nun eine masseleitung zum hauptmassestern.
Grüße, Martin
/edit:ps:bild preamp neu
pps. muß kurz weg meine freundin abholen
-
Martin,
ich muss jetzt nochmal blöd Nachfragen weil ich zum Nachlesen zu faul bin (nicht wirklich, aber es wäre mittlerweile doch 'ne ganze Menge):
du hast die Masse der Eingangsbuchse (Switchcraft) vom Gehäuse mit den entsprechenden Teilen aus'm Shop isoliert und per Kabel zur Masse geführt, richtig?
Falls ja - vergiss mein Geschreibsel, falls nein - so'n ähnlichen Bock hab ich mal geschossen und stundenlang woanders gesucht...
Gruß,
Volka
-
Hi Martin,
also wenn Du die Masse jetzt schon richtig verlegen willst, schau Dir doch mal mein Schaubild an. Die Masse für die Vorstufenplatine kommt vom Capboard und nicht von der Zentralmasse. Das Capboard selbst wird von der Zentralmasse versorgt. Buchse und Potis bekommen ihre Masse auch nicht vom Sternpunkt, sondern die Masse wird von der Vorstufenplatine weiter auf Buchse und auf die masseführenden Potipins geführt.
EDIT - @Volka: ja, die Buchse ist isoliert. Hast aber recht, das ist wirklich wichtig.
Grüße,
Joachim
-
Hallo! :)
jo - isoliert - so richtig mit den 2 zusatzscheibchen. danke
@Joachim: ich geh mich mal schnell in die Ecke stellen u schämen.
Ich änder das und melde mich wieder mit dem ergebnis.
Grüße, Martin
-
Nicht, dass Du denkst, ich will Dich ärgern... Aber so wie Du das gemacht hast, könnte das eine Masseschleife produzieren. Vielleicht keine, die man im Nebenzimmer hört, aber immerhin ;)
-
... ach noch was: ist der Brumm eigentlich von der stellung des Volume Potis abhängig?
-
Hallo Joachim,
ich sags nur ungern, aber die änderung hat den brumm drastisch verschlimmert.
ja, der brumm ist bei volume auf mitte etwas weniger.
Gruß, Martin
-
ich sags nur ungern, aber die änderung hat den brumm drastisch verschlimmert.
Kein Problem, das ist gut, denn vielleicht hilft es uns weiter ;). Das spricht dann eigentlich dafür, dass da vorne mit der Masse etwas nicht stimmt. Hat evtl. doch die Buchse irgendwo Kontakt zum Gehäuse bekommen (oder auch ein anderes Teil)? Verändert sich etwas, wenn Du die Buchse komplett abhängst (Masse dort abklemmen!). Die Potis müssen aber weiterhin Masse über's Vorstufenboard haben.
Und was war nochmal, wenn Du die V1 ziehst? Ist dann Ruhe oder brummt es unverändert?
ja, der brumm ist bei volume auf mitte etwas weniger.
Hach, Dir muss man aber die Würmer aus der Nase ziehen ;). Was ist dem bei Volume auf 0. Brummt es dann noch? Oder brummt's weniger oder mehr
Grüße,
Joachim
-
Hallo Joachim!
Buchse hab ich in jede richtung durchgemessen, scheint ok. Masse ablöten tu ich noch.
Und was war nochmal, wenn Du die V1 ziehst? Ist dann Ruhe oder brummt es unverändert?
es brummt unverändert.
es brummt auch unverändert wenn ich das gitter von v1b an masse klemme.
Hach, Dir muss man aber die Würmer aus der Nase ziehen ;). Was ist dem bei Volume auf 0. Brummt es dann noch? Oder brummt's weniger oder mehr
volume 0 -> brummt
volume mitte -> brummt deutlich weniger
volume von mitte bis rechts -> brummt wie auf 0, doch zusätzlich etwas 'heller'
ich hab gesehen, daß manche größere kondensatoren parallel zum kathodenwid an v1 haben.
macht das etwas aus?
meine schaltung hat eine abweichung zum original, fällt mir gerade ein: die kathode von v1b
hängt mit einem kathodenwiderstand an v2 - bei mir gibt es die aber nicht.
dank+gruß
martin
-
volume 0 -> brummt
volume mitte -> brummt deutlich weniger
volume von mitte bis rechts -> brummt wie auf 0, doch zusätzlich etwas 'heller'
Ah, interessant. Wie ist der Einfluß der Klangregelung? Ändert sich was, wenn Du drehst? Evtl auch an der Frequenz?
ich hab gesehen, daß manche größere kondensatoren parallel zum kathodenwid an v1 haben.
macht das etwas aus?
Man kann da einen Filmkondensator parallel hängen. Ist eher eine klangliche Sache. Hat nix mit dem Brummen zu tun.
meine schaltung hat eine abweichung zum original, fällt mir gerade ein: die kathode von v1b
hängt mit einem kathodenwiderstand an v2 - bei mir gibt es die aber nicht.
Meinst Du damit, dass die eine Seite des Kathodenwiderstandes von V2 in der Luft hängt? Falls ja, häng dieses halt auch mal auf Masse und guck, ob sich was ändert.
-
Hallo Joachim,
Ah, interessant. Wie ist der Einfluß der Klangregelung? Ändert sich was, wenn Du drehst? Evtl auch an der Frequenz?
bevor ich von stern auf dein masseschema änderte, konnte ich mit der klangregelung etwas verändern.
ich kanns nicht bestimmt sagen, ob sich etwas an der tonhöhe änderte. aber ich konnte mehr bassanteil regeln zb.
u jeder regler formte wie erwartet das signal.
nun mit deinem masseschema, wo es deutlich stärker brummt, ändert sich nur dezent der rauschanteil durch drehen
des treble reglers ganz dezent u die anderen regler scheinen wirkungslos
Meinst Du damit, dass die eine Seite des Kathodenwiderstandes von V2 in der Luft hängt? Falls ja, häng dieses halt auch mal auf Masse und guck, ob sich was ändert.
nein. im originallayout verwendet v1a einen kathodenwid von 1k5 und v1b parallel mit v2a einen kathodenwid von 820ohm.
da ich keine v2 habe, habe ich v1a und v1b je einen kathodenwid von 1k5 spendiert.
Grüße, Martin
-
Ah so, das mit dem Kathodenwiderstand ist kein Problem. Aber sonst hab ich nicht mehr viele Ideen.
Könnte es vielleicht sein, dass da was schwingt? Ich hatte vor kurzem einen Effekt, wo die Schaltung mit 100kHz geschwungen hat. 100kHz hört man zwar nicht, aber die 100kHz wurden niederfrequent überlagert, so dass eine Hüllkurve entstand. Und diese Hüllkurve hörte mal als niederfrequentes Geräusch. Das sah so aus, wie in der Anlage.
Ich glaub, Du wirst Dir jetzt wirklich mal einen Oszi besorgen müssen, um mal zu "sehen" was da brummt. Vielleicht hat auch Marc noch eine Idee. Ich bin mit meinem Latein jedenfalls erstmal am Ende ...
Grüße,
Joachim
-
Hallo!
Kleiner Preamp-Masseverbindungscheck:
- wenn ich die capboard-masse abhänge habe ich keinen durchgang zum chassis.
- die potigehäuse sind alle leitend mit dem chassis verbunden.
soweit sollte das ok sein.
Gruß, Martin
-
Hallo Joachim,
wie hast Du die Schwingung in den Griff bekommen?
Oszi werde ich mit etwas Glück morgen geliehen haben.
Nochmal danke für die intensive Hilfestellung!
Grüße, Martin
-
Das war ein Problem mit einer speziellen Presence-Schaltung in Verbindung mit einem niedrigen Gegenkopplungswiderstand (sowas kann auch durch andere Ursachen ausgelöst werden). War auch sowas um die 100 Hz... Und man hörte das im Nebenraum :) ... ohne das etwas angeschlossen war und mit Volumepoti auf 0 ...
Jetzt lass uns mal eine Pause machen. Wie gesagt, vielleicht hat noch jemand anders eine Idee. Da aber ohne die Vorstufe alles still ist, ist es wohl doch eher kein Masseproblem. Sonst müsste gerade da vorne eine heftige Masseschleife sein. Und das haben wir ja sichergestellt, das alles sauber isoliert war. Übrigens hattest Du keine Sternmasse gemacht. "Sternmasse" bedeutet ja nicht, jede beliebige Masseleitung separat von einem zentralen Punkt aus zu verlegen. Aber das ist im Moment auch wohl nicht das Problem. Ich müsste da einfach mal selbst vor der Kiste sitzen und ein wenig herummessen :-\. So ist das einfach mittlerweile zum Ratespiel geworden.
Grüße,
Joachim
-
Hallo Joachim!
Alles klar. Danke nochmal :danke:
Mal sehen, ob ich morgen mit dem Oszi etwas herausfinde.
Gute Nacht!
Grüße, Martin
-
Jepp. Aber wenn man nochmal drübernachdenkt: eine Massebedingter Brumm, kann nie so laut sein, wie Du es beschreibst. Vielleicht schwingt sich da tatsächlich was auf. Poste morgen mal Bilder von deinen Oszi-Messungen.
Gute Nacht,
Joachim
-
Abend
ohjeohje, das hört sich ganz seltsam an.
Also nochmal langsam, da mir das etwas zu wild war. (daher auch die Bitte, das ganze etwas systemmatischer zu dokumentieren!).
1) ohne Vorstufe ist der Amp helbwegs ruhig
2) mit Vorstufe brummt er
3) mit Vorstufe und PI-Eingang auf GND ist auch Ruhe
4) Gitter V1A auf Gnd brummt
5) Gitter V1B auf Gnd brummt
Eingangsbuchse isoliert auf Zentralmasse
V1 Masse auf Zentralmasse
=> leg lieber Eingangsmasse zusammen mit Stufenmasse V1 und das dann zum Stern
Volume mitte brummt weniger als 0%/100%
So, nun wirds komplizierter. Als erstes sollte mal ein ordentlicher Schaltplan von Deinem(!) Aufbau her, damit man da besser suchen kann.
Ich gehe jetzt mal von einem Standard-Twin aus:
In-V1A-TS-Volume-V1B-PI-PA
Der brummt entsteht also hinter V1B/Steuergitter und vor Eingang PI.
Mögliche Ursachen können sein (dabei Gitter von V1B erstmal auf GND ziehen)
a) defekte Röhre => tauschen und testen
b) falsche Beschaltung => alle Widerstände um V1B einseitig ablöten und nachmessen
c) Einstreuung => hinter dem Anoden-Koppel-C von V1B (also nicht an der Anodenseite!) auf Masse ziehen
c++) dann immer ein Bauteil weiter in Richtung PI wandern bis es wieder brummt
Brummt es bei c) immernoch und a) und b) ist ausgeschlossen nach Tests kann eine falsche Siebung schuld sein. Dafür brauche ich aber Deinen Plan, um hier eine Aussage treffen zu können.
Ka*ke, einen Amp ohne Plan aus der Ferne debuggen ist irgendwie kein Spaß...
Viele Grüße,
Marc
-
Guten Morgen!
Vorlage für den Bau gibts(layout). Ich habe ihn bei posting #112 angehängt (Seite 8 dieses Threads).
Folgende Abweichungen gibt es zum Plan:
- Bias range resistor 15k
- Eingang ist anders angeordnet und hat zusätzlich einen 0,022µF Kondensator zwischen eingang und der 1m groundreference,
wobei die 68k direkt an der novalfassung sind.
ad a) habe 3 verschiedene getestet, welche bisher ok waren
ad b) sind ok
ad c) mache mich an die Arbeit
Dank+Gruß
Martin
-
Hallo,
ich meinte kein Layout (da stimmte Deines ja ohnehin nicht überein) sondern einen Schaltplan am besten mit Bauteilbezeichnungen, damit man auch weiß worüber man schreibt.
Aus dem Layout eine Schaltung rauszulesen ist viel zu aufwändig, das Layout ist nur da um zu wissen wo welches Bauteil hin soll (oder für malen nach Zahlen).
Bin mal auf Deine Tests gespannt.
Viele Grüße,
Marc
-
Moin, moin, Martin und der Rest.
und frisch ans Werk :devil:. Ich schließ mich mal der Spannung von Marc an. Und schau mal, dass Du heute ein Oszi zu gucken kriegst 8).
Einen schönen Samstag
-
Hallo!
Ich gehe jetzt mal von einem Standard-Twin aus:
In-V1A-TS-Volume-V1B-PI-PA
es ist schaltungstechnisch genau eine twin klon, nur fehlt der zweite kanal.
c) Einstreuung => hinter dem Anoden-Koppel-C von V1B (also nicht an der Anodenseite!) auf Masse ziehen
c++) dann immer ein Bauteil weiter in Richtung PI wandern bis es wieder brummt
interessanter weise schleicht sich schon ein klein wenig brumm ein, wenn ich mit der masseverbindung vom
koppel-c vom pi wegwandere bis zum koppel-c von v1b.
Brummt es bei c) immernoch
ganz wenig s.o.
Layout (da stimmte Deines ja ohnehin nicht überein)
das verunsichert mich jetzt - was stimmt an meinem layout nicht?
ich habe eigentlich nach diesem layout versucht mit aftermarket-replacementteilen so
gut wie möglich hinzukommen.
vielleicht sehe ich einfach einen groben schnitzer nicht, der ganz offenkundig ist ???
@Joachim: auch guten morgen. ja, oszi wird wohl um 1530 bei mir sein :)
Gruß, Martin
-
Hallo,
das Layout beschreibt die Plazierung der Bauteile, nicht die Schaltung. Die Basis ist immer der Schaltplan. Ich sagte nicht, dass Dein Layout nicht stimmt. Es sieht aber nicht aus wie das von Dir gepostete. Die Schaltung ist vielleicht gleich, das Layout aber nicht.
interessanter weise schleicht sich schon ein klein wenig brumm ein, wenn ich mit der masseverbindung vom
koppel-c vom pi wegwandere bis zum koppel-c von v1b.
Da widersprichst Du Dir ein bischen.
Du hast geschrieben wenn der Eingang vom PI auf Masse liegt ist Ruhe.
Nun schreibst Du wenn der Ausgang vom PI hinterm Koppel-C auf Masse liegt brummt es.
Hast Du beide Ausgang vom PI auf Masse gelegt? Wenn Du nur einen nimmst kann sich der Brumm im AÜ nicht mehr aufheben, was normal ist.
Teste doch jetzt bitte mal was ich oben geschrieben habe:
c) Einstreuung => hinter dem Anoden-Koppel-C von V1B (also nicht an der Anodenseite!) auf Masse ziehen
c++) dann immer ein Bauteil weiter in Richtung PI wandern bis es wieder brummt
Und dann schreibst Du bitte systemmatisch (!)
- Bauteil - Anschlussseite - was hast Du geändert - Ergebnis
z.B.:
- Koppel-C von V1B - ausgangsseitig - auf Masse gezogen - brummt mehr/weniger
Das machst Du dann Bauteil für Bauteil im Signalpfad durch bis zum Gitter vom PI
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
-
Da widersprichst Du Dir ein bischen.
Du hast geschrieben wenn der Eingang vom PI auf Masse liegt ist Ruhe.
Nun schreibst Du wenn der Ausgang vom PI hinterm Koppel-C auf Masse liegt brummt es.
Hast Du beide Ausgang vom PI auf Masse gelegt? Wenn Du nur einen nimmst kann sich der Brumm im AÜ nicht mehr aufheben, was normal ist.
Hallo Marc!
vielleicht habe ich Dich falsch verstanden, oder mich falsch ausgedrückt.
Wenn der Eingang vom Pi(v6, pin2) auf Masse liegt ist Ruhe - genau so ist es!
Der Koppel-c von v1b(v1, pin6) ist doch derjenige, wo du sagtest ich solle ihn auf masse legen.
Wenn ich diesen (allerdings hinter dem koppel-c (einziger orange drop in meinem build) auf masse
lege und den eingang vom pi wieder loslasse ist schon ein minimaler brumm zu vermerken.
update folgt
Gruß, Martin
-
Du schreibst oben was von Koppel-C am PI.
Egal, skizziere bitte einen Schaltplan, benenne die Bauteile. Dann kann man auch ordentlich helfen.
So ist das ein Rumgerätsel.
Und dann mach bitte den Test wie oben beschrieben.
Und schreib dann gleich dazu, wie stark der Brumm an welcher Stelle ist.
Viele Grüße,
Marc
-
Hi Marc!
Gute Idee - dauert etwas, weil ich keine tools dafür habe - melde mich wieder .....
Dank+Gruß, Martin
-
Mal es von Hand auf ein Blatt Papier und mach nen Foto. Das reicht und dauert 15 min.
Viele Grüße,
Marc
-
Hallo Brummexperten,
auch wenn es dem Martin nichts hilft.
Ich habe diese ganzen "Feintuning, Antibrumm und Rauschtips" meinem Princeton reberb Stück für Stück angedeien lassen. Einige Sachen haben den Amp ruhiger werden lassen einige haben das Gegenteil bewirkt. Als Ergebniss habe ich nun einen "toten" Amp, obschon er vorher schon sehr ruhig war.
Vielen Dank, ich denke das motiviert euch an Martins Amp bis zum "toten" Ende weiter zu machen.
LG
Herbert
-
Hallo zusammen!
Schön zu wissen Herbert. Ein Stück Motivation ist auch heute per Bote gekommen (siehe Anhang) :guitar:
Ich habe wohl seit der Schule keinen Plan mehr gemalt und hoffe es Fehlerfrei hinbekommen zu haben.
Sollten Details um die Oktalfassungen oder die Filterung gewünscht sein, kann ich das gerne nachreichen, mir
läuft nur eben gerade etwas die zeit davon.
Ich knüpfe an die letze Analyse an;
(ausgehend von volume auf linkem anschlag)
- ausgangssituation input kurzgeschlossen, brummt 2 zimmer weiter hörbar.
- C8 (Seite zu V6a) an masse = Ruhe, wie es sein soll
- wenn ich nun zu C8, seite R8 wandere, bleibt das ok, ebenso R8, seite C7
- C7 (Seite zu R8) an masse = grenzwertig akzeptabler brumm
- V6b, pin 7 an masse = sehr lauter brumm, lauter u penetranter als ausgangssituation
- V1a, pin 2 an masse = der normale brumm, wie ausgangsituation
- nach wie vor, mit gitarre angestöpselt bekomme ich auf volume null etwas signal durch
Wie kann ich weiter vorgehen?
Das Oszi ist mittlerweile bei mir angekommen u muß sich erstmal temparaturmässig anpassen.
Vielen Dank+Gruß
Martin
-
fyi . habe obiges nochmal vervollständigt! gruß, martin
-
Sind R1 und R2 tatsächlich vertauscht???
C7 oder C8 ist überflüssig.
Grüße,
Rolf
-
Hallo Rolf!
ohje - der erste Fehler. Natürlich sind sie es nicht.
Ich geh den plan nochmal durch
Dank+Gruß, Martin
-
c7 und c8 hab ich aus dem original plan gelassen, damit ich da später die zweite vorstufe zuschließen kann
Gruß, Martin
-
Hi Martin
In deinem Plan ist die NFB Leitung mit "to CT" angeschrieben. Die Müsste aber an die Sekundärseite des OTs. Wo führt sie in deinem Amp wirklich hin?
Gruz
Yves
-
'n Abend, Martin und der Rest!
Also, wenn die Gegenkopplung tatsächlich auf den CT des OTs geht, könnte das den Brumm mehr als erklären. Dann lägen R10 und C9 auf der einen Seite auf gut 10% B+. Und da die B+ natürlich vor der Drossel abgegriffen wird, brummt die ja auch noch relativ stark mit 100 Hz. Und dass das laut zu hören ist, kann man sich vorstellen.
Ich hoffe aber mal, das ist ein Schaltplanfehler ...
Grüße,
Joachim
P.S.: nachträglich gezeichnete Schaltpläne sind immer fehlerhaft. Deswegen immer vorher zeichnen und danach bauen :police:
-
Hallo zusammen,
es tritt leider ein was ich durch das 'erstellen eines plans' befürchtet habe -
ich führe euch mit meinen schaltplanfehlern konfus.
Ich hab leider keinen ruhigen tag u gehe morgen nochmal in ruhe den plan durch.
die siebungselkos füge ich auch hinzu.
die Gegenkopplung ist natürlich am signal der sekundärwicklung.
Danke für eure zeit und schönen Abend
Schöne Grüße,
Martin
-
Ok, klasse.
Also hinter C7 brummts also mehr.
Nun musst Du noch weiter nach vorne gehen.
Also:
1) V1/Pin7 auf Masse
2) Dann Volume voll auf, Leitung C3 zu V1A ablöten und statt dessen auf Masse legen
Viele Grüße,
Marc
-
Guten Abend!
update vom plan im Anhang.
Danke Marc, ich melde mich sobald ich es ausprobiert habe nochmal.
Schöne Grüße
Martin
-
Hallo Marc!
Also hinter C7 brummts also mehr.
Nun musst Du noch weiter nach vorne gehen.
Also:
1) V1/Pin7 auf Masse
2) Dann Volume voll auf, Leitung C3 zu V1A ablöten und statt dessen auf Masse legen
Ergebis: Brumm vergleichbar mit dem, was ich unter post nr #192 beschrieben habe,
wenn ich einfach nur v1 pin7 auf masse gebe.
- ausgangssituation input kurzgeschlossen, brummt 2 zimmer weiter hörbar.
.........
- V6b, pin 7 an masse = sehr lauter brumm, lauter u penetranter als ausgangssituation
Wünsche eine gute Nacht
Dank+Gruß
Martin
-
Morgen,
hast Du 1) und 2) gleichzeitig gemacht?
Dann hab ich mich falsch ausgedrückt.
Bei 2) V1/7 wieder von Masse lösen.
Viele Grüße,
Marc
-
Hallo Marc!
achso - ja, ich hatte nicht mitgecht.
1) V1/Pin7 auf Masse
2) Dann Volume voll auf, Leitung C3 zu V1A ablöten und statt dessen auf Masse legen
Habe die beiden Schritte einzeln gemacht und version 1 brummt deutlich lauter als 2.
Ich hoffe ich habe es richtig verstanden, daß ich ad2 die abgelötete Leitung und
nicht den pin1 auf masse legen soll.
Dank+Gruß
Martin
-
Hm, das ist komisch. Eigentlich habe ich erwartet, dass es andersrum ist (also 1. weniger brummt als 2.).
Für mich scheint es, dass Du Dir an der V1B den Brumm einfängst. Du kannst z.B. das Kabel von V1b zu V6a schirmen.
Häng mal hinter C7 einen 500k gegen Masse und schau, was passiert.
Viele Grüße,
Marc
-
Hallo Marc!
- 'V1 pin7 gegen masse' brummt wie gesagt deutlich stärker, als der amp sonst brummt.
- '500k gegen masse' bringen vor oder nach c7 keinen großen unterschied zum normalzustand.
das kabel quer durch den amp von c7 zu r8 ist geschirmt.
hierzu ein versuch ...
- 'schirmung von masse löten' ändert nichts
ich habe mich mit der verbindung 500k gegen masse etwas näher zum pi gewagt.
- 500k gegen masse an c8 (seite r8) bringt einen leicht verminderten brumm
- 500k gegen masse an c8 (seite v6 pin2) bringt wie erwartet wenig brumm, aber auch wenig signal
Dank+Gruß, Martin
-
Hallo Marc,
was ich nicht verstehe, ist daß v1/pin7 gegen masse einen sehr lauten brumm bringt.
ebenso, daß volumepoti bei mittenstellung weniger brummt.
Dank+Gruß
Martin
-
Morgen,
also so langsam steh ich bei der Ferndiagnose auf der Leitung....
Ursache ist ziemlich sicher die Umgebung um V1B rum, da muss irgendwo noch ein Fehler vorliegen.
Viele Grüße,
Marc
-
Morgen zusammen, ;D
das noch als harte Nuß zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Wenn denn nun die meisten möglichen Ursachen abgeklärt wurden, muss man wohl oder übel nach den "unmöglichen" Problemen schauen. Beispielsweise dem Fizelchen Litze, dass am Röhrensockel (oder -Fassung für die, die das lieber mögen) eine Verbindung zwischen einer Heizleitung und einer Kathode macht.
Was haben denn eigentlich Deine Messungen mit dem Oszilloskop gebracht?
Nicht aufgeben!
Viele Grüße,
Joachim
-
Guten Morgen zusammen!
Das Oszi ist ist sozusagen doa (der Schirm ging nicht an). Ist Steinalt und hatte ein Freund von mir
ewig nicht in Betrieb. Somit hier keine Diagnosemöglichkeit. Ich muß mir ein anderes besorgen.
Ich bin heute leider nicht zuhause und kann mich nicht zurückmelden. Die Idee des ungewöhnlichen
Fehlers klingt plausibel. Vielleicht sollte ich die ganze vorstufe mal auseinandernehmen alle teile
prüfen u wieder zusammenbauen.
Aufgeben ist nicht drin, es kehrt nur Zeitweise ein quäntchen Frust ein. ::)
Schöne Grüße
Martin
-
Hallo zusammen!
Ein unwarscheinliches Problem im Bereich Heizung ist nun auch ausgeschlossen:
Implementiert mit 10A Brücken-GR und 2200µF Elko. Keine Änderung.
Gruß, Martin
-
Hallo zusammen!
Habe ein anderes Oszi ausgemacht u bin gespannt, wann ich es in Händen halte ;)
Bis dahin kann ich mich nurmehr mit Indizien und Versuchen herumschlagen....
Ich habe gelesen, daß Oszillieren einen Brumm verursachen kann.
Gridstopper an V1a (68k) habe ich ja, ebenso an V7-10 (1k5).
Lohnt es die unbeliebten 1nF an den oktalfassungen @pin5 nachzurüsten?
Bringen Gridstopper an anderen Stufen etwas? V1b? V6a?
Gibt es andere Möglichkeiten um das kategorisch zu unterbinden? Schirmen?
Ich hab auch gelesen, daß jmd die choke verpolt hat (in einem anderen typ amp),
was ich eher für einen witz halten würde)
.. oder doch füße still halten u aufs oszi warten? ::)
Dank+Gruß
Martin
-
Hi Martin,
guck erstmal mit dem Oszi. Ein Schwingen nur zu vermuten und dann auf Verdacht hier und da ein Bauteil plazieren bringt echt nix.
Also, Füße stillhalten ;)
Grüße,
Joachim
-
Guten Morgen zusammen,
da mir der Kabelverhau vom vielen Herumprobieren schon am Geist ging und noch kein Oszi
in greifbahe Nähe gelangt ist, hab ich mich mal dran gemacht etwas aufzuräumen u zu verschönern.
Das ganze fing damit an, daß meine Freundin Dr.House ansah u ich nebstbei Lötkolbenaktiviätsdrang
verspürte. Dabei erlebte ich ein kleines blaues Wunder - mein 100Hz Brumm ist weg ::)
Welche der Maßnahmen nach 4 Stunden Verschönerungsarbeit dazu geführt hat, kann ich nicht sagen :P
Durchgeführte Arbeiten:
- 10nF parallel zum Standby gegen Einschaltknacks
- bright switch ist nun verkabelt
- Bias range resi auf 10k runter, damit ich etwas mehr Regelbereich habe
- PT-primaries stärker verdrillt
- virtuelle Heizungsmitte weg von V10 und hin zur Pilotlamp angesetzt
- Zweiter Bias Filtercap nun an Sternmasse anstatt über 'Masse Biasplatine' (demzu hängt er an Biaspot-mitte
anstatt über einen Widerstand nach dem ersten Filtercap
- Schirmung von Verbindungskabel 'Vorstufe zu Endstufe' ist nun vorstufenseitig an Masse, statt endstufenseitig.
- Masse Vorstufe: 'Masse Inputbuchse' u 'Masse Filtercap zu 'D' ' treffen sich nun bei 'Masse v1 kathode' u
gehen, von dort aus zum Massestern. So ähnlich wie von Joachim vorgeschlagen, nur mit Masse von Kathodenfolger
weggeführt und nicht vom Capboard. (ist eher ZuFall, weil ich den schlimmen Kabelverhau verschönern wollte).
Zuätzlich eine Anderung, die ich in einer anderen Kombi getestet habe, aber nicht so: 'Masse Filtercap zu 'D'
ist nun wieder vom Rest der Cabboardmasse getrennt.
Ich werde demnächst die Masseführung, welche Joachim mir gezeichnet hat, auf meine Tatsächliche updaten, damit
das Dokumentiert bleibt.
Resumee: es sieht nun deutlich besser aus und der 100Hz Brumm ist weg. *erleichtertseufz* Gegencheck: es ändert sich
absolut null am Brummverhalten, wenn ich das V6a-Gitter an Masse hänge. *jubel* Ich weiß nicht, ob ich es vorher schon hatte
oder nicht, es ist nun (egal ob pi an masse oder nicht) ein hörbarer, aber wenig aufdringlicher 50Hz Brumm da, der
beim Spielen nicht auffällt und bei Stille im raum kaum nervt. Wenn zB ein pc mit 4 silent Lüftern (sharkoon je 21dB)
daneben läuft übertönt dieser den Ampbrumm. Dieser wäre nochmal schön wegzubekommen, aber damit habe ich
keinen Stress mehr.
Das Gute Stück hab ich dann über die 212 noch mit Pipeline und Apache eingeweiht, später musste noch Santana
dran glauben. Beim späteren Abschalten wieder ein Aha - nach 40 min spielen ist das chassis so heiss, daß man erstmal
schreckhalber die hand wegnimmt. man kann die hand zwar drauflassen, ist aber unangenehm. Das schreit nach einem
Lüfter.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen Helfern bedanken ... :danke: :danke: :danke:
.. für die Zeit und Gehirnakrobatik.
Viele Grüße
Martin
-
Hallo Martin,
herzlichen Glückwunsch, bei deiner Aussdauer bist du bestimmt ein guter Marathonläufer. ;D
Das Gute Stück hab ich dann über die 212 noch mit Pipeline und Apache eingeweiht, später musste noch Santana
dran glauben
Warum hören wir das hier nicht? Du kennst uns doch.
LG
Herbert
-
Hallo Martin,
herzlichen Glückwunsch! Du hast höchstwahrscheinlich bei den Verschönerungsarbeiten eine Brummschleife entfernt.
Viele Grüße
Stephan
-
Hallo zusammen,
herzlichen Glückwunsch, bei deiner Aussdauer bist du bestimmt ein guter Marathonläufer. ;D
Warum hören wir das hier nicht? Du kennst uns doch.
Danke :) Ich war ein guter 1000m Schwimmer, aber mit den Füßen hab ichs nicht so. links kann ich schalten
u rechts bremsen - zum stiegensteigen reicht es auch :)
Du hast recht - es wird Zeit, daß ich an einer Recordingmöglichkeit arbeite.
herzlichen Glückwunsch! Du hast höchstwahrscheinlich bei den Verschönerungsarbeiten eine Brummschleife entfernt.
Dank Dir - ich hatte ja keine Ahnung, daß Brummschleifen soo unangenehm laut werden können.
Viele Grüße
Martin
-
Morgen Martin,
na dann hast Du's ja geschafft :) Glückwunsch! Trotzdem schade, dass wir jetzt nicht wissen, woran es lag. Eine Brummschleife war das jedenfalls sicher nicht. Dagegen sprechen die Symptome (eine Brummschleife hörst Du nicht im Nebenzimmer, wenn nichts in den Amp eingestöpselt ist und der Volume auf 0 steht;)) und Ergebnisse, der ganzen Tests, die Du gemacht hast Aber Hauptsache der Amp läuft jetzt.
Viele Grüße,
Joachim
-
Hi Joachim,
Danke! Ich bin auch erleichtert, wennauch der Beigeschmack über die nicht ausgemachte Ursache bleibt.
Es wird Zeit, daß die Headshell fertig wird, damit ich das Gerät im Proberaum testen kann. :guitar:
Viele Grüße
Martin
-
Gluckwunsch von mir auch.
steven
-
Danke Steven!
Gruß, Martin
-
Hey, jetzt tut es! Klasse.
Wäre natürlich super gewesen, wenn Du die Ursache gefunden hättest, kann aber auch nur ein Span gewesen sein.
Viele Grüße und viel Spaß damit,
Marc
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Na siehste,
wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch...
Hat sich der Elktro-Lurch doch glatt verdrückt als du ihm mit dem Oskar gedroht hast :devil:
Jetzt aber viel Spaß beim Spielen und evtl Finetuning.
Wie soll er denn heißen, der Twin?
Gruß,
Volka
-
Wie soll er denn heißen, der Twin?
Na, er muss 'Obama' heissen; es ist dir schon klar wer fuer diese Entwicklung verantwortlich ist, oder?
steven
-
Hallo zusammen!
Stimmt, ein Name muß auch noch her ::)
News: Eine Art Diaz Mod (davon Kathodenfolger v1b only) passt dem Amp sehr gut.
Ich hab es noch nicht mit dem Cali15 testen können, aber die 212 klingt wesentlich weniger
wummig und straffer im Bass. Ich hab es dennoch schaltbar ausgeführt, wer weiss wofürs gut ist.
Ich weiß nicht, ob ich dafür in die Amphölle komme, aber mein Amp hat nun einen Master Regler.
Ich habe mich gegen ppimv und für die Matchless(Chieftain, aber ohne Brilliance control) Variante entschieden.
Mit zurückgedrehtem Master ist der Volumeregler selbst in Probreaumlaustärke gut zu verwenden,
ohne daß ich an der Gitarre leiser drehen muß.
Laut gespielt klingt er für mein Ohr unverändert und leise gespielt ist es ein Gewinn, da ein Poti knapp am linken
Anschlag nicht so toll ist. Durch den Master kann man den Amp beinahe zu Hause verwenden, wenn man die Heizung
nicht aufdrehen möchte. Durch die Lüfter verteilt sich die Wärme auch besser ;)
Btw. Der Amp liebt Pedale :guitar:
Mich würde Interessieren, ob jemand schonmal eine Presence control nachgerüstet hat und ob es etwas im
positiven bringt.
Gruß, Martin
-
Hallo zusammen!
Am fr traf ein TT päckchen ein ... ich wollte nurmal loswerden 'ich liebe die GE 5751 in diesem Amp' :)
Martin
-
Hallo zusammen,
status: ich habe nach etwas pause das testgehäuse entsorgt und mit dem
eigentlichen top+cab begonnen. die wände sind aus 18mm birke, die fronten aus 16mm mdf.
sobald ich dazu komme die kanten zu fräsen, kommt levant grünes tolex drauf, wie auf das
kleine top im dritten bild.
Gruß, Martin
-
hi leute,
hab mir den thread ein bisschen angeschaut. da hattet ihr ja viel spass!!
ich hatte auch mal so ein 100hz brummproblem (war ein 5e3). ist bei mir auch weggegangen, nachdem ich die heizsymm. an die pilotlamp gehängt hab. das könnte es durchaus gewesen sein!
lg, max
-
Hallo Max,
ohja - den hatten wir. Dank des unerschütterlichen Forumssupports :bier:, ging mir die Motivation nicht flöten.
Daß das Problem mit der Symmetrierung wegging, kann ich nicht festlegen. Die Ich bekam da zwischendurch nen
Rappel und verkabelte einiges neu, darunter die Symmetrierung u die Preamp-Masse. Danach ging es gut.
Die Vermutung ist aber naheliegend.
Nunja, schön langsam wird es Zeit, das gute Stück fertig zu bauen.
Gruß, Martin
-
Hallo zusammen,
wegen unzulänglicher happyness mit dem Bau, hatte ich nie die Muße ihn so fertigzustellen.
Ich hatte genug Gelegenheit mich mit Tonestack Mods, Kondensatorauswahl usw in meinem alten Aufbau zu spielen, doch
letztendlich gings um Nägel mit Köpfen. Der Twin sollte etwas mehr Twin -look and -feel haben und einen Hall auch noch.
Somit hab ich mir ein neues Board gebaut, mich recht Nah ans Original gelehnt und das ganze mit einem Blackface-Style
Gehäuse von Dirk verschönert. (Tolex u etwas Hardware fehlt noch, Bilder folgen sobald fertig)
Mods: auf schaltbare Kathodenfolger nach Diaz's Vorbild hab ich verzichtet. Tonestack ist etwas geändert
(Potis nach W*b*r 250k,25k,250k, jedoch 300p für die Höhen und 0,033µF für die Mitten.)
Anstelle von speed und intensity gibt es presence und master. Presence ist mit 1M poti und 0,0047µF ausgeführt.
V1&V2 gridstopper hab ich von 68k auf 100k erhöht, habe aber imo noch immer zu viel Zerre.
Anfangs kämpfte ich etwas mit Hallbrumm, doch dann war der Hall ganz weg. Röhre hat sich aufgelöst. (siehe letztes Bild)
Eine Neue hat das Brummproblem stark reduziert (hatte jedoch keine ECC81 mehr, ich hoffe nachher auf gänzliche
Brummauflösung, sonst muß ich mich da noch mit der Masseführung spielen).
Sound: was soll ich sagen, ich freu mir einen Haxen aus. Lässt soweit keine Wünsche für mich offen.
Gruß, Martin
ps. Bilder anbei
-
ps. das Bild wollte ich Euch nicht vorenthalten...
sie war schon steinalt :danke:
-
Die ist ja schon ganz schimmelig von innen! :)
/Bernd
-
kann passieren bei oos (old old stock) :laugh: :laugh:
gruß, martin
-
Hallo zusammen!
In Bezug auf die RöhrenTodesursache hab ich mich getäuscht.
Eine neue Röhre (v3) ist mir eben genauso gestorben (Sprung im Glaskolben und weiß angelaufen).
Die Beschaltung müsste (sofern ich mich nicht 2x geirrt habe) in Ordnung sein.
Verwirrend finde ich, daß dies trotz beinahe tadelloser Funktionstüchtigkeit auftritt.
Lediglich ein mit dem Reverb zunehmender
Brumm ist vorhanden, welcher bei meiner normalen (wenig Hall ~8-9uhr) kaum wahrnehmbar ist.
Das Verabschieden der Röhre geht auch unhörbar von dannen, lediglich der Reverb bleibt aus.
Hat jemand zufällig eine Hinweis für mich, oder eine AB763 Spannungstabelle, welche ich zum Vergleich
einsehen dürfte? Die Spannungen am Halltreiber würden mich brennend interessieren.
Dank+Gruß
Martin
-
Hallo zusammen!
In Bezug auf die RöhrenTodesursache hab ich mich getäuscht.
Eine neue Röhre (v3) ist mir eben genauso gestorben (Sprung im Glaskolben und weiß angelaufen).
Die Beschaltung müsste (sofern ich mich nicht 2x geirrt habe) in Ordnung sein.
Verwirrend finde ich, daß dies trotz beinahe tadelloser Funktionstüchtigkeit auftritt.
Lediglich ein mit dem Reverb zunehmender
Brumm ist vorhanden, welcher bei meiner normalen (wenig Hall ~8-9uhr) kaum wahrnehmbar ist.
Das Verabschieden der Röhre geht auch unhörbar von dannen, lediglich der Reverb bleibt aus.
Hat jemand zufällig eine Hinweis für mich, oder eine AB763 Spannungstabelle, welche ich zum Vergleich
einsehen dürfte? Die Spannungen am Halltreiber würden mich brennend interessieren.
Dank+Gruß
Martin
Hi Martin,
im Fender Schaltplan auf schematicheaven ist m.E. eigentlich alles drin
http://schematicheaven.com/fenderamps/twin_reverb_ab763_schem.pdf
Grüße
Jochen
-
Hallo Jochen,
danke Dir für den Plan. Hatte mich ehrlich gesagt nach dem w*b*r plan gerichtet, wo keine Spannungen eingetragen sind.
B+ stimmt, die Kathode müsste auch iO sein. Der Käfer gibt mir ein kleines Rätsel auf.
Schöne Grüße, Martin
-
Hallo Jochen,
danke Dir für den Plan. Hatte mich ehrlich gesagt nach dem w*b*r plan gerichtet, wo keine Spannungen eingetragen sind.
B+ stimmt, die Kathode müsste auch iO sein. Der Käfer gibt mir ein kleines Rätsel auf.
Schöne Grüße, Martin
Hat's die neue ECC81 auch am Sockel erwischt?
vielleicht sind die Pins in der Fassung nicht richtig ausgerichtet. Wieviel Kraft brauchst Du denn beim "Setzen" der Röhre? Was für ne Fassung hast Du denn verwendet?
davon Abgesehen "kocht" die ECC81 mit 1,5W - 1,7W relativ Nahe an ihrer maximalen Verlustleistung. Zwar nicht soo schlimm wie bei enem Silverface, aber trotzdem ganz ordentlich.
Grüße
Jochen
-
Hallo Jochen,
ja - beide Röhren hat es am Sockel erwischt. Ich hab diese Fassungen (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3217_Novalsocket-Miniatur-Plastic-Fender-Style.html).
Der Kraftaufwand kommt mir nicht übermässig vor. Ich werde mich abends nochmal in aller Ruhe hinsetzen, die pins kontrollieren,
nochmal alles durch messen und melde mich wieder. Danke Dir
Schöne Grüße
Martin
-
Hallo Jochen,
ja - beide Röhren hat es am Sockel erwischt. Ich hab diese Fassungen (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3217_Novalsocket-Miniatur-Plastic-Fender-Style.html).
Der Kraftaufwand kommt mir nicht übermässig vor. Ich werde mich abends nochmal in aller Ruhe hinsetzen, die pins kontrollieren,
nochmal alles durch messen und melde mich wieder. Danke Dir
Schöne Grüße
Martin
Ich verwende die Teile auch; keine Probleme; packen auch nicht sooo brutal zu wie andere die ich kenne...
Viel Glück bei der Fehlersuche
Gruß
Jochen
-
Hallo zusammen,
ich melde mich mal wieder zu Wort. Ich tappe leider im Dunklen. Im Moment tut eine sovtek ecc83 wa ihren dienst und macht keine mätzchen.
Mechanische Probleme an den Pins der Fassung oder falsche Spannungen konnte ich keine Feststellen.
Die zuletzt gestorbene ECC81 sah ähnlich aus, aber nicht ganz so dramatisch. Ein Haarriss von der Mitte des Kolbenbodens führt exakt durch
pin2 nach aussen.
Schönen Sonntag
Martin
-
Moin!
Stand unverändert. Gestern war der vierte Abend ohne Probleme - allerdings ohne daß ich etwas geändert hätte.
Die v3 ist allerdings falsch (sovtek ecc83 anstatt der ecc81), wodurch er sehr schnell dreckig wird.
Bringt es etwas, wenn ich eine 'balanced' ecc81 kaufe? Die beiden Hälften sind ja brutal parallel betrieben und demzu
stark belastet. Wär es möglich, daß ich die alten röhren beim ausschalten ohne vorheriges standby gekillt hatte?
Kann mich erinnern, daß mir das mehrmals passiert ist (kommt davon wenn die schalter an der rückseite versteckt sind *g*)
Dank+Gruß
Martin