Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Effekte => Thema gestartet von: ThanksJim am 22.11.2008 13:01
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Hallo ihr Lieben,
ich besitze einen Ibanez Octaver OT10 aus der 10er Serie, und der hat nun einen für mich eher ungewöhnlichen Defekt, bei dem ich eure Hilfe wirklich sehr gut gebrauchen könnte! Es handelt sich mal ausnahmsweise nicht um eines der üblichen 10er-Serie-Probleme wie mechanisches Schalterversagen oder ausgebrochene Buchsen, stattdessen scheint die Schaltung diesmal einen elektrischen Defekt zu haben.
Problem: Sobald ich das Gerät mit Strom versorge (sowohl Batterie als auch Netzteil), ist es eingeschaltet. Es lässt sich nicht wieder ausschalten. Die Funktion an sich ist in keiner Weise betroffen, klanglich ist auch alles wie immer. Die Kontroll-LED leuchtet.
Da ich die Schalterprobleme der 10er mehr als ausreichend kenne, habe ich den Schalter natürlich als erstes überprüft. Der Schalter funktioniert aber einwandfrei, zudem lässt sich das Gerät auch nicht durch direktes Kurzschließen der Schalterkontakte auf der Platine schalten, und das müsste ja auch bei defektem Schalter funktionieren. Ein Kurzschluss im Kabel liegt auch nicht vor.
Der Defekt müsste also irgendwo in der weitergehenden Elektronik zu finden sein, und weil ich ein solches Problem bisher noch nicht hatte, möchte ich diejenigen unter euch, die sich schonmal mit solchen FET-Schaltungen befasst und den Schaltungsaufbau verstanden haben, um ein paar Tipps für eine sinnvolle Fehlersuche bitten. Ich habe den Schaltplan natürlich angesehen, habe aber nicht wirklich den Eindruck, den Aufbau verstanden zu haben bzw. zu erkennen, welche Teile nun zum Switching gehören und welche nicht!
Vielleicht weiß ja auch jemand aus dem Stand heraus, welches Bauteil in Frage kommt. Ist es zwingend der Chip?
Ich konnte leider keinen exakten Plan für den Octaver finden, weil ich aber denke, dass zumindest die Schalter-Schaltung recht identisch sein dürfte, habe ich mal den Plan des TS10 angehängt. Falls jemand einen OT10-Plan hat, dann wäre das natürlich auch eine prima Hilfe.
Vielen Dank schonmal fürs Lesen und liebe Grüße in die Runde!
Maik
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Hallo Maik, beim TS10 wird das cleane Signal hinter Q1 abgezweigt und geht dann nach unten über Q6 auf den FET Q7, der es im Bypass-Modus nach Q2, also zum Output, durchlässt. Das Effekt-Signal kommt von rechts in den FET Q8 und gelangt von dort ebenfalls nach Q2, wenn der Effekt aktiviert ist. Q7 und Q8 sollten also immer entgegengesetzt geschaltet sein. Das erledigen die Transistoren Q3 und Q4 (Flip-Flop). Wenn Du dauernd nur das Effekt-Signal bekommst, bedeutet das dass Q7 nie und Q8 immer geschaltet sind. Daher folgendes Vorgehen :
1. An den Gates von Q7 und Q8 messen, welche Pegel dort anliegen und ob sie sich beim schalten verändern
2. An den Basen von Q3 und Q4 messen, ob sich was verändert wenn Du den Schalter betätigst
Die Schaltung vom OT10 wird die gleiche sein wie beim TS10, evtl. sind aber die Bezeichnungen anders. Einfach mal nachschauen...
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Hi Guido,
herrlich! Das war nicht nur genau das, was ich brauche, sondern auch noch genau so, wie ich es brauche! ;-)
Dickes Dankeschön, ich setze mich gleich morgen nochmal dran, das werde ich dann schon hinkriegen.
Die Übertragung vom TS10-Plan auf den OT10 ist tatsächlich überhaupt kein Thema, die Baugruppe ist absolut identisch aufgebaut und die Teile sind leicht zu erkennen.
Ich geb nochmal Bescheid, wenn ich den Schuldigen gefunden habe ...
Viele Grüße und nochmal Danke!
Maik
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Hallo, da bin ich wieder.
Ich habe mal versucht, meine FETs zuzuordnen, was leider doch nicht so einfach war wie gedacht, weil doch nur die Baugruppe direkt um Q3 und Q4 identisch ist, aber eigentlich kommen als Entsprechungen für Q7 und Q8 des Tubescreamers wohl nur zwei FETs in Frage, die bei meinem OT10 mit Q05 und Q06 bezeichnet sind. Insgesamt hat er nur sieben Stück, und die drei anderen können eigentlich mit der Schaltung nix zu tun haben.
Leider haben sich durch meine Messung mehr Fragen als Antworten ergeben, deshalb möchte ich euch nochmal um eure Hilfe bitten.
An Q3 messe ich D 0V/G 7,1V/S 0V.
An Q4 messe ich D 0V/G 0,05V/S 0,66V.
An Q05: D 3V/G 0V/S 4,5V
An Q06: D 4,5/G 0V/S 4,5V
An keinem der Werte ändert sich irgendetwas beim Betätigen des Schalters (weder impulsmäßig noch bei dauerhaftem Drücken).
Mir ist zudem aufgefallen, dass auf der Schaltleitung (also dem orangefarbenen Kabel zum Schalter) nur eine Spannung von 1,1V anliegt, die beim Betätigen des Schalters auf 0V absinkt. Ist diese geringe Schaltspannung normal oder liegt hier vielleicht schon der Fehler?
Ich hätte mit Spannungen von 0V, 4,5V und 9V gerechnet, außerdem hätte ich erwartet, dass durch die Betätigung des Schalters an Q3 und Q4 igendwas passiert, wenigstens am Source-Pin. Sollte nicht wenigstens irgendeine Versorgungsspannung anliegen?
Ich freue mich auf eure Anregungen!
Viele Grüße
Maik
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Hallo,
ich habe dann doch mal meinen Tubescreamer zerlegt, um die Werte vergleichen zu können. Hier sind das (wie die Erfahreneren unter euch ja sicher vermutet haben) auch nicht die Werte, mit denen ich gerechnet hätte, aber das Ganze ist doch deutlich nachvollziehbarer. Die Spannung auf dem Schalterkabel beträgt auch nur 1,18V, das scheint also okay zu sein, aber es lässt sich deutlich ablesen, dass der TS10 bei jedem Umschalten die Gates von Q3 und Q4 von 0,6V auf 7,4V bzw. von 0,8V auf 8,2V schaltet (und das natürlich entgegengesetzt), wobei an den Source-Pins jeweils etwa 1,1V mehr bzw. weniger anliegt als vorher. Das deckt sich ja recht gut mit der Funktionsweise, die Guido mir erklärt hat.
Kann ich daraus jetzt unmittelbar schließen, dass einer der beiden FETs (also Q3 oder Q4) meines Octavers defekt ist, oder lohnt es sich, zunächst mal zu prüfen, warum der Schaltimpuls selbst sich an den FETs nicht messen lässt? Der müsste doch auch ankommen, wenn der FET ihn nicht mehr umsetzen kann, oder denke ich da falsch?
Ich finde es halt schon irgendwie komisch, dass Drain und Source meines Q3 und der Drain meines Q4 konsequent auf 0V liegen ...
Viele Grüße
Maik
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Hallo M.
Q3u.4 sind keine Fet s sondern bipolare Transistoren. Der Fehler scheint bei Q4 bzw. in dessen Umfeld zu liegen. Gruß --.-loco
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Hi loco,
danke für deinen Hinweis. Ich hatte in den Weiten des Netzes mehrfach den Begriff FET-Schaltung in Zusammenhang mit der 10er-Serie gelesen und das ungeprüft übernommen ...
Verbaut sind jedenfalls Transistoren des Typs 2SC1815GR, und weil ja ein Austausch auf Probe manchmal die beste Fehlersuche ist, wenn man das Problem schon soweit eingegrenzt hat, habe ich mich schon auf die Suche nach diesen Teilen gemacht. Leider scheint es die aber nirgends zu geben. Ich konnte - zumindest bisher - nur einen Ersatztyp mit der Bezeichnung 2SC1815MBR finden.
Kann mir jemand sagen, ob ich die im Zweifelsfall verwenden kann (bzw. den Unterschied erklären)? Oder kennt jemand vielleicht eine Bezugsquelle für die korrekten Transistoren?
Kann doch irgendwie nicht sein, dass es die nicht mehr gibt, oder?
Viele Grüße
Maik
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Hallo,
den bipolaren Transistor könnte man mit einem Ohmmeter prüfen. Oder wenn es ein digitales Multimeter ist, mit der Dioden-Testfunktion falls eine solche vorhanden ist.
Sind das SMD-Transistoren?
Gruß
Roland
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Hi Treblerotor,
danke für deine Antwort. Digitales Multimeter mit Diodentestfunktion habe ich, ich war nur nicht sicher, ob ich genau genug weiß, wie ich testen muss.
Falls du Lust hast, mir eine kurze Anleitung für die Prüfung zu geben, dann würde ich mich sehr freuen.
Lässt sich das im eingebauten Zustand durchführen oder müssen die Transis raus?
Es handelt sich nicht um SMD-Teile, sondern um Dreibeiner mit TO-92-Gehäuse.
Ich habe übrigens gerade ein Angebot über 2SC1815GR-Transistoren gefunden, jedoch mit dem Zusatz '7L'. Auf den Teilen in meinem Gerät steht allerdings '9L'.
Weiß jemand, was das bedeutet bzw. ob ich die angebotenen Teile verwenden kann?
Gruß
Maik
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Hallo Maik,
den Transistor mußt Du zur Prüfung unbedingt ausbauen. Für die Prüfung (und nur dafür) kannst Du Dir einen bipolaren Transistor als aus zwei Dioden bestehend vorstellen. Eine Diode geht von Basis nach Emitter und eine Diode geht von Basis nach Kollektor. Scheint hier ein NPN-Transistor zu sein, also sind die Anoden der beiden Dioden an Basis und die Kathoden einmal an Emitter und einmal Kollektor. Tue so, als ob Du mit dem Multimeter <edit> nacheinander 2 Dioden testen würdest. Manche Multimeter zeigen die PN-Übergangsspannung an, z.B. 0,6 Volt bei Silizium, manche geben "good" oder "bad" aus. Schau am besten in der Bedienungsanleitung des Multimeters nach.
Gruß
Roland
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Hallo Roland,
vielen Dank! Es gibt allerdings eine unerwartete Diagnose: Beide Transistoren, also mein Q3 und mein Q4, messen auf allen vier (gedachten) Dioden exakt gleichmäßig jeweils 0,73V Schaltspannung und sperren absolut sauber in Gegenrichtung. Das klingt doch eigentlich vernünftig, oder?
Und der Knaller: Die Messergebnisse sind im ausgebauten wie im eingebauten Zustand identisch (den Test konnte ich mir nicht verkneifen). Ist das vielleicht sogar ein Hinweis auf irgendeinen Fehler?
Das Umfeld habe ich halt auch schon ziemlich gründlich abgesucht und konnte bisher keine Auffälligkeiten finden.
Ist diese Testmethode nur eine grobe Prüfung, die vielleicht doch noch zulässt, dass Q4 kaputt ist, oder kann ich einen Transistordefekt jetzt ausschließen?
Mir wird wohl nix anderes übrig bleiben, als tapfer weiter zu suchen ...
Schaltplan wäre halt prima, aber ich konnte immer noch keinen finden.
Viele Grüße und nochmal danke für die Unterstützung!
Maik
PS: Hihi, ich glaube, mir geht da gerade ein Licht auf ... Auch wenn der eine oder andere vielleicht schmunzeln muss ... Wenn die Schaltspannung der Transis bei ca. 0,7V liegt (was ja nicht so ganz unüblich ist), dann hätte mir ja auch gleich klar sein können, dass 1,1V auf der Schaltleitung irgendwie genug sind ... Schäm ... ::)
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Hallo Maik
Ist diese Testmethode nur eine grobe Prüfung, die vielleicht doch noch zulässt, dass Q4 kaputt ist,
Du hast es genau erfasst. Der Transistor kann trotzdem defekt sein.
Meß doch mal ob Du zwischen Kollektor und Emitter einen ohmischen Kurzschluss messen kannst (Zeichen für einen Defekt). Aber auch wenn da kein Kurzschluss zu messen ist, kann er immer noch defekt sein. Meßbedingungen sind immer anders als die Bedingungen in der Schaltung. Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Wenn Du einen 2SC1815 egal mit welchem Suffix (Buchstaben oder Zahlen nach der Typbezeichnung) beikriegst, bau ihn ein. Ansonsten meld Dich noch mal, da guck ich mal ob ich Dir einen Ersatztyp herausfinden kann. Ist Q3 auch ein 2SC1815? edit ja, ist er steht ja im Plan - gleich mit erneuern.
Hier gibt es ein Datenblatt http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/2/S/C/1/2SC1815.shtml bei der auch die Pinbelegung mit Basis Collector und Emitter zu sehen ist.
Gruß
Roland
P.S. bg-electronics.de hat ihn, allerdings haben die einen Mindestbestellwert
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Hi Roland, hi alle,
prima, ich habe gerade bei ---- jemanden gefunden, der mir fünf Stück davon verkauft. Jetzt werde ich mal warten, bis die da sind und dann Q3 und Q4 austauschen.
Vielleicht habe ich ja Glück und das war's schon ...
Jaja, über die Sache mit dem Mindestbestellwert bin ich auch gestolpert. Ist schon blöd, wenn man zwei Teile für dreißig Cent braucht und mindestens 20 Euro plus 5 Euro Porto bestellen muss.
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Hilfe bis jetzt!!!
Ich melde mich wieder, sobald es was zu berichten gibt.
Gruß, Maik
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Hallo an alle,
schade, das war wohl nix. Wäre ja zu schön gewesen, aber der Austausch von Q3 und Q4 hat keine Veränderung gebracht. Weil ich gerade dabei war, habe ich den Transistor an der LED (der heißt bei mir Q7) gleich auch mal ausgetauscht, weil er ja auch irgendwie im Bereich des Switchings liegt, aber das brachte leider auch nichts.
Macht es aus eurer Sicht Sinn, als nächstes mal Q5 und Q6 zu tauschen, also die beiden, die beim Tubescreamer Q7 und Q8 entsprechen, oder wäre das sinnloses Rumprobieren?
Mir ist aufgefallen, dass ich an einem JRC4558D-Chip einige korrodierte, fast schon rostige Beinchen habe. Der Chip hat ja nun eigentlich mit dem Schaltvorgang nichts zu tun (right?), außer einer gewissen räumlichen Nähe, deswegen habe ich hier noch nichts unternommen außer nachlöten und sauber machen. Im TS10 kommt dieser Chip an dieser Stelle nicht vor, deswegen kann ich ihn auch nicht auf dem Schaltplan zeigen, aber ich frage mich natürlich schon, ob dieser Chip nicht doch irgendwie zurückwirken kann auf die Schaltelektronik.
Ich hatte mittlerweile fast jeden Widerstand schon mal mindestens einseitig ausgelötet und nachgemessen, da gibt's nix zu meckern.
Kann man Kondensatoren irgendwie anders messen als nur auf Kurzschluss?
Naja, ich hoffe mal wieder auf eure Ideen und Anregungen, derweil mache ich mich mal auf die Suche nach geeignetem Ersatz für Q5 und Q6 (sind leider andere Typen).
Viele Grüße
Maik
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Hallo Maik,
bitte schreib uns doch nochmal die Spannungen an Q3 und Q4, diesmal mit Basis, Kollektor und Emitter beschrifttet. Und beim Schaltvorgang ändert sich an den Spannungen an Q3 und Q4 nichts?
Gruß
Roland
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Macht es aus eurer Sicht Sinn, als nächstes mal Q5 und Q6 zu tauschen, also die beiden, die beim Tubescreamer Q7 und Q8 entsprechen, oder wäre das sinnloses Rumprobieren?
Hallo Maik,
man könnte die zwei 1M Widerstände abhängen, die von den Kollektoren von Q3 und Q4 an die Dioden vor den FET's gehen und gucken, ob sich die LED ein und ausschalten lässt.
Du schriebst, daß die LED gleich beim Einstecken des Klinkenkabels (=Power On) gleich angeht? Normalerweise ist der TS nach Power On deaktiviert. Irgendwas zwingt die bistabile Kippstufe (Flip-Flop) aus Q3 und Q4 in den EIN-Zustand, aus dem sie nicht mehr rausgeht.
Gruß
Roland
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Hi Roland,
erstmal ganz lieben Dank dafür, dass du dir so viel Zeit nimmst, mir zu helfen!!! Ich komme leider erst jetzt dazu, zu antworten, weil das richtige Leben ja irgendwie auch ständig ruft ... und am Octaver rumlöten, das ist ja grundsätzlich ganz eindeutig erstmal Spaß ...
Es ist genau, wie du schreibst: Die Schaltung ist sofort aktiviert, wenn Strom zugeführt wird, und das ist im Normalzustand auch beim Octaver nicht der Fall. Der verhält sich da exakt wie der Tubescreamer. Zum ersten Mal ist dieser Defekt auch nicht direkt beim Einschalten meines Effektboards aufgetreten (ich mache das mit einem Master-Power-Schalter bzw. über ein gemeinsames Netzteil), sondern mitten im Spiel. Der Octaver hat sich einfach selbständig eingeschaltet und lässt sich seitdem nicht wieder ausschalten.
Das mit den Widerständen werde ich morgen direkt mal probieren. Ich verstehe dich richtig, dass ohne diese beiden Widerstände dann die eigentliche Schaltung abgeklemmt ist, die LED aber trotzdem über den normalen Fußschalter schaltbar sein müsste?
Die Spannungen an Q3 und Q4 werde ich nochmal durchgeben, nachdem ich sie nochmal überprüft habe. Ich muss ihn erstmal wieder komplett zusammenlöten, weil ich noch ein paar Widerstände und Co zur Messung rausgeholt habe.
Eine Frage nochmal zu FET bzw. Nicht-FET: Q3 und Q4 sind keine FETs, das habe ich mittlerweile auch geschnallt, aber wie sieht das denn bei meinen Q5 und Q6 aus, das sind die Typen 2SK118, und deren Pins sind im Schaltplan des Delay Champ mit Drain, Gate und Source beschriftet.
Ich messe baldmöglichst nochmal nach und melde ich wieder!
Viele Grüße
Maik
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Das mit den Widerständen werde ich morgen direkt mal probieren. Ich verstehe dich richtig, dass ohne diese beiden Widerstände dann die eigentliche Schaltung abgeklemmt ist, die LED aber trotzdem über den normalen Fußschalter schaltbar sein müsste?
So denk ich mir das.
2SK118 sind FET, hab ich nachgeguckt. Die Pinbelegung von den bipolaren 2SC1815 kennst Du ja, hast sie ja schon durchgeprüft, ansonsten steht ja oben ein Link mit dem Datenblatt. Zur Begriffsklärung: FET's sind unipolare Transistoren, die anderen, "normalen" (die sich wie zwei Dioden messen lassen), bipolare Transistoren .
Gruß
Roland
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Hallo und auf ein Neues!
Ich habe die Widerstände gefunden, die Übertragung der TS-Schaltung auf meinen OT funktioniert leider überhaupt nicht so einfach, wie ich mir das anfangs gedacht hatte, aber die Teile heißen beim Octaver R54 und R55. Mit herausgenommenen Widerständen ändert sich nichts, d.h. die LED lässt sich auch dann nicht ausschalten.
Die Spannungen an Q3 und Q4 habe ich nun auch nochmal nachgemessen, auch hier hat sich leider überhaupt nichts verändert im Vergleich zu meiner ursprünglichen Messung vor dem Austausch der Transistoren. Zur besseren Nachvollziehbarkeit gebe ich aber nochmal schnell alle Messwerte an, diesmal mit richtigen Pin-Bezeichnungen:
Q3: Emitter 0 / Collector 7,13 / Base 0
Q4: Emitter 0 / Collector 0,05 / Base 0,66 (EDITIERT, um Missverständnisse zu vermeiden, siehe unten)
Ups, gerade fällt mir was Komisches auf: Ursprünglich hatte ich die Werte von Q4 zwar im Prinzip gleich gemessen, hatte die 0,6V aber von unten betrachtet (Beule des Transistors oben) links, also am vermeintlichen Source, notiert, dafür die 0V rechts am Drain, so hatte ich das ja auch hier angegeben. Ich hatte das eigentlich mehrfach gecheckt, bevor ich die Werte hier gepostet hatte, nun messe ich aber ganz eindeutig wie oben angegeben. Ob ich mich da trotz aller Kontrolle vertan hatte, lässt sich ja nun irgendwie nicht mehr überprüfen, aber seltsam ist es schon irgendwie.
Hm..., vermutlich wieder die Geschichte von unserem alten Freund und dem Eichhörnchen ... ;-)
Oder gibt das am Ende doch einen brauchbaren Hinweis?
Viele Grüße
Maik
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Ich bin's nochmal,
ich habe eine Frage von Roland nicht beantwortet, das hole ich schnell nach:
Beim Schalten ändert sich keiner der gemessenen Werte!
Grüße
Maik
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Q3: Emitter 0 / Collector 7,13 / Base 0
Q4: Emitter 0,66 / Collector 0,5 / Base 0
Hallo Maik,
was merkwürdig ist: die Emitter beider Transistoren sind laut der Schaltung verbunden. Trotzdem misst Du an dem einen 0V und ander anderen 0,6V. Du misst doch jedesmal gegen Masse = Batterieminus, oder? Bei Q4 hast Du nicht zufällig Emitter und Base bei der Messung bzw. deren Angabe vertauscht?
Gruß
Roland
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Hi Roland,
ICH BIN EIN SOLCHER DUMMKOPF!!!!
Es tut mir unendlich Leid, dass ich die Geduld, die du mir entgegenbringst, so schändlich strapaziere, aber ich habe bei der obigen (neueren) Messung zwar richtig gemessen, aber dann doch einen Dreher in der Pin-Zuordnung gemacht. Das erklärt natürlich auch genau die Unstimmigkeit, die mir ja selbst im Vergleich zur Erstmessung aufgefallen war! ::)
Ja, ich habe Emitter und Base vertauscht, die Emitter sind auf allerdirektestem Weg verbunden und messen beide 0V!!
Also nochmal Klartext:
Q3: B 0V / C 7,1V / E 0V
Q4: B 0,66V / C 0,05V / E 0V
Solche Patzer machen einen Thread ja nun nicht unbedingt übersichtlicher, Schande über mich ...
Danke für deine Aufmerksamkeit!
Grüße
Maik
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Hallo Maik,
entspann Dich! Dummköpfe sehen anders aus... :)
Ich glaube, daß die Bezeichnungen von Q3 und Q4 im TS-Schaltplan gerade andersrum sind als in der OT-Schaltung. Q3=Q4 und Q4=Q3 verstehste? Ich spreche jetzt deswegen ausdrücklich von den Bauteilpositionen im obigen Schaltbild. Also, wenn am Kollektor von Q4 im Plan 7.1V stehen (Q3 leitet - Q4 sperrt), wird:
1. Q5 über 1M durchgeschaltet und die LED leuchtet
2. Q8 über 1M durchgeschaltet und das Effektsignal kommt an den Output
3. Q3 durchgeschaltet demzufolge an dessen Basis 0,6V und an dessen Kollektor 0,05 V stehen, was a. über CR1 Q4 sperrt und b. über 1 M Q7 sperrt und das Dry-Signal gelangt nicht an den Output.
Alles klar soweit?
Also die Q3 und Q4 verrieglen sich gegenseitig. Kommt ein Schalt-Impuls über die 2 1nF-Cs and den Basen kippt die Schaltung um und Q4 leitet und Q3 sperrt. Sollte sie zumindenst, macht sie aber in diesem Fehlerfall nicht.
Was mich stört, ist, daß die Kippstufe beim Power-On gleich auf EIN geht. Normalerweise sollte sie auf AUS gehen, weil der Kollektorwiderstand 10K am Q3 kleiner ist als 22K am Q4, was zur Folge hat, daß der Basisstrom von Q4 höher ist und dieser zuerst durchschaltet -> Kollektor Q4 0V- LED Aus.
Konntest Du mir bis hierhin folgen, zieh ich schon mal die Mütze.
Mir fallen zur weiteren Diagnose noch 2 Spielerein ein:
1.:Die Gebilde CR1 und CR2 gegenseitig tauschen und messen ob nach Power-On der Kippstufenzustand auf AUS ist. nur zum Ausprobieren -Umschalten geht dann immer noch nicht
2. Die zwei 1nF an den Basen von Q3 und Q4 abhängen und messen ob nach Power-On der Kippstufenzustand auf AUS ist. nur zum Ausprobieren -Umschalten geht dann immer noch nicht.
Solltest Du die Reparatur nicht hinkriegen hast Du zumindest hier etwas Elektronik-Basiswissen erhalten. ;)
Wenn die Kippstufe dann gar nicht zum Laufen zu kriegen ist, könnte man versuchen, einen mechanisch bistabilen Fußwechselschalter reinzupfriemeln, der mit dem einen Anschluß über 22 K an +9V hängt und mit den beiden (Wechsel) -Schaltanschlüssen jeweils an die 1M zu den Q7,Q8 FETS geht.
Viel Glück weiterhin
Roland
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Hallo Roland,
vielen Dank für deine Erläuterungen! Leider kann ich erst jetzt antworten, weil mein Provider gestern fast den ganzen Tag geschwächelt hat.
Wenn ich deinen Ausführungen tatsächlich prima folgen konnte, dann liegt das weniger an mir als an der anschaulichen und nachvollziehbaren Art, in der du mir mal eben schnell erklärt hast, wie diese Kippschaltung eigentlich funktioniert. Da sollte also eher ich die Mütze ziehen! :danke:
Du hast Recht, allein schon das Dazugelernte ist ein Gewinn an sich, ich hoffe aber natürlich immer noch, dass mein nun besseres Verständnis der Schaltung mir dabei helfen wird, den Fehler doch noch zu finden und ihn beseitigen zu können. Deine Idee mit dem mechanischen Schalter ist natürlich eine interessante allerletzte Option, aber wenn der Fehler ja anscheinend so eindeutig in dieser Kippstufe selbst liegt, dann müsste er sich ja auch irgendwie finden und beheben lassen. Die Anzahl der Bauteile ist ja recht übersichtlich ...
Deine beiden Experiment-Vorschläge scheinen mir doch nicht nur 'Spielereien' zu sein, denn wenn z.B. nach dem Abklemmen der beiden 1nF-Cs die Stufe kippt, dann ist ja irgendwie schonmal klar, dass der Fehler entweder bei ihnen oder irgendwo vorher liegt, und vorher ist ja nicht viel ...
Ich werde das also so bald ich kann mal ausprobieren.
Ich habe aber noch eine Frage zu diesen CR1/CR2-Bauteilen: Soweit ich das ermitteln konnte, bestehen sie aus parallel geschaltetem Widerstand und Kondensator, right? Kann man die Dinger irgendwie sinnvoll prüfen? Gibt es eine Bezugsquelle für solche Teile, oder würde man sie im Zweifelsfall durch Widerstand und Kondensator ersetzen?
Viele Grüße und nochmal Danke für die Unterstützung!
Maik
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Ich habe aber noch eine Frage zu diesen CR1/CR2-Bauteilen: Soweit ich das ermitteln konnte, bestehen sie aus parallel geschaltetem Widerstand und Kondensator, right? Kann man die Dinger irgendwie sinnvoll prüfen? Gibt es eine Bezugsquelle für solche Teile, oder würde man sie im Zweifelsfall durch Widerstand und Kondensator ersetzen?
Hallo Maik,
ich hab nicht mehr im Gedächtnis wie die CR1/CR2 aussehen, es ist schon zu lange her seit ich meinen TS10 auseinander hatte, und ich wüßte auch nicht wo man sowas herbekommt. Wenn die tatsächlich so aufgebaut sind wie der Author des Schaltplans es beschrieben hat, kann man den Widerstand ohmisch messen. Den Kondesator kann man aber nicht mit einem Kapazitätsmessgerät prüfen, weil ja intern der Widerstand parallel hängt. Da steht ja auch noch Deine Frage im Raum, wie man Kondesatoren prüfen kann - mit einem Kapazitätsmeßgerät, oder wenn man den Luxus hat, mit einem Oszilloskop mit eingebautem Komponententester, was aber beides keine endgültige Aussage über die Funktionstüchtigkeit des Kondensators liefert. Zurück zu CR1/CR2: Wenn die tatsächlich so aufgebaut sind wie der Author des Schaltplans es beschrieben hat, müßte man sie mit einem Widerstand und Kondensator nachbilden können, wobei ich mich aber frage, ob es einen bestimmten Grund hat, warum Ibanez solche Spezialteile verwendet hat. Zunächst sollte man aber versuchen herauszufinden ob sie defekt sind. Angenommen eines davon ist defekt, was zur Folge hat, daß die Kippschaltung bei Power-On auf EIN geht, müßte wenn man die beiden wechselseitig tauscht, die Kippschaltung bei Power-On auf AUS gehen. right?
Du schriebst, die hast die Widerstände in der Umgebung gemessen. In ausgebautem(abgehängten) Zustand? der Transistor, der die LED steuert ist auch erneuert? Hat die Batterie nach der ganzen Probiererei noch ihre 9V? Prüfe doch auch die Leiterbahnen von Lötpunkt zu Lötpunkt auf Durchgang!
schönen Sonntag noch,
Gruß
Roland