[jattle]

Hallo zusammen,

ich dachte bevor ich mich an das Monster von HiWatt 200 wage, mach ich nochmal ein kleineres Projekt und zwar einen Orange Amp mit EL84 Endstufe a´la AC30. Und dieses Mal richtig und sorgfältig aufgebaut,soll ja schließlich Gernalprobe für den HiWatt sein.

Für den Amp hab ich verschiedene Schaltpläne genommen und zusammengewürfelt. Ich würde euch bitten doch einmal drüber zu sehen, habs mehrmals kontrolliert, aber man kann ja immer was übersehen. Die drei Bilder zeigen einmal PreAmp (ist von der Orange Seite) und die anderen selbst gezeichnet jeweils Power Supply und Endstufensektion.

Was mich konkret noch interessieren würde bezüglich der Schaltung. Wie wirken sich die ELKOs der Power Supply aus ? In verschiedenen Schaltplänen hab ich ab 10uF verschiedene Werte genommen. Hier hab ich nun mal 33uF rein gemacht, da ich die noch habe. Beim AC30 sinds 22uF. Wie wirkt sich die unterschiedliche Größe aus ?
Dann noch eine Frage, was wären (außer beim PreAmp die FAC) Angriffspunkte um den Klang der Schaltung zu verändern bzgl. Bass und Höhen. Ich würde gerne generell nicht gar so viel Mitten haben wollen. Natürlich werd ich es erstmal nach dieser Schaltung bauen, da ich aber schon auf Speaker festgelegt bin und die Alnico Dinger die ich hab recht mittig sind, wäre es super zu wissen wo ich für Experimente ansetzen kann bzw. wo ich von vorneherein schon vorbeugen kann.

So ich hoffe ihr könnt mir da etwas unter die Arme greifen.

Viele Grüße
Jens

[röhrenlehrling-ordi]

Hi!
"kleineres Projekt" ?? Also auch dieses Projekt ist schon anspruchsvoll, meiner Meinung nach. Es ist keinesfalls ein Amp "den man schnell mal an einem Abend aufbaut", aber trotzdem ist es gut eine "Vorübung" zu nem Monsteramp zu bauen, aber dazu sind vielleicht wirklich einfache Sachen wie der tt-sam oder ähnliches besser

Was ich jetzt so spontan gesehen habe ist folgendes: AC-30 PI und ClassAB Endstufe fast wie der AC-30, AC-30 PSU mit etwas anderen Kondensatoren, Orange Pre-Amp. Die alle willst du in einen Amp packen. Ist das soweit richtig?
Was mir aufgefallen ist:
- 3W Schirmgitterwiderstände sind fast überdimensioniert 2W tuns auch locker
- Der Cut-Regler ist entfallen. Also ich würde ihn keinesfalls aus meinen AC-30 geben! Ich kann diesen Regler nur empfehlen weil er für das "Feintuning" toll ist.
- beim AC-30 sind die Schirmgitterwiderstände 470R Dinger, also wenn du ne AC-30 Endstufe bauen willst dann kannst größere Rs nehmen
- "Sicherungswiderstände" beim Tandem Poti fehlen. Da nimmt man normalerweise 2M2, denn die "sichern" den Amp dann wenn die Schleifer den Kontakt verlieren.

mfg ordi

[jattle]

Hallo,

also ja es soll eine Vorübung für den HiWatt sein, vor allem weil ich für dieses Projekt hier noch Teile habe und nicht alles kaufen muss :-) Nen AC30 der etwas gerauscht und bassarm war hab ich ja schon gebaut ;-)

Ja also Orange Preamp soll auf jeden Fall sein, mit der Endstufe wär ich soweit schon noch offen solange es EL84 mit Kathodenbias bleibt :-) Aber da bleibt ja dann fast nichts anderes wohl übrig außer AC30 oder hast du da anderweitig Vorschläge wo ich mit die Schaltpläne mal anschauen kann ? Oder andere Werte die einen Einfluss haben.

Zu den Auffälligkeiten:
- Ah ok, na dann kommen 2W Widerstände rein
- Cut-Regler hab ich bisher noch nie gebraucht, deshalb hab ich ihn weg gelassen
- Die 220R sind die Schirmgitter Widerstände von den Brian May AC30s (Touring Amp)
- 2,2M ok :-) Obwohl ich mal nicht hoffe, dass der Schleifer mal den Kontakt verliert :-)

Was bewirken denn die höheren Werte der ELKOs ?
Und genau, noch eine Frage: Passt der Widerstandswert für den Widerstand anstelle der Drossel ?

Gibt´s sonst noch Tipps, damit der Amp nicht zu matschig wird ? Er sollte etwas aggressiver sein als ein AC30 :-)

Viele Grüße
Jens

[bloink]

Die Endstufe des Tiny Terrors hat doch Kathodenbias.

Hoffen dass der Schleifer den Kontakt nicht verliert ist gut. Ob ers dann auch irgendwann mal doch macht ist ne andre Sache.

Ich mein die Elkos "sieben" die Wechselspannungsanteile bei Belastung des Netzteils heraus. -> Siebelkos
Wenn diese falsch dimensioniert sind entsteht eine Brummspannung.

Gruß
Chris

[Kramusha]

Du könntest aus Sicherheitsgründen den Kathodenwiderstand der Endstufe teilen, d.h. doppelter Wert und dafür jedes Endstufenpaar ein eigener Widerstand + Kondensator.

Das hat den Vorteil, dass die Endstufe nicht heißer wird, wenn eine Endstufenröhre drauf geht. (Durch eine Röhre fließt kein Strom mehr, nur mehr 3/4 Strom durch den Widerstand, d.h. nur mehr 3/4 Gittervorspannung, die anderen Röhren laufen heißer. Es hält sich zwar durch die Gleichstromgegenkopplung in Grenzen, aber immerhin )

Und bei so kleinen Amps werden die Endstufenröhren schon mal ordentlich belastet, was das Ausfallrisiko größer macht.

Lg

[jattle]

Aha schon wieder bin ich ein Stück schlauer :-)

Ich habe gesehen dass beim AD30 von Orange der PI andere Widerstandswerte hat. Wie wirken sich diese aus ? Auch sind dort die Siebelkos größer.

- Das mit den 2 Kathodenwiderständen werde ich machen
- Die Sicherheitswiderstände kommen natürlich rein
- Gibts irgendwo eine Beschreibung zur richtigen Dimensionierung der Siebelkos ?
- Passt mein Widerstand anstelle der Drossel, also die 1k/5W ?

Lieben Gruß
Jens

[harryhirsch]

Hallo Jens,

ich finde das insgesamt eine etwas "spezielle" Zusammenstellung. Der Orange Preamp hört ja in echt nicht nach der zweiten Triodenhälfte auf, V2a und V2b als Kathodyn-PI spielen schon auch eine wichtige Rolle im Gesamtkonzept "Orange Sound". Ich würde das eher folgendermaßen angehen: ausgehend von diesem Schaltplan, EL34 durch EL84 ersetzen, Biasgenerierung rauswerfen und dafür einen (oder zwei wie vorgeschlagen) Kathodenwiderstand einfügen. Und da du für EL84 keine 500V Anodenspannung verwenden kannst (sondern eher 300-330V), R32 um ein gutes Stück verkleinern, damit die Spannungsversorgung des Preamps wieder in sinnvollere Gefilde kommt (empirisch zu ermitteln ). Mir persönlich würden auch zwei EL84 völlig genügen, gerade bei einem kleineren Projekt. Du gewinnst weder an Headroom noch an (gefühlter) Lautstärke besonders viel durch vier Rohre statt durch zwei.

Nur mal so als Denkanstoß...


Gruß, Volker

[jattle]

Hallo,

ich hatte das mit 2 EL84 schon mal probiert, aber überall wo ich nur 2 drin hatte, gab es diesen komischen Phasereffekt, was es bei 4 EL84 nicht gab, ansonsten war der Aufbau gleich, aber das ist ne andere Geschichte ;-)

Den Schaltplan muss ich mir mal noch anschauen.

Grüße
Jens

[jattle]

Hallo zusammen,

so ich hab jetzt die Sachen mal richtig gezeichnet und euere Vorschläge mit einfließen lassen. Das mit dem Kathodyn PI versteh ich noch nicht so ganz, deshalb hab ich es erstmal gelassen.

Habe allerdings nun wieder ein paar Fragen dazu:
- Wenn ich R1 und R3 im Wert ändere, bei beiden die Werte kleiner mache, wie wirkt sich das aus ?
- Ist der geteilte Kathodenbias richtig eingezeichnet ?
- Gibt es von einem Kathodyn PI selbst einen Schaltplan (ohne Amp drum rum) damit ich das besser nachvollziehen kann ? Oder kann mir jemand "schnell" einen Kathodyn PI zeichnen damit ich das nachvollziehen kann ?

Im Anhang sind die neuen Schaltpläne. PreAmp gilt natürlich noch der Alte.

Viele Grüße
Jens

[bloink]

täusch ich mich oder heizt du nur eine EL84?

[röhrenlehrling-ordi]

Ja. Bei den Heizungen der EL84 ist nur eine eingezeichnet, aber ich gehe einmal davon aus, dass es dann beim Aufbau richtig gemacht wird

Zu R3. "2. Auch hier hat der Tausch des PI-Kathoden-Rs von 1,2k auf 820R für den Overdrive Wunder bewirkt"
siehe: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8891.msg108752.html#msg108752

Zu den KathodenRs der EL84:
Ich würde mit den Werten raufgehen damit die Röhren nicht über dem maximalen Pv betrieben werden. Ich hab deswegen bei meinem AC-30 (hat nur einen Kathoden R) statt eines 68R einen 82R eingebaut. Du könnest auch bei beiden statt 120R 200R oder so einbauen. Klanglich musst du dann noch den Kathodenkondensator anpassen und dann hast du faktisch keine klangliche Veränderung.

Kathodyn PI:
http://www.bilderhoster.at/tbvud1275569016.html
Aus Physik der Elektrogitarre

Aja. Ist es Absicht dass der "Cut-Kondensator" nicht original ist? Ich habs ehrlich gesagt auch so verbaut und bin zufrieden damit

mfg ordi

[Kramusha]

Jo, ich glaube der CutC mit 10n wird etwas zu groß sein. Würde da eher Werte um 2n2 versuchen

[_peter]

Hallo,

hältst du die parallel-seriel-verdrahteten Ausgangsbuchsen für einen 30Watter nicht
für etwas übertrieben? Die brauchst du doch eh nicht, dafür hast du aber eine
Schwachstelle beim seriellen Übergang am Schleifer der Buchse. Wenn der korrodiert
oder wackelt, hängt der Ausgang in der Luft.
Als PI würde ich die auch den direkt gekoppelten Kathodyn vorschlagen, wie in dem
Orange-Schaltplan, den Harryhirsch oben verlinkt hat. Der ist authentischer und
meiner Meinung nach sogar noch einfacher zu verstehen und aufzubauen - im
Grunde wie die V2 in den JCM800ern, nur mit nem zusätzlichen Anodenwiderstand.
Es sind auch weniger Bauteile.

Gruß, Peter

[jattle]

Hallo zusammen,

so nun gleich zu den Änderungen:

- Hab jetzt nur noch 2 parallele Speakerbuchsen, reicht bei 30W, da hast recht :-)
- Die Heizung ist verbessert, jetzt werden auch die Endstufen geheizt 
- Ich hab das jetzt mit dem Kathodyn-PI eingezeichnet. Schaut euch bitte den PI genau an, weil ich bin mir echt nicht sicher ob das so richtig ist. Ich hab das von dem Orange Schaltplan übernommen, den harryhirsch hier gepostet hat.
Die Werte hab ich auch von dort übenommen, bis auf die Kondensatoren, die ich bei 0,1uF gelassen habe anstatt 68nF. Hoffe es stimmt so wie ich den PI gezeichnet habe ?
Danke noch für das Extra-Bild vom PI, das hat mir sehr geholfen zwecks meinem Verständnis :-)
- In welche Richtung müsste man den KathodenELKO anpassen, damit kein hörbarer Soundunterschied entsteht wenn ich den Kathodenwiderstand erhöhe ? Gibt es da einen Anhaltswert ? Ich hab daher im Schaltplan die Werte solange noch gelassen.
- Der Cut-Kondensator ist so aus einem frühen VOX-Schaltplan. Wie gut der so ist weiß ich nicht, einfach mal probieren.

So nun die frischen Schaltpläne :-)

[röhrenlehrling-ordi]

Beim KathodenELKO musst du einfach drauf achten, dass die Grenzfrequenz sich nicht ändert. Also bei der original Schaltung ist die Grenzfrequenz 6Hz. Also wennst du den Widerstand auf 200Ohm erhöhst, dann musst du den Kondensator auf ungefär 132uF erniedrigen, damit sich die Grenzfrequenz nicht ändert. Du kannst das einfach mit dem Wechselstromwiderstand eines Kondensators errechnen, indem du diesen mit dem Widerstandswert des Ohmschen Widerstandes gleichsetzt. Das in ein CAS eintippen und fertig

Die Größe des Cut Kondensators kann man wirklich einfach solange anpassen bis er richtig gefällt

Noch ein Gedanke. Wenn du jetzt schon nen Kathodyn PI einbaust dann hast du eine Triodenstufe die nix tut. Du könntest daraus einen Booster bauen, den du dann schaltbar am Eingang einbauen kannst, wenn du mal mehr Druck brauchst. Beim AC-30 ist das Hammer geil!! Wie du diese Stufe schaltest ist relativ egal. Da kannst du im Prinzip fast jede beliebige Gain Stage nehmen.

mfg ordi

PS: Ähhhhhh. Beim Kathodyn PI... da fehlt der Katodenwiderstand und der Gitterableitwiderstand. Also mit so wenigen Bauteilen hab ich ihn noch nie gesehen... Da muss ich jetzt nochmal rechergieren...

PS2: Beim Dynachord Eminence ist der Kathodyn PI so geschaltet: (also so wie ich mir gedacht habe...)
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