[Beano]

Hallo zusammen,

ich habe gerade Stephans (aka Caisa) Banana Booster hier um ihm ein nerviges Störgeräusch abzugewöhnen. Mir geht es aber jetzt erstmal nicht um das Geräusch, sondern um das Netzteil.
Es ist die 12,6V Netzteilplatine von Dirk verbaut, die ist auch richtig bestückt und verkabelt und funktioniert auch, allerdings nur wenn sie nicht im Gehäuse ist.
Verbaut ist ein L7812CV von ST Microelectronics, bei diesem ist das Case mit dem 2. Pin (Ground) verbunden (zumindest ist das bei dem hier so, im Datenblatt steht dazu nix). Wenn ich den Regler jetzt ans Gehäuse schraube, verbinde ich dessen Ground-Pin mit Masse, das will ich ja aber gerade nicht, sondern den Ground-Pin ausschließlich über eine Diode an Masse legen.

Eingebaut gibt mir das Netzteil also knapp unter 12V, ausgebaut 12,55V. Es muss also eine Glimmerscheibe zur Montage her, um den Regler elektrisch vom Gehäuse zu isolieren

Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?? Ist das Case bei den L78xx-Typen immer mit dem Ground-Pin verbunden?

Auf allen Baubildern (auch im DIY-Bereich) ist der Regler direkt ans Chassis geschraubt. Hat da mal jemand die Spannung gemessen?


Danke und Grüße,
Mathias

[Stone]

Hallo

Typenspezifisch kann ich keine Aussage machen, habe in der Ausbildung gelernt, die LM haben ihr Gehäuse auf Pin 3 (Bezugspunkt) liegen und habe somit die Spannunsgregler immer mit einem separaten Kühlkörper versehen oder entsprechend isoliert.

Die 1A Strom sollte er auch ohne Kühlkörper dauerhaft schaffen, wenn genug Raum ist.

Gruß, Stone

[Beano]

Hallo Stone,

so ist es bei meinem L7812CV auch, der Bezugspunkt (Pin2) ist mit dem Gehäuse verbunden.
Mich würde es aber sehr wundern, wenn das bisher niemandem aufgefallen ist, dass hier eine Isolierung nötig ist um auf 12,6V zu kommen.

1A Strom brauche ich ja gar nicht, der BB braucht höchstens 200mA. Ich werde ihn trotzdem mit Glimmerscheibe anschrauben.

Grüße,
Mathias

[Dirk]

1A Strom brauche ich ja gar nicht, der BB braucht höchstens 200mA. Ich werde ihn trotzdem mit Glimmerscheibe anschrauben.

Ich tippe mal darauf, dass die Klinkenbuchsen nicht vom Gehäuse isoliert sind.
Bei den von uns angebotenen Bausätzen gibt der Gleichrichter die gewünschten 12,6 V raus, auch wenn er am Gehäuse angeschraubt ist, weil der Rest der Schaltung vom Gehäuse isoliert ist.

Gruß, Dirk

[Beano]

Hallo Dirk,

richtig, die Klinkenbuchsen sind nicht isoliert. Ich würde die Schaltungsmasse auch gern an Masse lassen um die Abschirmwirkung zu erhöhen.
Vielleicht wäre ein Hinweis im Shop oder DIY-Bereich möglich, dass entweder der IC oder die Schaltung vom Gehäuse isoliert werden muss.
Der BB aus dem DIY-Bereich hat auch keine isolierten Buchsen, das Layout von Magnus auch nicht.

Grüße,
Mathias

[SvR]

Salü,

Der BB aus dem DIY-Bereich hat auch keine isolierten Buchsen, das Layout von Magnus auch nicht.

Wahrscheinlich hat's da keiner Nachgemessen und anderst fällt es nicht auf ob 12 oder 12,7V an der Heizung anliegen (für die Funktion der Schaltung macht es keinen Unterschied). Ich halte es bei Röhren mit 12,6V-Heizung eh für unnötig, den 12V-Regler um die 0,7V hoch zulegen. Heizt man mit nur 12V ist das ein Unterschied von 7%, das juckt die Röhre wohl kaum.
mfg sven

[Beano]

Hi,

klar, für die Schaltung ist es egal. Aber wenn ich schon eine Platine habe die richtig installiert 12,6V ausgibt - warum diese dann nicht voll nutzen??
Es könnte ja auch jemand auf die Idee kommen, den Bezugspunkt mit 2 oder 3 Dioden hochzulegen oder den Bausatz in einem Amp einzusetzen.

Grüße,
Mathias

[Dirk]

Vielleicht wäre ein Hinweis im Shop oder DIY-Bereich möglich, dass entweder der IC oder die Schaltung vom Gehäuse isoliert werden muss.

Ja, in der Tat. Ein Hinweis schadet nichts.

Der BB aus dem DIY-Bereich hat auch keine isolierten Buchsen, das Layout von Magnus auch nicht.

Da ich vermute, dass meist der BB aus dem Shop verwendet wir - bzw. der Bausatz - stellt sich die Problematik auch nicht, da bei diesem die Spannungsversorgung etwas anders aufgebaut ist.

Gruß, Dirk

[Stone]

Hallo

Das ist wohl eine Frage der "Philosophie" - wie gesagt, ich gehe immer davon aus, dass das Gehäuse eines / des Spannungsreglers mit seinem Bezugspunkt / -pin verbunden ist ... wer das typenspezifisch beachtet, ist absolut auf der sicheren Seite.

Hinzu kommt, dass die meisten Leute ja ihre Schaltungen mit Masse nicht mehr ans Gehäuse des Amps legen (direkt).

Andererseits weiß man es auch nicht, oder vergisst es einfach an dem Punkt, insofern bin ich auch für einen kleinen Hinweis in den Bauunterlagen.

Gruß, Stone

[jacob]

Moin,

ich frage mich wirklich, warum für diesen Spannungsregler nicht einfach generell zu einem 7812CP geriffen wird.
Der ist isoliert und auch nur ein paar Cent teurer als die normale Ausführung

Gruß

Jacob

[Dirk]

ich frage mich wirklich, warum für diesen Spannungsregler nicht einfach generell zu einem 7812CP geriffen wird.
Der ist isoliert und auch nur ein paar Cent teurer als die normale Ausführung

Das ist richtig. Ich werde es bei der nächsten Charge berücksichtigen.
Aber nochmal, das obige Problem stellt sich erst, wenn man alles auf Gehäusemasse legt UND die Dioden in der Gleichrichtung verwendet um den Massepunkt hoch zulegen.
Bei den im shop angebotenen Bausätzen und Bauteilen zu den den LoV Projekten stellt sich das Problem nicht, weil alles Isoliert ausgeführt ist.

Gruß, Dirk

[sixpounder]

Hallo zusammen,

ich habe mir bei Dirk im Shop ebenfalls siene Platine bestellt...
Mein gedanke dabei war, dass ich die 12VAC anzapfung meines Trafos im Amp mit dem Teil gleichrichte und damit evtl. die Lov-Projekte versorge.
Meine Frage nun: Ist das machbar, oder sind 12VAC unzureichend für den 7812-Regler? Das sollte doch hinhauen mir Dropout-Spg.?

Gruß
Alex

[Ron55555]

für eine saubere gleichbleibende 12V DC Spannung hinter dem Spannungsregler solltest du vorn schon mit mindestens 14 V AC rein gehen,

Gruß Ronald

[Nils H.]

Moin,

der 7812 braucht mindestens 14,5VDC als Eingangsspannung. Das kann mit 12VAC funktionieren, aber bei einer zulässigen Netzschwankung von -10% ist dann schon Feierabend. Probieren geht über studieren, aber in jedem Falle solltest Du dann mit Schottky-Dioden gleichrichten.

Gruß, Nils

[jacob]

Stimmt, deshalb ist (wäre) ja auch für die ganze Schalterei, eine 12,6V DC Vorstufen- Heizspannung u.s.w. eine zusätzliche 15Volt- Wicklung (anstatt einer 12,6Volt) auf dem Netztrafo ideal  
Dann bräuchte man sich auch nicht mehr mit einem Zusatztrafo (Ringkernchen) rumzuquälen  

BTW: leistungsfähige Schottky- Dioden (6A oder so) sind m.E. sowieso generell bei z.B. einer stabilisierten Vorstufen- Heizung die bessere Wahl  

Gruß

Jacob