[Muschel]

Hallo zusammen,
nachdem ich schon so einiges hier verfolgt habe, wollte ich auch mal einen kleinen Build-Report posten.
Es wird zwar keine Turret-Board-Projekt, sondern ein PCB Aufbau, allerdings fand ich den Preis interessant, so daß ich mal ein wenig was dazu zurück geben wollte.

Um es vorweg zu nehmen: Ich habe rein gar nichts von diesem report. Weder bekomme ich Tantiemen von dem Web-Shop, noch habe ich Prozente auf die Platine bekommen. Ich werde daher auch keine Bezugsquellen direkt nennen. Ich hoffe, das ist ok so.

Eher durch Zufall, bin ich beim Bau meines 5E3 Clones auf die Web-site aufmerksam geworden. Da hier ein Projekt genannt wurde, welches einen Valve Junior in einen Plexi verwandeln soll, bin ich dran geblieben. Achja, die Parts sind hier im Shop bestellt....logo!!!!

Das PLEXI SE Projekt wurde vor Jahren wohl durch Terry L. Stinger entworfen und umgesetzt. Ausgangspunkt waren wohl diverse Umsetzungen von klassischen Schaltungen unter 18Watt.com (u.a. 5E3, 18W / 1974x).
Terry starb am 4.9.2010 und seine Frau führt die Homepage / den Shop jetzt weiter.
Die 5E3 Platine ist mittlerweile wohl als public domain verfügbar und wird von diversen Web-Shops vertrieben.
Der Kauf bei Roxane selber, war absolut problemlos, bestellen, paypal, und keine 2 Wochen später war der wattierte Umschlag da. Zoll-Gebühren habe ich keine bezahlt (man muss auch mal Glück haben). 

Was mich verwundert, ist die Gestaltung des Betrages für Shipping & Handling: Roxane berechnet 6 Dollar für den internationalen Versand, es findet sich aber eine 12,75 Dollar Marke auf dem Umschlag...
Die Platine selber, kostet 30 Dollar. Nach momentanen Umrechnungskurs macht das dann 36 Dollar = ca. 26 Euro (finde ich nicht zu teuer, anhand des Materials).
Auch wenn ein Turret natürlich besser aussieht, so liegen die Kosten dafür doch im vergleichbaren Rahmen, imho.
Teile-Sätze bietet man nicht an, es gibt aber eine BOM, mit aufgeführten Part-Nr. eines anderen Anbieters, die allerdings nicht mehr 100% aktuell ist, da einige Teile dort nicht mehr erhältlich sind. Sie lassen sich aber (bis auf den 270R / 5W Widerling, den niemand zu haben scheint....) alle hier im Shop bestellen, zumindest kann man dann abgleichen, was für parts dahinter stehen (wegen Grösse / Abmessungen, usw.).



Die Platine:

Die PCB ist für beide Schaltungsvarianten ausgelegt (Plexi trad. - bzw. 1959 Super Lead und Cascade Mod, was der JCM800 Schaltung nachempfunden ist). Die jeweiligen Optionen sind jeweils auf der Platine aufgedruckt, es gibt Bilder des unterschiedlichen Layouts und auch die unterschiedlichen Schaltungspläne / Schematics, sowie ein ausführliches Build-Manual (englisch), Vorlagen für die Faceplates, usw.. Dieses kan auf der HP des Anbieters, auch vorab, schon gedownloaded werden

Die Platine selber ist aus ca. 2,5mm starkem Material und bringt alleine schon 110 gr auf die Waage - man hat was in der Hand! Die Lötpunkte sind alle durchgängig. Was ich als sehr positiv empfinde, ist die Tatsache, das die Originale Beschriftung der einzelnen VJR Anschlüsse (PT / AÜ) übernommen wurde und auch Lötpunkte für Flachstecker geschaffen wurden, so daß ein Anschluss doch für den ein oder anderen, etwas einfacher wird. Wenn man also beim abziehen der alten Platine sich notiert hat, das die orangenen Heater Kabel an T5 und T6 auf der Original Platine gesessen haben, findet man dieses schnell wieder.  Ob das jetzt besser oder schlechter ist, muss jeder selbst für sich entscheiden.
Die Schaltung selber ist Single Ended ausgeführt, mit einer 6V6 GT, wobei ich den AÜ gegen eine Hammond 125DSE tauschen werde.
Das Projekt selber beruht wohl darauf, das man die Platine einfach gegen das Innenleben des VJR austauscht. Deswegen bleibt der PT dann erstmal drin. Zumindest findet sich in der Bauanleitung keinerlei Hinweis auf ein austauschen des PT und / oder AÜ. Mal sehen...



Ich habe ein GA-5 Head ausgeschlachtet, neu bezogen und das Chassis erstmal entrümpelt, d.h. nicht benötigte Kabel nach draussen geführt, so das drinnen mehr Ordnung herrscht.




Das ist übringends wirklich ein GA-5 Head, nur einmal umgedreht, das das Control-Panel unten ist.
Das Kunstleder gibbet hier im Shop....ich hatte noch Reste, die so wieder verwertet wurden.


Hier sind die zusätzlichen Abstandhalter bereits gesetzt (Bohrschablonen werden mitgliefert), und der Mittelpunkt für die 6V6 ist gesetzt.


Hier mal eine Anprobe, um die Abstandhalter zu testen.
Die Öffnung für die dritte Röhre (6V6-GT)  wird noch gebohrt, hier fehlt, zur Zeit, noch das richtige Werkzeug.

Teile und Faceplate sind bestellt. Sobald sie da sind, werde ich loslegen....

 

Gruß
Carsten

[soderstrom]

Hi Carsten. Viel Spaß und halte uns auf dem Laufenden. Danke.

Beste Grüße

thorsten

[Robinrockt]

Hallo Carsten,

sieht gut aus, weiter so
Warst aber auch ganz hart an der Toleranzgrenze des Zoll

Grüße,
Robin

[Muschel]

Hallo Carsten,

sieht gut aus, weiter so
Warst aber auch ganz hart an der Toleranzgrenze des Zoll

Grüße,
Robin

Hi Robin,
so rein vom Wert sicherlich. Aber ich gehöre leider auch zu den Leuten, die schonmal wegen eines Buches von Amaz** USA zum Zoll zitiert wurden, zwecks Abholung. Da war der Wert nur halb so hoch und die Aussage kam:"Ja.....das ist ja im Frei-Betrag, dann können Sie das so mitnehmen....!"
Herzlichen Dank auch, für "1-Stunde-Beschäftigungstherapie" 

Von daher freue ich mich auch über so Kleinigkeiten 

Gruß
Carsten

[Muschel]

So.
Nach ein paar weiteren Recherchen (sprich: Foren durchsuchen), bin ich auf folgende Punkte gekommen:
Auf dem Board selber, ist unter C17 eine "bright option" gegeben. Hier gehört ein 500pF Silver Mica hin. Wenn man sich den Original-Plan eines 2204 ansieht, kommt man ebenfalls zu diesem Netzwerk aus den beiden 470k Widerlingen und dem Silver Mica - Standard-mässig eingebaut.
Entweder mache ich den Mica schaltbar, oder ich setze ihn gleich ein, was im Original funktioniert.....

Das zweite ist ein Forums-Eintrag von Terry selber, bezgl. der Parts  R14 und C11. Hier wurde empfohlen, das die beiden VOR den Gain Poti gesetzt werden und nicht dahinter, wie im Layout vorgesehen. Erfahrungsberichte schreiben darüber, das der Gain-Bereich dann nicht so harrsch und "fizzy" wird. Da der Umbau relativ simpel vonstatten geht, werde ich das erstmal so einbauen.
Hier die beiden Punkte im Schaltplan:
Original, nach Bauanleitung



und geändert, nach Terrys Beschreibung:



und als Layout auf der Platine:



Die gestrichelte, rote Linie stellt die Verbindungen auf der Unterseite der Platine da (ziemlich bunt geworden, oder??  )
Dieses ist auch im Original 2204-Aufbau so geschaltet.
Hier die Erläuterung, warum das so ist, bzw. so sein sollte...(leider nur english):
"I've found that a better way to hook up the cascade option is to insert the 470k/470pF pair before the 1M gain pot. This serves as a voltage divider and cuts the signal going into the second gain stage. This will fix the buzzy / fizzy distortion. It's actually more accurate to the JCM800 2204 preamp.
Here's how to do it.
Remove the wires lead from the board in locations VR1-1 and VR1-2. Remove R14 and C11 from the board. Insert on leg of a new 470K resistor into VR1-1 (don't solder it yet). Insert one leg of a new 500pF (or 250pF) into VR1-1. Place the other ends of each component into the bottom Plexi - Cascade Option solder pads. It doesn't matter which goes where as long as both of them are soldered to the bottom trace. This trace leads to the VR1-2 solder pad. Install the input of the gain (what was VR1-1) pot to the VR1-2 solder pad. Now the 470K/450pF pair is inserted before and in series with the gain pot. Install the wiper of the gain pot to the solder pad labeled J2. J2 is the input grid of the second gain stage. The gain pot's ground should still be connected to VR1-3. That's it.
So full on, the gain pot will form a 470K - 1M voltage divider and cuts the signal by 1/3 thus yielding a more pleasing distorted tone.

Although I can't readily change the board layout, I'll update the schematic and build info in due time. In the meantime, I'll mock up the component placements and post a pic here."

Beim Löcher bohren kommt wohl auch noch etwas "Feilerei" auf mich zu: die 6V6 Öffnung scheint zu passen, die 2te ECC83 sitzt etwas eng, wenn man die Original-Löcher nimmt. Scheint aber eine Fehleinschätzung auf der Platine zu sein, weil die Original-Befestigungslöcher genutzt werden. Bilder kommen nach.

So long...

[darkbluemurder]

Schönes Projekt!

Re Werkzeug für Loch: wahrscheinlich funktioniert eine Schraublochstanze für diesen Zweck am besten. Gut sind auch Stufenbohrer, aber die haben nicht genug Durchmesser für Oktalfassungen. Da muss man dann immer mit dem großen Schälbohrer nacharbeiten.

Viel Erfolg und viele Grüße
Stephan

[Muschel]

Hallo Stephan,
ich war im Baumarkt, frei nach der Devise: was haben wir denn schon alles....
....und habe den unten gezeigten Aufsatz, für meine Metall-Bohrkrone gekauft.
Hat 3cm Durchmesser, wird auf die Halterung geschraubt, mit dem Ring arretiert und gut ist.
Mit einem 5cm Aufsatz habe ich schon ein Loch in eine 6mm Aluplatte gebohrt, die in meinem Frästisch gelandet ist, ging sehr gut.
Das Teil hat dann 9 Euro gekostet, ein entsprechender Stufenbohrer lag dann bei 40 Euro ( das sind 2 Röhren Unterschied!!!  )
Einen Schälbohrer habe ich mir dann doch noch mitgenommen (für die Poti-Löcher) - guter Tipp!!

So schauts aus:

Sieht man so nicht, aber im Inneren ist noch ein Bohrer eingesetzt, so daß ich das Loch, das ich vorgebohrt hatte, als Orientierung nutzen konnte und somit "zentral" blieb.

Hier das Ergebnis:


Das mittlere Loch, für die 2te ECC83, wurde mit nem Dremel noch etwas erweitert, da es nicht 100% über dem Anschluss-Kreis der Platine lag. Es wird noch "fein-getunt" wenn ich die Teile von Dirk habe. Mit einem normalen Noval-Sockel, passte es schon ganz gut, also lag schon zentral.

Wie ich eben erfuhr, sind die Teile unterwegs (Dirk übertrifft sich wieder selber! - Das ist ein Lob  )
Ich denke, das ich am Wochenende dann weiter komme.

Danke erstmal an alle, für die Tipps!

[Muschel]

Paket von Dirk kam heute an,
jetzt erstmal Kosmetik....

Hier das Faceplate:

Ja, ich weiß: keine Skala drauf, alles sehr schlicht - genau das wollte ich auch.

Erschreckt hatte ich mich ein wenig über den AÜ.

Doch ein bisschen grösser, wie erwartet. 

Im Bild mal im Vergleich mit dem Originalen von Epiph. / HB Ga-5
Ist ungefähr genauso gross wie der PT...


Der grosse AÜ hat auch den Nachteil, das man nicht so ohne weiteres an die V1 und V2 kommt, wenn das Chassis im Gehäuse ist und man sieht keine Röhren glühen *F#CK*

Eine Anmerkung zum Faceplate:
Ich hatte die Rückseite weitestgehend abgeklebt, um die Schrift in schwarz zu sprayen. Gott sei Dank, denn die Spraydose / der Lack scheint die Goldschicht anzulösen. So jedenfalls sieht es bei dem Fisch aus, es kräuselt sich schon etwas und die Ränder sehen etwas ausgefranst aus.
Beim nächsten Faceplate werde ich dann schwarze Wandfarbe nehmen und reinspachteln.
Ansonsten gelungen, was die Qualität angeht, würde ich sagen.

Ich warte noch auf die Röhren (wozu hat man Freunde..........Beeilung, bitte!) und die Flachstecker in der Print-Ausführung, werde mich dann mal langsam an die Platine machen und das Chassis weiter aufbohren.

 

[kugelblitz]

Hallo Carsten,

Wenn Du trotzdem das Glühen der Röhren wenigstens indirekt wahrnehmen willst, könntest Du die Innenseite des Gehäuses komplett mit dünnen Aluplatten verkleiden, dann sieht man zumindest ihr reflektiertes Glühen besser.

Gruß,
Sepp

[AndreasL]

Hi Carsten,

schönes Projekt, bin auf den weiteren Fortschritt gespannt

Grüße
Andy

[Muschel]

So, geschafft.

Ich erspare euch die Bilderserie, wo ich jedes Teil einzeln verlötet hatte 
Dafür hier mal die fertig bestückte Platte, sowie im eingebauten Zustand:





Kabel fehlen hier noch, auch der Einbau / das ziehen der Strippen vom AÜ und seiner Platine war noch nicht soweit.

Wie ich die PCB drin hatte und es an die Verkabelung ging, fiel mir natürlich auf, das die beiden Schalter so nicht hinein passen... (ja,...doch schon so früh...)
Sobald der Netz-/Standby-Schalter an der geplanten Stelle saß, stiess er an die Schraubenhalterung im Chassis selber (wo dan nachher die Schrauben durch das Case gehen.
Und schei**e....Faceplate und Beschriftung natürlich so bestellt. 

Also verabschiedete ich mich von den Marshall-Standards und habe die beiden Schalter getauscht. Der 2-Polige kam somit nach oben, an die Chassis-Decke, der 1 Polige entsprechend nach unten.
Vom Verständnis her, sieht es jetzt so aus, das der STBY-Betrieb den Netzbetrieb schaltet und der OFF-Schalter zwischen Betrieb und "Standby" schaltet. Shit happens.

Beim ersten Testlauf file mir auf, das nur sehr geringes rauschen (sehe ich auch nicht als störend an), sobald ich aber Master und Gain aufgedreht hatte, ein lautes Fiepsen zu hören war. Ein wenig "Chop-gestickt" und es stellte sich heraus, das die Primäre-Zuleitung des AÜ (zwischen den Caps) dort wohl nicht so gut kam. Layout war entsprechend zwar so ausgelegt, aber ging nicht im lauten Bereich. Ich hatte die Leitungen dann gedrillt und etwas verlängert (ich warte immer noch auf die Print-Flachstecker), sowie aussen rum gelegt und gut wars (die beiden blauen, kurzen Strippen, im rechten Bereich der PCB).

Die Rückseite hatte ich gelassen, da die Beschriftung nun zwar Kopf steht, aber zumindest von den Anschlüssen her gleich geblieben ist. Ausserdem schauen ich mir den Amp auch lieber von vorne an.

Zuerst hatte ich die JJ ECC83S drin, in V1 und V2. zusätzlich mit dem Bright Cap (500pF Silver Mica) kam es doch sehr schrill rüber. Die beiden Tuben hatte ich dann gegen 2 aus Worms ausgetauscht, die in meinem Madamp drin waren und der Sound ist tatsächlich besser geworden - achja, der Silver Mica ist nun schaltbar, was auch noch ein wenig geholfen hat.



Herausgekommen ist, so als Fazit, ein kleiner, geiler Einkanaler. Mit relativ wenig Aufwand, kann man so seinen VJR komplett umbauen - bezogen auf die Platine. Der Aufwand an Arbeit ist natürlich ebenbürtig, mit einem kompletten Neuaufbau: Entrümpeln des Chassis, Teile, grösserer AÜ, Röhrensockel, 6-8 Löcher bohren (je nachdem), Faceplate (das originale Chassis mit den ganzen Löchern sieht einfach Kacke aus...), usw., usw.

Ich fand es jedenfalls gut, das die Platine so ohne Probleme funktioniert hat und denke, das ich noch eine 2te bestellen werde, um auch die Plexi Variante damit zu bauen.
Was hat mich der Spaß gekostet?
ca. 200 Euro, inkl. HB GA-5 (gebraucht), Teile von Dirk (ca. 120 Euro), inkl. grösserem AÜ, die 3 Röhren nicht zu vergessen, usw.
Kein Schnäppchen, aber das Ergebnis ist schon klasse. ich jedenfalls hatte mal wieder etwas Feierabend-Ablenkung und meine Frau ihre Ruhe 
Der Amp funktioniert übrigends gut mit dem VOL-Poti der Gitarre.







Hier noch mal das kleine und das grosse Besteck (JCM800 SE und mein 18WATT TMB)
Aufnahmen mache ich dieser Tage noch und stelle sie online.

Und nü iss Wochenende :-)

Euch allen schon jetzt schöne Feiertage, keep on rockin und man hört sich 

 
Cheers, Carsten

[Muschel]

So. und nachdem alle hier wieder nüchtern sind (mich eingeschlossen  ), hier noch kurz die versprochenen Aufnahmen:
LTD mit eingeleimten Hals und der beliebten (hüstel) Combi: SD-JB4 / SH2N

HB gesplittet und nicht, Master / Treb / Mid / Bass auf 12 Uhr, Gain auf 9 Uhr

Single coil - Humbucker

HB, Gain auf 12 Uhr

HB Gain 12 Uhr

HB, PoS 50, Master 17 Uhr, Gain 17 Uhr

JB4 Master und Gain Max

Eigenbau mit Frankenstein Humbucker, Gain MAX, Master MAX, PoS 50

Maxed out

Das Teilchen drückt wirklich gut. an einer 4 x 12 wird es einiges lauter, als es die Nachbarn vertragen (möchten).

Bei den Aufnahmen war kein FX zwischen: Gitarre -- Amp -- PoS 50 -- 1x12 Box mit Eminence Speaker -- Shure SM58 Mic -- Boss BR-600

Viele Grüße
Carsten

Achso: nachdem ich die Flachstecker zum löten bekommen habe, sieht das Innenleben jetzt so aus und wurde auch so eingebaut:



 

[Ron55555]

Hallo Carsten,

super klingt klasse was du da vollbracht hast, 

und sieht dazu noch top aus

Gruß Ronald

[Meik_the_mechanic]

Klasse Carsten 
Noch ein Tipp von mir : Mit Nagellackentferner kannst du die Beschriftung auf der Rückseite vom GA5 rückstandslos entfernen.
Ich überlege ob ich meinen GA5 auch so umbaue 

Gruß
Meik

[widget]

Zu den Löchern.

Für die Octals von Belton habe ich mir von Dirk die 30er Lochstanze gekauft. für die Noval Beltons habe ich mir die gleiche in 18,5mm aus der Bucht besorgt. Beide passen wie angegossen.

Ansonsten, schöne Arbeit!
Grüess

Kristof