[iefes]

Danke Stephan! Die Vorgehensweise war mir hier auch schon begegnet und wollte ich auch so machen, sobald der Netztrafo seinen festen Platz hat. Wollte hier nur schonmal grob die Positionen klären :-)

Danke!

[dimashek]

Ich wette, den kleinsten Brumm bekommst du, (angenommen, der NT steht so, wie im Bild 1)
wenn der OT genau auf der Normalen zur Mitte des NT steht, also etwas tiefer, als im Bild, und dann noch 90° um die Horisontale Achse
So, dass die Schrift nach oben zeigt. Also den Trafo auf die Kappe "hinlegen". Wirst du aber so kaum montieren können. 
Und die V1 bekommt dann deutlich mehr ab vom OT.

Die aktuelle Position wird aber auch ruhig sein, und "ruhiger" für V1.

Wer möchte noch "Prognosen" abgeben? 

[harryhirsch]

Meine Empfehlung wäre den NT um 90° zu drehen, und dann über den AÜ nachzudenken. So wie du ihn jetzt hast, geht die magnetische Achse quer durchs Chassis.


Gruß, Volker

[iefes]

Danke Harry fürs Feedback. Auf welche Variante beziehst du dich denn bzgl des OT? Und warum den NT drehen? Dann wird's leider etwas enger mit den 6V6ern.

[harryhirsch]

Grün ist das EI-Blech, rot das magnetische Feld. Die Hauptstreurichtung ist entlang der zentralen magnetischen Achse. Daher die Empfehlung um 90° zu drehen, da diese Achse dann nicht der Länge nach durch das Chassis "zielt", sondern quer, wo auch kein Teil der Audioschaltung ist.


Gruß, Volker

[iefes]

Ah, jetzt versteh ichs! Danke für die Skizze  Dann werd ich mal versuchen, den zu drehen und es trotzdem alles passend zu machen. Sollte klappen.

[iefes]

Die eyelet-boards sind schon mal fertig. War das erste mal, dass ich so welche gebaut hab und hat echt Spaß gemacht. 

[Basti]

 

[iefes]

Leider konnte ich in den letzten Wochen nicht viel machen, aber habe jetzt vor ein paar Tagen endlich weiter gemacht.  Das Chassis ist fertig gebohrt und alle Sockel, Trafos etc sind montiert. Nun habe ich gestern angefangen zu verkabeln und bin dabei auf ein Problem gestoßen. In meinem Layout-Play hier im Thema weiter vorn führe ich ja einige Masse-Leitungen direkt auf den negativen Pol des Multi-Caps. Da ist ja aber nicht wirklich ausreichend Platz um 5 oder 6 Strippen zu verlöten. Wie löst ihr sowas?
Bei den Aufbauten von Dirk im DIY-Bereich der Seite sieht man immer einen Masse-Stern der mit dem Chassis verbunden ist. Das wäre die komfortabelste Lösung beim Verkabeln, aber dann dürfte ich keinen Masse-Kontakt an den Input-Buchsen herstellen, was ich jetzt so eigentlich vorgesehen hatte. Ich habe auch überlegt so einen Stern-Punkt mit einer Kunststoff-Schraube und isolierender Scheibe umzusetzen, habe ich jetzt aber nicht zur Hand und wollte daher erstmal nach euren Vorschlägen fragen. Zwei Masse-Verbindungen zum Chassis sind ja quasi No-Go.

Wenn ich die Verbindung zum Chassis doch über einen Masse-Stern machen würde, würde ich den am besten nah am Multi-Cap platzieren und dann mittels kurzer Leitung an den negativen Pol des Kondensators verbinden, richtig?

Danke euch!

[tele05]

> Wenn ich die Verbindung zum Chassis doch über einen Masse-Stern machen würde,
> würde ich den am besten nah am Multi-Cap platzieren und dann mittels kurzer Leitung
> an den negativen Pol des Kondensators verbinden, richtig?

genau so. Muß aber nicht extra kurz sein, lieber an einem günstigen Platz montieren.

Ich fasse die Masseleitungen immer zu Sub-Sternen zusammen und führe die dann einzeln an
den Masse-Stern. Also immer alles was thematisch zu einer Röhre gehört (alles davor) am Ground
des Kathodenelkos zusammenfassen und das dann an den Stern. Das wurde hier schon oft vorgeschlagen
und macht nach meiner Erfahrung am wenigsten Ärger.
Früher hatte ich mal versucht, _jede_ Masse separat an den Stern zu führen - das sah aber mehr nach
Spinnennetz aus und brachte auch keinen Vorteil.

Die Input-Buchsen isoliere ich bei Fender-Style Buchsen immer vom Chassis mit diesen zentrierten Zwischenlegscheiben
(weiß grad nicht, wie die heißen, gibts aber bei Dirk). Bei Marshall Plastikbuchsen brauchst Du die nicht.

> Da ist ja aber nicht wirklich ausreichend Platz um 5 oder 6 Strippen zu verlöten. Wie löst ihr sowas?

separat an den Stern.

Ich habe mich vor Jahren auch mal an einem 6G2 versucht und hatte lange Schwierigkeiten mit Brummen
Das war aber auch ein hingebastelter Umbau mit extra Tremoloplatine. Lebt schon lange nicht mehr.
https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,22322.0.html 

Viel Glück
Oliver

[iefes]

Super, danke für deine Rückmeldung. Ich glaube, dann versuche ich es erstmal mit einem Masse-Stern der auch den einzigen Chassis-Kontakt bildet. Sollte das sich als nicht so toll erweisen, kann ich ja meine Idee mit einer isolierten Montage des Masse-Sterns noch ausprobieren und dann an den Input-Buchsen ans Chassis gehen. Die Masse-Verbindungen werde ich immer an dem entsprechenden Kathoden-Elko zusammenfassen. Ich habe die Masseführung im Preamp jetzt grob wie bei einem Masse-Bus ausgelegt (unter dem Eyelet-Board) und führe die Masse-Leitungen von Potis etc dann immer an den entsprechenden Kathoden-C.

Ich bin aber für weitere Vorschläge gern weiter offen.

Eine Frage habe ich noch zum negative feedback: Ich möchte das NFB schaltbar machen, und zwar: normal / aus / wenig. Im Original wird das NFB ja über den 8 Ohm Anschluss abgegriffen. Könnte ich für weniger NFB einfach den 4 Ohm Abgriff nehmen? Würde sich das schon bemerkbar machen? Dann könnte ich mit einem On/Off/On Schalter zwischen 8 Ohm / Aus / 4 Ohm hin und her schalten.
Ich habe den Artikel bei Aikenamps gesehen, aber so ganz durchgestiegen bin ich noch nicht, besonders weil ich nicht alle Parameter vom Amp weiß, die in seine Berechnungen einfließen. Alternativ könnte ich natürlich einen anderen Feedback-Wiederstand schaltbar machen, aber zwischen den OT-Abgriffen zu schalten wäre irgendwie noch einfacher.

Freue mich über Anregungen :-)

[tele05]

>(unter dem Eyelet-Board)

würde ich dir von abraten.
Drunter ist echt umständlich, wenn Du das irgendwann mal ändern willst.
Bei den alten Fender-Layouts gibt es auch Leitungen unter dem Board
(meist HV).  War mir dann irgendwann zu doof und ich lege das mittlerweile
immer oben auf die Platine. Sieht nicht ganz so aufgeräumt aus, man kommt aber dran!
Hat brummtechnisch bisher keine Probleme gemacht.

Zur Gegenkopplung:
Ich würde es nicht berechnen, probiers am besten aus und dreh immer ordentlich an allen Potis
damit Du eventuelle Schwing-/Mitkopplungs-Konstellationen entdeckst.
Mit nem Oszi sieht man sowas besser (wenn du eins hast).

[iefes]

Danke nochmals! Also Masse-Bus ist nicht ganz der richtige Begriff an der Stelle. Ich habe einfach die Masse-Verbindungen mit Silikon-Litze unter dem Board durchverbunden (für ein Schema siehe diesen Beitrag: https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,23412.msg238843.html#msg238843 ). Wie du siehst habe ich ein paar Leitungen unter dem Board verlegt. Da ich das Board jetzt schon fertig verkabelt habe werde ich es erstmal so lassen, behalte aber deinen Tipp im Hinterkopf. Ich muss aber auch zugeben, dass es mir einfach gut gefällt, wenn es so aufgeräumt aussieht 

Bzgl Gegenkopplung hast du vermutlich recht. Probieren geht über studieren. Ein kleines Picoscope USB-Oszi habe ich hier, ich denke, das wird mir da bei Bedarf weiterhelfen.

[iefes]

Was die Gegenkopplung betrifft ist mir gerade noch etwas aufgefallen. Ich habe ja vorgesehen, an V1b einen Kathoden-C schaltbar zu machen. Dort wird aber auch das Signal der Gegenkopplung direkt an die Kathode geführt. Wenn ich da nun einen Kathoden-C dazu schalte, führe ich damit dann nicht das Signal von der Gegenkopplung direkt auf Masse und mache die Gegenkopplung damit zunichte?

Im Schaltplan den ich im Start-Post hochgeladen habe sieht man was ich meine. Der Schaltplan ist bzgl der Spannungsversorgung nicht aktuell aber der Bereich um V1b herum stimmt so.

Wie ist da eure Einschätzung, ist die Gegenkopplung mit aktiviertem Boost deaktiviert?
Im Princeton AA964 (Schaltplan im Anhang) ist an der gleichen Stelle ein fester Kathoden-C und das Signal der Gegenkopplung wird an den Fuß des Cs geführt wo dann noch ein 47R Wiederstand gegen Masse folgt. Vielleicht wäre das eine Option den Boost umzusetzen, ohne die Gegenkopplung zu beeinflussen?

Freue mich über Beiträge zur Diskussion :-)

[dimashek]

Du hast natürlich recht, wenn du den Kathoden-R mit dem C überbrückst, ist der NFB weg.
Die Lösung mit dem kleinen R unten ist gut. Nur sollte man den FB widerstand auch entsprechend verkleinern, damit NFB loop Gain gleich bleibt