[Winchester]

Holz und alle weiteren Teile sind mittlerweile angekommen. Ich habe mich auch gegen Fingerzinken entschieden, die Teile werden nun per Holzdübel verbunden.
Das Chassis wird, wie auf dem Bild zu sehen ist, mit Edelstahlschrauben befestigt deren Köpfe in diesen Pitten sitzen. Da habe ich schwarze und silberne von. Weiss noch nicht welche ich nehmen werde, wahrscheinlich aber die silbernen da die Potiknöpfe aus gebürstetem ALU sind.

Beim bohren der Dübellöcher hat sich dummerweise beim letzten zu bohrenden Loch der Tiefenanschlag gelöst und ich bin wunderbar mit dem Bohrer durch das ganze Brett gerauscht (sieht man auf dem einen Bild). Ätzend.
Da mir beim senken der Aussparungen für die Pitten auch eine um 2mm verrutscht ist werde ich wohl die Decke neu machen. Zum Glück habe ich noch ein Walnussbrett welches eigentlich passen müsste.

Wie weit muss/sollte eigentlich das Chassis von der Vorderkante der Decke entfernt sein? Auf bildern ist immer so ein "Überstand" der Decke gegenüber dem Chassis zu sehen. Tippen würde ich da auf 5mm. Ist das korrekt so?

Gruß,
  Axel

[Vintage_Man]

Hallo Axel,

5mm sind schon ganz ok, damit es optisch wirkt. Ist aber sonst Geschmacksache. Auf jeden Fall muss vermieden werden, dass falls der Amp mal nach vorne kippt, er direkt auf den Knöpfen landet.

/Bernd

[dknia]

Hallo Axel,

schönes Holz, wo hast du das her? Von Holzkarle?

bis denn


Herbert

[Winchester]

Jep, ist von Holzkarle. Heute habe ich die neue Decke zurecht gesägt und die Dübellöcher gebohrt. Bis jetzt ist noch kein Fehler eingebaut, hoffentlich bleibt es auch so.

[Winchester]

So, hier mal ein Bild von der neuen Decke, ist vom Holz her eigentlich noch schöner als die alte. Gut also, dass mir da ein Fehler passiert ist. :-)
Als nächstes wird alles zusammengeleimt und danach dann die Rundungen gefräst.

[dknia]

Hallo Axel,

mein nächster Amp wird definitiv auch nicht "getolext". Ich schau mich schon mal nach nem schönen Stück Holz um.

Die Vorderkante des oberen Brettes, würde ich vorm Zusammenleimen fräsen. Hinterher ist das wegen der Schräge des
Bedienfelds eine blöde Fummelei mit der Oberfräse. Ich denke du weist was ich meine.

bis denn

Herbert

[Winchester]

Hast recht Herbert, das war ein Denkfehler mit dem fräsen. Habe nun alle Bretter vor dem verleimen gefräst.
Gehäuse ist nun verleimt, verschliffen und gewässert.

Etwas ist mir aber noch unklar. Und zwar die Leisten auf dem Baffleboard. Werden die direkt auf das Board geleimt, sozusagen als bündige Aufdickung der Ränder?
Wozu sind die gut? Um den Stoff vom Holz "fernzuhalten"?
So und wie wird dieses Board im Gehäuse befestigt. Ich dachte es wird von vorne gegen die Leisten gesetzt und dann daran festgeschraubt. Allerdings sähe das ja blöde aus wenn man dann durch die Bespannung "schraubt". Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch.

Gruß,
  Axel

[Caisa]

Hallo, genau der Leistenrahmen auf der Schallwand soll den Bespannstoff auf Abstand halten und wird normalerweise bündig als Rahmen auf die Schallwand geleimt.
Wenn diese dann mit dem Bespannstoff bezogen ist, wird sie von hinten aus an die Leisen im Combogehäuse geschraubt. Dabei musst du natürlich darauf achten, dass die Schrauben nicht zu lang sind und später Vorne durch den Bespannstoff gucken.

Alternativ kannst du den Bespannrahmen auch seperat bauen und z.B. mit Klettband auf der Schallwand befestigen!

Gruß
Stephan

[dknia]

Hallo Axel,

Ich würde den Radius an der Vorderseite dem Winkel des Panels anpassen, das sieht gefälliger aus, als mit dem zusätzlichen Knick durch den Viertelstabradius.
Die Schallwand kannst du am besten mit Gewindeschrauben und Einschlagmuttern in der Schallwand befestigen. Wenn du später noch eine zusätzliche 12" Schallwand baust, lässt sich die besser tauschen.
Die Einschlagmuttern direkt in die Schallwand setzen und dann die Leisten aufleimen.(sieht wirklich besser aus). Den Speakerbefestigung mit 4 Schloßschrauben vorsehen  und nicht vergessen die Schallwand vorm Bespannen schwarz streichen.
Für das Bespannen gibt es verschiedene Tricks, hier im Forum beschrieben. Der Stoff muß absolut winkelig aufgetackert werden. Wenn das schief wird guckst beim Spielen permanent auf die "schiefe Optik". Un da kann man dann kein Bild hinhängen.  
Auch in den Leisten, an denen die obere Rückwand angeschraubt wird würde ich Einschlagmuttern nehmen. In die Kieferleisten drehst du dreimal eine Holzschraube rein und nichts hält mehr.

Was für eine Oberfläche hast du für dein Walnuß geplant?


bis denn


Herbert

[Winchester]

Ah, danke für die Hinweise. Na da hätte ich eigentlich auch selber draufkommen können. Einschlagmuttern müsste ich noch aus Modellbauzeiten zuhause rumliegen haben.
Aber diesen Satz verstehe ich ja nun gar nicht bzw. kann ich mir nichts drunter vorstellen: <<
Ich würde den Radius an der Vorderseite dem Winkel des Panels anpassen, das sieht gefälliger aus, als mit dem zusätzlichen Knick durch den Viertelstabradius.>>

Gruß,
  Axel

[dknia]

Da hab ich mich ein wenig komplziert ausgedrückt. Schau die mal das Bild an, die vordere Kante vom Deckbrett, dann wird sicher klar was ich meine.
bis denn

Herbert

[Winchester]

Okay, jetzt habe ich es begriffen. Rein rechnerisch müsste das so hinkommen.
Gestern abend habe ich die Inlays eingelassen, verschliffen und dann noch das Gehäuse mit Schnellschleifgrund eingepinselt.

[Caisa]

Lecker!  

Womit hast du die Aussparungen im Holz für das Inlay gemacht? Gibt es da ein Spezialwerkzeug wie den Dremel?  

[Winchester]

Die Aussparungen habe ich tatsächlich mit meinem Dremel gemacht. Eingesetzt habe ich ihn dafür in dieses Teil hier: http://www.stewmac.com/shop/Bindings,_trim/Tools_for_cutting_binding_channels/Precision_Router_Bases/Precision_Router_Set.html

[Caisa]

...und dann Freihand gefräst? Schick schick, bin auf das Endergebnis gespannt. Welche Bespannung hast du denn passend zur Walnuss gewählt?

Gruß
Stephan